Что входит в установку входной двери?

Устанавливаем входные двери сами

Качественные дверной блок на входе в жилище обеспечивает сохранность имущества внутри, снижает уровень шума и существенно сокращает теплопотери. При этом установка дверей в деревянном доме или квартире вполне может быть выполнена своими руками. Главное при монтаже соблюсти ряд правил, чтобы установленная металлическая конструкция получилась максимально надежной и безопасной.

Необходимые материалы и инструменты

В большинстве ситуаций с установкой железной двери на входе в дом можно справиться даже в одиночку. Однако если дверное полотно сделано из толстой стали и тяжелое, то стоит привлечь второго человека в помощь. Одному тягать большой вес будет затруднительно.

Для монтажа самостоятельно входной металлической двери потребуются:

• строительный уровень;
• рулетка с карандашом;
• ломик (монтировка);
• молоток;
• отвертка;
• металлические анкера;
• перфоратор или дрель (если стены из древесины).

Как правильно снять мерки для металлической двери

Также понадобятся деревянные клинья для выравнивания конструкции, цементный раствор и монтажная пена для заполнения пустот по периметру лутки (короба двери). Плюс в отдельных случаях может потребоваться болгарка для среза старых крепежей и анкеров. В деревянном доме она вряд ли пригодится, а вот в кирпичном коттедже без нее никак.

Подготовка проема

На начальном этапе установки входной металлической двери необходимо:

• демонтировать старый блок;
• очистить и при необходимости расширить проем;
• заделать крупные трещины и сколы на торце стены.

Демонтаж

При демонтаже старой входной двери сначала снимается полотно, потом выкручиваются или срезаются анкера, а после вынимается короб. Самый простой здесь вариант – это разборные петли. Они легко разбираются при помощи отвертки. Если шарниры неразборные, то полотно придется снимать, приподняв его вначале ломиком. Затем остается лишь вынуть лутку из проема.

Крепление двери в деревянном доме обычно производится на толстые винты. При демонтаже их следует аккуратно выкрутить, не повредив имеющуюся обсаду и стены из бруса или бревна.
Для фиксации входных дверных блоков в кирпичных или бетонных зданиях применяются анкерные болты либо пруты из стали. Их зачастую приходится срезать болгаркой. При установке они обычно вставляются в высверленное под них отверстие и привариваются к коробу металлической двери. Иным способом разобрать данное соединение сложно либо невозможно.

Пошаговые действия при демонтаже двери

Очистка проема деревянного дома

После удаления имеющейся входной двери следует очистить проем по всему периметру от штукатурки, обломков кирпича и подобного мусора. Но особо там ровнять стены дома не требуется. Мелкие пустоты потом окажутся заполнены монтажной пеной.

Если новая стальная дверь больше проема, то его обязательно придется расширять. Подрезать металлический дверной блок невозможно. Он изначально идет под быструю установку в готовом виде с жестким несущим коробом, сваренным из профиля. Его изменить не получится, остается лишь разбивать стены. При этом применять ударные методы здесь крайне не рекомендуется. Лучше срезать лишне болгаркой либо алмазным инструментом.

Этапы монтажа входной двери в деревянном доме

Заделка трещин и пустот

Появившиеся при демонтаже щели и трещины подлежат затиранию цементным раствором. Если нужно поднять пол непосредственно в проеме, где будет производиться установка входной двери, то сделать это лучше всего кирпичом. Данная опора должна потом будет в состоянии выдержать немалый вес. И особо усердствовать с выравниванием и затиркой не стоит. Главное здесь – это ликвидировать сквозные прорехи в стене, чтобы они не служили точкой выхода тепла из жилого строения или квартиры.

Подготовка дверного проема

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

• Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
• Прикрепить лутку к стене.
• Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления. Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

• В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
• Через сквозные отверстия в боковом профиле.
• Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Способы установки металлической двери

Завершение установки входной двери

В завершении остается навесить обратно дверное полотно, смазав предварительно петли маслом. Дальше устанавливается фурнитура, а после запениваются пустоты по периметру короба и декорируется откосы.

Рекомендации по установке

Особых трудностей при самостоятельном монтаже входной двери из стали возникнуть не должно. Главное в самом начале правильно измерить проем. Чем меньше придется его разбивать, те лучше. Каждый удар по стене – это ее разрушение. В ней могут возникнуть глубокие трещины, забитые в них анкера надежными назвать будет сложно.

