Как сделать рамку для двери?

Содержание

1 Как выполняется обрамление дверного проема
2 Как сделать дверь из досок своими руками
3 Как сделать рамку для двери?
4 Деревянные двери своими руками

Как выполняется обрамление дверного проема

….

Иногда объединение пространства смежных помещений является самым оптимальным планировочным решением. Причиной тому, как банальная нехватка пространства, при которой на счету каждый квадрат жилой площади, так и соображения эстетического восприятия интерьера.

Да и потом, если рассудить чисто практически: дверь бывает далеко не всегда нужна — так зачем же тратиться на её покупку. Гораздо проще, в соответствии с концепцией стиля отделки интерьера, выполнить обрамление дверных проёмов лепниной или облицевать их деревянными планками.

Рекомендуем так же посмотреть видео в этой статье, темой которого является обрамление дверного проёма из полиуретана.

Самый простой способ облагораживания проёма

Если просто взять и снять дверь с петель, голая коробка в проёме не будет хорошо смотреться. Полупетли и ответная планка замка, будут мозолить глаза, и нарушать гармонию в интерьере. Чтобы этого избежать, проём, в котором нет двери, можно и нужно красиво облицевать, после чего он, как говорится, станет той самой «вишенкой на торте».

Использование дверных доборов

Первый вопрос, который может возникнуть у читателя: «Обязательно ли при облагораживании проёма демонтировать дверную коробку?». Её можно оставить, но только в одном случае – когда облагораживание проёма осуществляется деревянными доборами, и при условии, что старая коробка установлена ровно.

Если же дерево изношено, его лучше удалить, и выровнять проём обычными строгаными досками толщиной 15-20 мм. Их ширина подбирается по толщине стены. Заготовка под горизонтальную планку отпиливается по ширине проёма, а две боковые стойки вырезают по его высоте, минус толщина поперечины, которая будет опираться на их торцы.

Доска для выравнивания проёма

Если откосы двери неровные, то под выравнивающие планки вставляют деревянные клинья, проверяя правильность их положения по уровню. Зазор, образовавшийся между доской и поверхностью откоса, заполняют монтажной пеной, дают ей высохнуть, и только потом приступают к нарезке и установке декоративных планок.
Их роль играют доборы, используемые для облицовки откосов в глубоких проёмах, которые невозможно перекрыть коробкой. В нашем случае, их устанавливают поверх старой коробки, или обрамления из доски, которое делается исключительно ради выравнивания.

Пистолет шпилькозабивной пневматический

Если проём ровный, то в принципе, монтировать доборы можно и прямо к базовому основанию. Но тогда в них придётся сверлить отверстия под дюбели, которые, как ни прячь, будет видно. Можно использовать декоративные заглушки, но они регулярно теряются, оставляя места креплений на виду.

Обратите внимание! Когда добор монтируется к деревянному коробу, то в качестве крепежа можно использовать микрошпильки, которые заходят в толщу планки, и остаются практически незаметными. Но для этого нужен вот такой инструмент, который вы видите на фото сверху.

Нарезка и установка доборов выполняется аналогично элементам выравнивающей рамки. Теперь, когда вы имеете идеально ровные откосы, смонтировать на них облицовку своими руками проще простого. Главное, при нарезке не повредить лицевую поверхность декоративных планок.

Облицовка доборами в проёме для раздвижной двери

К тому же, очень важно сделать качественные срезы, что при работе с ножовкой не всегда получается. Лучше всего для этой цели пользоваться торцовочной пилой. Она просто незаменима и в том случае, когда выполняется обрамление дверных проёмов из лепнины, о которой пойдёт речь в следующей главе.

Обрамление полимерной лепниной

Лепнину из гипса сегодня используют разве что для оформления помещений стиле рококо, ампир или ренессанс – да и то, дизайнеры давно интерпретируют их на современный лад. Работать с гипсом сложнее, да и цена такой отделки выше, так что наилучшей альтернативой ему, является лепнина из полиуретана, выполненная в лучших традициях классической архитектуры.

Дюрополимер или полиуретан: в чём разница

Относительно недавно появилось такое понятие, как дюрополимерная лепнина. Что это такое, и чем данный материал отличается от полиуретана? А это композит, который под высоким давлением изготавливают из полистирола. Он имеет высокую плотность — а соответственно и прочность, чем выгодно отличается от пенопласта.