При установке металлической двери в деревянном доме главное не забывать про усадку сруба. Необходимо предусмотреть сверху обсады небольшую пустоту в виде компенсационного зазора, заполненного минватой или пеной.

Рекомендации по установки двери

Заключение

Ничего сложного в монтаже дверного блока нет. Проблемы могут возникнуть лишь при инсталляции стальной двери в деревянном доме. Но это больше из-за забывчивости об усадке и усушке дерева. В остальных случаях затруднений появиться вовсе не должно. Следует только покрепче закрепить коробку в проеме, чтобы ее вместе с полотном потом нельзя было выбить ни при каких обстоятельствах

Источник: https://zen.yandex.ru/media/sdelat_dom/ustanavlivaem-vhodnye-dveri-sami-5be094b0ef999000aa357965

Установка входной двери ‒ Этапы работ и их особенности

[20.10.2010] При установке входных дверей следует иметь в виду, что нарушение правил пожарной безопасности может вылиться в судебное разбирательство и штрафы. В этом материале мы расскажем, как правильно устанавливать двери, можно ли менять направление открывания двери и что будет, если Ваша новая дверь открывается в сторону соседской двери.
Как правильно устанавливать входные двери?

Правила установки дверей регламентируют Приказ МЧС РФ №313 (ППБ 01-03) и СНиП 21-01-97. Главное, что может вынести для себя человек, устанавливающий дверь, – запрещается монтировать дополнительные двери или менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку, если это ухудшает условия эвакуации людей.

Что значит «ухудшает условия эвакуации»? Объясним наглядно.

Ваша входная дверь блокирует открывание двери соседа.

На Рис. 1 представлена ситуация, когда неправы оба соседа – двери взаимно блокируют друг друга при полном открывании.

Если один из соседей переставит петли на другую сторону (например, сосед 2, как показано на Рис. 2), то неправ будет только сосед 1 – его дверь может заблокировать соседскую.

Поскольку удаленность дверных проемов в данном случае достаточно велика, оба соседа могут поставить дверь с внешним открыванием (см. Рис. 3).

В случае, когда дверные проходы находятся близко друг к другу (Рис. 4), одному из жильцов придется монтировать дверь с внутренним открыванием, о внешнем открывании придется забыть. Если не удается договориться «полюбовно», дверь с открыванием вовнутрь должен сделать тот, кто установил ее позже (Рис. 5).

• Проход при открывании Вашей двери становится меньше допустимой нормыСогласно СНиП 21-01-97, ширина эвакуационных выходов не должна быть менее 0,8 м. Это минимальное пространство, необходимое для беспрепятственного проноса носилок с человеком.

На Рис. 6 показано, что дверь жильца 2 при открывании не оставляет достаточного для эвакуации пространства. Дверь придется переустановить с открыванием вовнутрь.Можно ли менять направление открывания двери?В СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» находим: направление открывания дверей для многоквартирных и одноквартирных жилых домов не регламентируется. Это означает, что менять направления открывания дверей МОЖНО, но только если это не препятствует свободной эвакуации людей (ППБ 01-03).Перепланировкой изменение направления открывания двери не считается. Перепланировкой может быть только перенос или устройство нового дверного проема. Эта норма описана в Постановлении Госстроя РФ № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003.Если Ваша дверь блокирует дверь соседа, и он этим крайне не доволен, то Вам могут предписать устранить нарушение (в течение одного месяца). Не послушаетесь – последуют суды и штрафы.Вы можете поменять направление открывания двери. Никаких разрешений получать не нужно. Такие изменения не могут рассматриваться как перепланировка. Однако Вы должны быть уверены, что переустановка входной двери не мешает соседям и не преграждает эвакуационные пути, ширина которых при полном открывании двери должна превышать 0,8 м.

Что учесть при установке второй двери

Монтаж дополнительной створки является однозначно практичным решением, но для его реализации необходимы определенные технические условия. Установка второй входной деревянной двери или металлического недорогого полотна требует учета следующих нюансов:

• Минимальное расстояние между дверями не может быть меньше, чем высота ручек. Здесь лучше предусмотреть 10-20 мм запаса, чтобы не портить отделку поверхности плотным прижимом выступающих элементов.
• Ручки можно разнести по высоте, чтобы они не упирались друг в друга. Это позволит сэкономить место.
• Обо полотна необходимо вешать петлями на одну сторону, чтобы ими было удобнее пользоваться.
• Внутренняя створка всегда будет открываться на себя, поэтому в прихожей должно быть достаточно места для такого маневра.
• У каждой двери должен быть свой порог, чтобы не уменьшались изоляционные свойства.

Нормативы по стороне открывания

Установка входной дверной конструкции в квартире городской многоэтажки или частного коттеджа сопровождается разными обязательными к соблюдению факторами. Они направлены на сохранение функциональности конструкции и на комфорт ее последующей эксплуатации.

Чтобы дверь в жилое помещение была поставлена правильно, стоит доверить данный процесс профессионалам.

При этом самим также стоит знать, какие существуют правила и нормативы в данной области. Это позволит проконтролировать процесс установки.

Единой схемы и нормирования процесса установки двери не существует. Есть некоторые особенности, которые выражаются в тщательном регулировании отдельных моментов. Они касаются МЧС и требований СНиП. В данных руководствах прописано, что дверь в жилое помещение должна открываться наружу. Есть также определенные дополнительные правила по установке дверной конструкции.

Источник: https://okna-veka64.ru/konstrukcii-iz-stekla/pravila-ustanovki-vhodnyh-dverej-2.html

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

• Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
• Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
• Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

• Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
• Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Расширение дверного проема

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

• Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
• Сужение бетонированием.
• Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

• как отличная защита от грабителей;
• как хорошая изоляция звука и тепла;
• как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

• Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
• Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
• Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
• Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
• Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

• Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
• При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

• Специальной закладной деталью;
• Стальным механизмом;
• Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

об установке входной двери

Источник: https://otlichnyjremont.ru/dveri/ustanovka-vhodnoj-dveri-bez-professionalnoj-pomoshhi.html

Что входит в установку входной двери?

Металлическую дверь должна устанавливать бригада профессионалов, которая имеет в своем арсенале необходимый инструмент и оборудование, а так же умело владеет всеми этими приспособлениями. Наша компания осуществляет комплекс работ, связанных с доставкой и установкой дверей Гардиан, а так же гарантийное и послегарантийное обслуживание дверных блоков. Вы всегда можете отказаться от наших услуг и установить металлическую дверь самостоятельно или Вашей бригадой.

Полный прайс-лист по установке и дополнительным работам (.pdf)

Стоимость наших услуг:

• Стандартная установка вместе с доставкой по Москве и до 10 км от МКАД всего 4 500 руб.;
• Доставка без услуг по установке и подъему дверного блока на этаж по Москве и до 10 км. От МКАД — 1 200 руб., свыше 10 км от МКАД — 40 руб. /км. (за каждый дополнительный км от МКАД);

Стандартная установка(Базовый монтаж) стоимостью 4 500 рублей включает в себя:

• Доставка по Москве и в пределах 10 км от МКАД;
• Подъем на грузовом лифте;
• Демонтаж деревянной или МДФ двери;
• Установку в подготовленный дверной проем;
• Запенивание монтажных зазоров.

Все дополнительные работы оцениваются согласно прайс листа на дополнительные работы.

Все работы по установке не займут более 2 часов, при базовом монтаже и при дополнительных работах, связанных, например, с расширением проема, переноса проема, закладкой проема — 2-3 часа. При планировании всех работ, по согласованию с заказчиком, мы учитываем время «тихих часов», установленных правительством. Так же просим Вас заранее обговорить и согласовать с соседями проведение монтажных работ.

Мы можем расширить проем

Проектная документация домов некоторых серий(П-ЗМ, П-44 и др.) требует установки деревянных дверей внутреннего открывания на бетонных четвертях — так называемых выступающих частях бетонного проема. Мы рекомендуем вырубать данные четверти или срезать их перед монтажом новой металлической двери. Данные работы позволят расширить существующий проем и установить более широкую дверь, так же это необходимо для соблюдения противопожарных норм.

Стоимость таких работ:

• Срезание четвертей с трех сторон — 3 000 руб.;
• Срезание четвертей с порогом — 4 000 руб.

Можно просто расширить существующий проем под дверь нужного, увеличенного размера или дверь со склада, если Вам необходим срочный монтаж. Мы можем увеличить существующий проем с одной или двух сторон за 1 000 руб. за сторону.(точная стоимость оценивается инженером-замерщиком на месте при изучении материала стен)

У вас стены из гипсолита — не проблема

В старых домах применялся материал для стен – гипсолит. Он не предназначен для монтажа стальных дверей, дверь просто вывалится от тяжести. Мы можем провести работы по усилению дверного проема металлическими уголками, швеллерами или трубами. Точную оценку стоимости можно осуществить на месте при замере.