К отрицательным качествам изделий из дюрополимера, относится больший, чем у полиуретана вес, и достаточно скудный ассортимент. К преимуществам – прекрасная механическая прочность. Это свойство вдвойне ценно, когда речь идёт о дверных проёмах, ведь понятно, что в процессе занесения в комнату габаритной мебели, всегда есть опасность зацепить и повредить декор.

Комплект дверного декора из дюрополимера

По внешнему виду облицовку из дюрополимера практически невозможно отличить от полиуретановой лепнины. Такой комплект, который вы видите на картинке сверху, стоит порядка 3600-3700 руб. Чтобы облицевать проём с двух сторон, требуется два таких комплекта, плюс две длинных и одна короткая внутренние панели.
Дверное обрамление из полиуретановых лепных изделий обычно не продаётся в комплекте, а составляется из отдельных элементов по вкусу заказчика. Это может быть композиция из сандрика или карниза, молдингов, играющих в данном случае роль наличников — а так же консолей, рустов и замковых камней. Все детали можно подобрать по стилю и размерам, и чередовать их при облицовке как вам нравится.

Отделка прямоугольного и арочного проёмов полиуретаном

Для оформления боковых поверхностей откосов, а так же стен, примыкающих к проёму можно использовать панели, имитирующие филёнку двери, красивые барельефы. Что немаловажно, гибкость полиуретановых изделий позволяет облицевать не только прямые, но и сферические поверхности, и в подавляющем большинстве, они используются сегодня для оформления арок.
Побор лепной облицовки для проёмов, позволяет проявить фантазию — но, конечно, это не должен быть хаотичный набор деталей. Рисунок проёма нужно хорошо продумать, соотнести с отделкой помещения в целом, а так же дизайном дверных полотен, если они всё-таки установлены.
И дюрополимерный, и полиуретановый дверной декор монтируются аналогично: клеевым способом, на ровную, зашпаклёванную и огрунтованную поверхность. Выравнивание откосов при этом может быть произведено как мокрым, так и сухим способом.

Проём с металлическим усилением подлежит обязательному оштукатуриванию

Например, если изначально в стене проёма не было, металлическое обрамление, которое выполняется с целью усиления, можно спрятать только под штукатуркой. Нанесённая по стальной сетке, она в данном случае является частью технологии, и выполняется даже тогда, когда стены в помещении, а соответственно и проемы, обшиваются гипсокартоном (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона).

Немного о монтаже

Небольшая инструкция, представленная в этой главе, поможет вам разобраться с монтажом полиуретановой лепнины. По большому счёту, нет особой разницы, куда именно она устанавливается: на стену, потолок или в проём – технология будет одинаковой.

Итак:

Перед декорированием проёмов, изделия нужно адаптировать к окружающей среде, поэтому им необходимо сутки-двое полежать в помещении. Так как монтаж декора производится клеевым способом, очень важно, чтобы поверхности, с которыми будет соприкасаться клей, были чистыми. Поэтому с них желательно не просто удалить пыль, но и обезжирить растворителем (только не ацетоновым) тыльную сторону изделий.
Работы следует производить при температуре выше +10 градусов. Монтаж лепного декора рекомендуется осуществлять до того, как приступить к финишной отделке потолков и стен. При раскрое молдингов нужно учитывать, что на срезание углов уходит около 10 см их длины. При этом необходимо так же иметь в виду повторение рисунка, если таковой имеется на лицевой поверхности.

Элементы дверного декора из полиуретана

При работе с полимерной лепниной, под рукой должны быть такие инструменты, как уровень, угломер, рулетка, мебельный степлер, набор резиновых шпателей, пистолет для клея, ножовка, торцовочная пила, канцелярский нож. Что касается расходных материалов, то нужно иметь два вида клея: монтажный и стыковочный.
Очень важно, чтобы заштукатуренное или зашпаклёванное основание, на которое будет клеиться лепнина, хорошо просохло. В противном случае декор может отслоиться, что испортит не только работу, но и материал. На базовое основание, изделия сажают на монтажный клей, а при стыковке элементов декора между собой, пользуются клеем.
Монтажный клей наносится на торец лепного изделия слоем толщиной около 5 мм. Лепнину следует плотно прижать к стене, а выступившие наружу излишки сразу же убрать шпателем. После стыковки горизонтальных и вертикальных элементов обрамления с помощью клея, их дополнительно крепят металлическими скобками.