Установка входных дверей

Мы можем произвести отделку откосов. После установки металлической входной двери необходимо облагородить внутреннюю сторону проема.

Мы поможем Вам в этом:

• С помощью штукатурки и шпатлевки, после этих работ вы сможете поклеить обои или покрасить. Стоимость таких работ вместе с материалами — от 3 500 руб.;
• Отделка наличниками и доборным брусом. Данные работы выполняются с применением наличников и доборов из того же материала и цвета, что и выбранная вами внутренняя отделка двери. Стоимость работ по установке доборов – от 3 500 руб., наличников – 3 000 руб. цены на эти работы указаны без учета стоимости материалов.

Способ Б1

Данный способ установки железных дверей самы распространненный. Дверь устанавливается с наружной стороны проема, наличник двери полностью закрывает зазор между дверной рамой и стеной. Основное преимещуство данного способа установки — дверь имеет возможность открываться до 180°, так же отделку откосов нужно будет произвести тольк внутри.

Дверь крепится к стене при помощи «монтажных ушей» и штырей, которые вбиваются в стену. Применение «монтажных ушей» снижает нагрузку на раму.

Данный способ установки рекомендуется для проемом с толщиной стен без штукатурки от 160 мм.

Самый устойчивый к взлому способ установки. Дверь устанавливается примерно по середине дверного проема при помощи монтажных пластин. Из минусов при данном способе монтажа — придется отделку выполнять с двух сторон, так же угол ткрывания двери немного больше 90°.

Дверной блок устанавливается в середине дверного проема и крепится стержнями через специальные отверстия в раме двери. Металлические стержни привариваются к раме. Данный способ применим в случаях когда толщина стены минимальна и применения для установки монтажных ушей невозможна. В других случаях лучше использовать монтажные уши для утсановки.

Данный способ применим для тонких стен, а так же для гипсолитовых проемов с дополнительным усилением при помощи труб, швелеров и др.

Такой способ установки металлической двери применяется, если одна сторона дверной коробки упирается в стену, а другая при этом прислоняется к краю дверного проема наличником дверной рамы. Возможны различные комбинации такого способа установки. Все зависит от конкретной ситуации и места где будет устанавливаться дверь.

Источник: https://www.gardian-msk.ru/ustanoa-metallicheskih-dverei.html

Установка и демонтаж входной двери: необходимо знать!

И так, в первую очередь нужно знать, то, что установку и монтаж входной двери должен выполнять профессионал, т.к. от качественно выполненной установки входной двери зависит то, как себя будет вести данная дверь в ходе эксплуатации.  

Приведем пример возможных проблем при не качественном монтаже: 

• Установили дверь не по уровню! Это значит, что дверь будет плохо закрываться, полотно может шаркаться об короб, дверь находится в искаженном виде, что может привезти к заклиниванию замка, в один момент дверь может просто не открыться. 
• После установки коробки, монтажник пожалел пены! Это значит, что в ходе монтажа не все пустоты были заполнены пеной, в таком случае сквозняки неизбежны, в помещении будет прохладно. 

Чтобы избежать таких проблем, пользуйтесь услугами профессиональных монтажников, лучше всего теми, кто работает в фирме, в которой приобреталась дверь, т.к. компания дает гарантию не только на изделие, но и на монтажные работы. В нашей компании вы получите гарантию 12 месяцев на дверь и на монтаж, и до 7 лет на замковую систему, компания Torex единственная кто может себе позволить давать такую гарантию на свои услуги, т.к. качество товара и качество обслуживание для нас находится на первом месте.

Источник: https://vashi-okna42.ru/chto-vhodit-v-ustanovku-vhodnoy-dveri/

Установка входных дверей: как правильно производить

Задолго до появления современных домов и квартир человек стал заботиться о безопасности, сохранности собственности и поддержании комфортных условий проживания. По мере развития цивилизации и увеличения численности населения, отдельно взятым индивидууму или семье, как ячейке общества стало мало просто тепла или коллективной защиты отвнешних напастей — потребовалось обособление. Человечество расселилось по своим домам и квартирам, поставив в каждом помещении двери.

И сейчас, дверное полотно исправно служит человеку. По статистике,20% эксплуатационных свойств зависят от типа двери, а 80% от правильности установки. Если нет опыта монтажа входной двери, ошибки, допущенные во время неквалифицированных самовольных действий, приведут к ухудшению тепло- и звукоизоляционных параметров, к повреждению конструкции. Доверять монтаж следует профессионалам. Чтобы работа по монтажу конструкции была проведена без ошибок, нужно знать, как правильно установить входные двери.

Монтаж входной двери

Установка входных дверей проводится поэтапно начиная с замера проема, в который помещается дверная коробка.

Как проводить замеры

Замерить проем, можно несколькими способами. Для простого измерения, требуется подготовить, рулетку, бумажный лист, карандаш. При замере нужно зафиксировать такие данные:

• высоту и ширину конструкции;
• толщину стен;
• сторону открывания двери.

Определить в какую сторону открывается дверь очень просто — требуется встать к конструкции лицом так, чтобы можно было ее открыть, потянув на себя. Если петли располагаются справа, то сторонность правая. Если слева — левая.

Для замены старой конструкции на новую, стоит вызвать мастера. Опытный замерщик учитывает заштукатуренные детали, которые не видны начинающему монтажнику-любителю.

Замер пустого проема проводится аналогичным образом, только в этом случае требуется:

• определить и зафиксировать размеры проема;
• измерить толщину стен;
• установить места, где потребуется монтировать наличник;
• выбрать порог;
• установить сторону открывания.

Расчет размеров

Чтобы подобрать параметры конструкции, требуется знать габариты проема.

При замере дверного проема, нужно учитывать такие аспекты:

• ширина — от стены до стены;
• высота — от притолоки до готового пола;
• перед определением параметров, старые наличники нужно снять.

Выбор конструкции

Выбор дверного полотна во время ремонта — одно из наиболее ответственных действий, от которого зависят безопасность и комфорт пользователей помещений.

Выбор уличной двери, заказчиками производится по нескольким параметрам:

1. Металлические конструкции — выпускаются готовыми или конструируются под заказ. Конструкции лучше покупать на заказ, поскольку такие конструкции подходят по всем требованиям собственника. Продолжительность изготовления зависит от сложности модели.
2. Выбор между отечественными и импортными изделиями. Многие российские потребители считают, что продукция иностранных фирм качественнее, чем отечественная. При выборе зарубежных моделей, кстати, не всегда качественных, стоит учитывать их цену, складывающуюся из таможенных пошлин. Поэтому они будут стоить дороже. Лучше выбрать железные двери, которые выполняются индивидуально, под параметры заказчика с возможностью подбора совместимых деталей. Сейчас, на отечественной производственной базе изготавливаются двери по зарубежным технологиям от Бульдорс и Торекс.
3. Типы дверной рамы и коробки. Уголковый (простой и не утепленный). Конструкции производятся на основе профильных типов — обычного, усиленного, с притвором. Прочность и тепло конструкции зависит от ширины коробки. Гнутый короб позволяет уменьшить вероятность взлома.
4. Толщина листа и материал каркаса. Каркас должен быть из П-образного профиля, прямоугольной трубы или уголка. Первый вариант прочнее в несколько раз. На каркас наваривается металлическая пластина толщиной в 3 мм, которую, можно увеличить до 5 мм.

Подъездная

Для дверей такого типа применяют уголковый профиль. Из него сваривается каркас полотна и коробки. Такие двери имеют стандартные размеры с ребрами жесткости. Они не такие надежные, как двери из прямоугольной трубы, поэтому устанавливаются в подъездах. Она защищена входной дверью с домофоном.

Гарантия производителя на дверь

Каждый поставщик дверных конструкций предоставляет гарантии. Уточнить условия можно в магазине, где была выбрана дверь.

Порядок монтажа

Основным моментом установки является точность определения размеров. Трудности бывают из-за того, что дверная коробка скрыта под слоем раствора. Установить действительный размер в этом случае бывает трудно.

Демонтаж старой конструкции

Если стены из пеноблока или пенобетона, то демонтаж дверной конструкции нужно проводить очень осторожно. Конструкция снимается с петель. Затем, сделать несколько надрезов по периметру проема, и извлечь коробку.

Подготовка проема

Требуется очистить проем от лишнего раствора и штукатурки.

Снизу может находиться старый брусок или несколько кирпичей, при установке нового дверного полотна, их заменяют на новые элементы.

Если при демонтаже повредилась стена, трещины заделывают цементным раствором.

Запенивание

После монтажа дверной коробки, могут появиться зазоры. Дефекты устраняют с помощью монтажной пены. Это улучшит звукоизоляцию, а также станет дополнительной теплоизоляцией.

Установка коробки

Когда показатели отвеса или уровня свидетельствуют о строгом вертикальном положении, коробку следует зафиксировать с помощью деревянных колышков. Рекомендуется применять по 2 подкладки на точку.

Затем, коробку следует зафиксировать. Специалисты используют один из нескольких вариантов. Это зависит от типа конструкции и материала. Точки фиксации — по 3 с боков и по 2 сверху и снизу.

Следует зафиксировать сторону с петлями. После этого, стоит установить дверь, повесив ее на петли, и скорректировать положение коробки.

Регулировка коробки по уровню

Коробка должна быть установлена строго вертикально, чтобы сохранялась звукоизоляция, теплоизоляция, не появлялись щели. Для строго вертикального положения рекомендуется использовать уровень. Причем прикладывать его следует в нескольких местах.

Крепление рамным анкером

Существует несколько способов крепления дверных коробок:

1. Анкерное за проушины. Отверстие глубиной в 15 см проделывается в стене. Туда через проушину вставляется анкерный болт, который затягивается с применением торцевого ключа.
2. Анкерное через коробку. Процесс тот же, только отверстия делать требуется в самой коробке.

Корректировка «прихлопа» дверного полотна к коробке

Чтобы дверь плавно закрывалась, на нее монтируется доводчик. При желании, скорость распахивания полотна можно изменить. Для регулировки прихлопа используется второй такой же элемент. Сила натяжения пружины меняется с помощью специальной гайки.

Проверка на открывание и закрывание замков

Этот процесс простой. Для проверки открывания и закрывания, требуется попытаться закрыть дверь на замок внутри и снаружи.

Важно: чтобы не возникало неприятных ситуаций, рекомендуется проводить процедуру вдвоем.

Если замки плохо закрываются, придется корректировать положение коробки.

Запенивание зазоров между коробкой и стеной

Пена позволят скрыть технические промежутки, а также увеличивает параметры шумоизоляции и теплоизоляции. Щели нужно замазывать цементным раствором с добавлением алебастра.

Принципыустановки

В зависимости от типа помещения, установка может немного отличаться.

В многоквартирный дом

Есть несколько правил установки в многоквартирных домах, в них учитываются следующие показатели:

• воздухонепроницаемость;
• звуко- и теплоизоляция;
• показатели огнестойкости;
• пулестойкость.

Правила установки в бетон

При установке в бетон:

• количество крепежных деталей увеличивают;
• проем увеличивается с помощью сварной конструкции, которая монтируется внакладку;
• конструкция на улице может накапливать конденсат, этот момент также необходимо учитывать.

Требования для установки в «Хрущевках»

В кирпичных домах, построенных в 50-70 гг. ХХ в. двери должны устанавливаться с соблюдением следующих условий:

• улучшена звуко- и теплоизоляция;
• оснащение, минимум, двумя замками;
• конструкции весом 70 кг оснащаются 2 петлями, к более тяжелым требуется добавлять петли.

Процесс рекомендуется доверять профессионалам.

В частный дом

Установка входной двери в деревянном доме требует определенных навыков, поэтому лучше вызвать мастера.

Из бруса

Установка конструкции в дома из бруса требует:

• длительное время для усадки;
• монтажа с помощью специального элемента — обсады;
• фиксации с помощью анкеров, при этом нужно быть аккуратным, поскольку дерево может треснуть;
• учесть нагрузку на стены, которые расположены вблизи от места установки деревянных конструкций.

Каркасный дом

Нужно учитывать следующие особенности при установке дверей:

• высокий коэффициент сопротивления теплопередачи;
• усиление металлом либо устройством, препятствующим снятию с петель;
• потребность в надежных замках.

Газобетон

Особенности установки в газобетон заключаются в таких способах:

• с помощью химических либо распорных анкеров;
• применение обвязки из деревянных брусков;
• усиление металлическим каркасом.

Инструмент и крепеж

Для монтажа конструкции, применяется электрический и ручной инструмент.

Электрические:

• фрезер;
• электролобзик;
• электродрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• торцевая пила.

Ручной инструмент:

• молоток;
• отвес или уровень;
• лом;
• устройство для выдавливания монтажной пены;
• отвертка.

Установка откосов

Для оформления откосов применяются различные материалы: гипсокартон, штукатурка, панели МДФ. В зависимости от материала, техника установки откосов, может отличаться.

Ламинированный ДСП

Торец, направленный к двери, смазывается жидкими гвоздями. Затем, обезжиривается косяк, боковина выставляется в требуемое положение и приклеивается. Так, устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Аналогично устанавливаются откосы, произведенные из ПВХ.

Гипсокартон

Порядок выполнения работ:

• дверь накрывают полиэтиленом;
• удаляют застывшую монтажную пену;
• чтобы подготовить поверхность дальнейших работ, ее обрабатывают грунтовкой;
• по периметру проема высверливают отверстия;
• раскраивают лист гипсокартона и прикладывают его к подготовленной поверхности;
• по периметру проема установить все части конструкции.

Оштукатуривание

Для этого процесса потребуется штукатурка и шпатель. Толщину раствора определяйте самостоятельно, в зависимости от того, насколько пострадала стена.

Уход за конструкцией

Рекомендации:

• регулярно оценивать состояние двери, петель и прочих деталей;
• 2 раза в год стоит смазывать подвижные части;
• уход с использованием ткани из микрофибры;
• нельзя использовать агрессивные химикаты;
• фурнитуру протирать сухой тряпкой;
• винты требуется регулярно подтягивать.

Смазка петель и замков

Подвижные части двери (петли, замки, ригели) нуждаются в периодическом уходе — чистке, смазке, не реже, чем 1 раз в полгода, а также по мере необходимости. Использовать рекомендуется только качественные смазочные материалы.

Замену дверного полотна могут провести как мастера, так и сам собственник квартиры или дома, но ему пригодится помощь другого человека. Главное, делать все аккуратно, чтобы избежать травм и порчи имущества.

Источник: http://VseoDveri.ru/montazh/ustanovka-vhodnyh-dverej-osnovy-i-pravila/

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Загоняем анкер глубже

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

• В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.Монтаж при помощи арматуры
• В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Источник: https://stroydomdom.ru/chto-vhodit-v-ustanovku-vhodnoy-dveri/

Как мы устанавливаем входные двери

✍Установка двери — ответственнейший процесс. По сути, само производство двери заканчивается только с её монтажом. И именно с расчётом на квалифицированную установку инженеры серьёзных предприятий внедряют новые технологии. Любая небрежность на этом этапе может привести к утрате дверью каких-то преимуществ и качеств конструкции.

Шумо- и теплоустойчивость, защита от запахов, исправная работа замков, сбалансированность и долголетие конструкции — лишь стопроцентно качественная установка позволяет получить максимальную эффективность.

Вы же хотите потратить деньги на покупку не для того, например, чтобы туго проворачивался ключ, потому что кто-то поленился лишний раз приложить строительный уровень?

Следует понимать, что во многих случаях при установке возможны и нестандартные ситуации, легко разрешаемые только опытными установщиками, обладающими необходимыми знаниями и отточенными каждодневной работой умениями. Важную роль при этом играет предварительный замер дверного проёма специалистом предприятия — это поможет избежать внештатных ситуаций и неожиданностей.

Установка входной двери в квартиру

По умолчанию, дверной блок состоит из коробки с наличниками, полотна с запирающими устройствами (замками) и петель для навешивания полотна. Дверные блоки производятся левого и правого открывания, в зависимости от исполнения могут открываться наружу и внутрь помещения.

Как правило, комплектность должна быть следующей:
✔Блок дверной
✔Паспорт
✔Ключи в защитном пакете
✔Комплект фурнитуры
✔Крепёжные анкеры
✔УпаковкаПредлагаем сперва посмотреть видео про установку входной двери в квартиру от производителя «Стальная Линия».

Мы опишем типовые рекомендации по установке входных металлических дверей в квартиру.

Важно понимать, что даже следуя данной инструкции, без соответствующего опыта и инструментария смонтировать дверь своими руками можно с большими огрехами, и немалые потраченные деньги будут выброшены впустую. Это касается не только вопросов целостности изделия, но и важных моментов последующего функционирования — устойчивости от шума, запахов, температурных воздействий, корректной работы на закрывание и открывание полотна и замков. Вообщем, всего того, что отличает действительно хорошую дверь от простой перегородки в проёме.

Инструкция по монтажу входных дверей

✔Распаковать дверной блок, снять полотно с петель и прислонить к надёжной опоре подложив под полотно элементы упаковки во избежание повреждения окраски и отделки полотна.

✔По трём сторонам лицевой поверхности коробки с той стороны, откуда будет выполняться заполнение монтажной пеной, наклеить малярную ленту. При необходимости, саморезами закрепить кронштейны на коробке.

✔Установить коробку в проём, обеспечив прилегание металлического наличника к поверхности стены. Проверить горизонтальность положения порога и вертикальность положения стоек коробки с помощью строительного уровня и зафиксировать в проёме с помощью клиньев.

✔Сохраняя выверенное положение дверной коробки, просверлить отверстие на глубину анкера через верхнее отверстие петельной стойки или кронштейна. Установить анкер и затянуть.

✔Повторно, с помощью уровня или отвеса, проверить вертикальное положение коробки. Сохраняя его, произвести сверловку стены на глубину анкера через нижнее монтажное отверстие петельной стойки коробки или кронштейна. Установить и затянуть крепёжный анкер.

✔Установить ручки и фурнитуру. Навесить полотно на петли. Проверить работу замков при закрытой двери. Ключи должны поворачиваться плавно, без каких-либо осложнений.

✔При затруднённой работе замков отрегулировать положение замочной стойки дверной коробки, добиваясь нормальной работы замков. На данном этапе добиться нормальной работы ригелей замков, усиление закрывания двери регулируется после полного монтажа.

✔Не меняя положения коробки, просверлить отверстие в стене на глубину крепёжного анкера через верхнее отверстие замочной стойки коробки или кронштейна. Установить и предварительно затянуть анкер. Затем просверлить стену через нижнее отверстие замочной стойки или кронштейна на глубину анкера. Установить и затянуть анкер.

✔Закрыть дверь на замки, удостовериться в том, что полотно и коробка располагаются в одной плоскости. При необходимости, произвести регулировку. Сохраняя положение коробки, просверлить остальные отверстия. Установить крепёжные анкеры и произвести окончательную затяжку всех установленных анкеров.

✔При необходимости, отрегулировать усилие закрывания двери или люфт полотна с помощью регулятора притвора. Окончательно проверить работу замков с обеих сторон двери каждым ключом из комплекта. Допускается доработка отверстий под ригели замков в коробке напильником или дрелью с последующей подкраской. Полотно правильно установленного дверного блока не должно самопроизвольно открываться или закрываться при любом угле открывания.

✔Заполнить монтажный зазор между дверной коробкой и стеной полиуретановой пеной в соответствии с рекомендациями производителя. Заполнение производить без образования пустот и разрывов, сплошным контуром.

◢ Установка входной двери в частный дом

При установке входной металлической двери в частный дом необходимо учитывать, что теплопотери через входную дверь можно разделить на теплопотери через саму дверь и через сам проём и места примыкания дверной коробки к нему.
Для уменьшения теплопотерь через места примыкания и проём необходимо:
✔Правильно выбрать монтажный зазор между коробкой и проёмом (как правило, 10-40 мм).

✔ Плотно, по всей глубине, без разрывов и пустот, заполнить монтажный зазор теплоизоляционным материалом (например, полиуретановой пеной).
✔Защитить теплоизоляцию монтажного зазора снаружи паропроницаемым материалом (например, лентой ПСУЛ).
✔Утеплить в зависимости от способа монтажа для исключения промерзания стены вокруг дверного проема внутренний откос, например, плитой экструдированного пенополистирола толщиной 20-50 мм.

Схема монтажа входной двери в дом (для однослойной стены)

✔Для снижения теплопотерь через бетонную стяжку пола необходимо предусматривать разрыв между стяжками отапливаемого и неотапливаемого помещений или крыльца с заполнением его вставкой из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм и вспененным полиэтиленом (10 мм). Под порогом двери предусматривать монтажный зазор не менее 10 мм с заполнением негигроскопичным утеплителем (порилексом, экструдированным пенополистиролом).

Данный разрыв должен располагаться под порогом двери. В качестве теплоизолятора может использоваться пластиковый подпороговый профиль.
Схема монтажа порога входной двери

Источник: https://Belarus-Steelline.by/all-doors/metal-installments