Два в одном: и клей, и шпаклёвка

Примерно через сутки, но не раньше, нужно будет срезать излишки стыковочного клея. Это, пожалуй, самая кропотливая работа. Выполнять её следует очень аккуратно, так как стыков не должно быть видно — от этого зависит внешний вид дверной рамки. Изделия из полиуретана продаются уже огрунтованными под покраску, так что после удаления клея можно приступать к шпаклёвке.

Для этой цели используется либо специальная эластичная шпаклёвка для отделки полиуретана, либо клей- белого цвета, которая, как «два в одном», может применяться и для монтажа лепнины, и для отделки стыков. После того, как зашпаклёванные стыки высохнут, их поверхность требуется отшлифовать наждачной бумагой с мелкой посыпкой, убрать пыль – и можно приступать к покраске.

Загрузка…

Отзывы и комментарии

Источник: https://sdelaidver.com/proem/otdelka/obramlenie-dvernogo-proema-614

Как сделать дверь из досок своими руками

Двери из досок своими руками: как выбирать материалы и создавать такие конструкции.

Современные двери делаются из различных подходящих материалов. Однако традиционно востребованными остаются изделия из древесины. Причем деревянные двери устанавливают:

и на входе;
и между комнатами;
в для обособления хозяйственных построек.

Предлагаются разные типы конструкций. Так что остается определиться, какие именно деревянные двери идеально подойдут для конкретного случая. Однако прежде следует разобраться, что собой представляют такие изделия.

Конструктивные особенности дверей из древесных материалов

Выбираемые деревянные двери могут быть таких типов:

массивные;
филенчатые;
каркасные;
щитовые сплошные;
щитовые пустотелые.

Двери массивные

Двери из массива можно установить в частном доме или квартире

Эти конструкции производят из строганых или шпунтованных досок значительной толщины. Они соединены в одну плоскость с целью создания ровной поверхности.

Созданный щит имеет наклонные или же горизонтальные перемычки, что способствует созданию более жесткой конструкции.

Филенчатые двери в настоящее время пользуются популярностью

Такие деревянные двери также производят:

из досок;
из бруса;
из клееного бруса.

В последнем случае материал изготавливается с помощью отдельных элементов — ламелей. Они склеиваются, таким образом получаются брусья (толстые доски).

Двери щитовые

Данный вариант чаще называют бюджетным, стоят такие двери значительно ниже конструкций, что описаны прежде. Щитовые двери изготавливают из материала, что стоит недорого. Это может быть низкокачественная древесина или ДВП. Поверху ДВП облицовывают ламинатом, шпоном.

Щитовая дверь из ДВП

Щитовые конструкции, созданные качественно, обладают достойным внешним видом. Если же поверхность окажется облагорожена натуральным шпоном, тогда их внешне трудно будет отличить от массива дерева.

Какие материалы потребуются для изготовления дверей

Чтобы самостоятельно сделать деревянные двери, должны быть под рукой следующие материалы.

Древесина. Индивидуально, с учетом конкретно создаваемой двери, материал выбирается:

по размерам;
по сортности;
по количеству.

Древесина для двери

Далее более подробно будут расписаны правила выбора материала.

Отдельные материалы, востребованные для создания полотен конкретных типов.

Правила выбора пиломатериалов

Следует понимать, по каким правилам выбираются заготовки для полотна. В противном случае дверь, уже готовая, может деформироваться. Тогда исправить дефект окажется невозможно. Древесина выбирается исходя из таких критериев.

Во-первых, при выборе породы древесины учитываются финансовые возможности и личное предпочтение.

Во-вторых, лучше всего приобрести известную свои качеством деловую древесину, то есть материал с минимумом сучков. Если сучки присутствуют, то они светлые, малоприметные, небольшого размера.

В-третьих, дерево должно хорошо поддаваться обработке. А после, когда изделие будет готово, конструкция должна эксплуатироваться без проблем. Значит, материал изначально следует выбирать с остаточной влажностью от 12-ти % до 15-ти %. Желательно, чтобы древесина прошла просушку в сушильной камере, специально предназначенной для этих целей.

В-четвертых, приобретаемые доски в обязательном порядке проверяют на ровность. Для проверки их укладывают на выровненную поверхность, после чего пытаются соединить, используя замки «паз-шип». Если доску повело или выгнуло, нормально соединить отдельные элементы не удастся.

В-пятых, доски для двери выбираются толщиной в пределах от 2,5 см до 5 см. Толщина зависит от места установки конструкции: между комнатами тоньше, на входе толще.

Как изготовить дверь из массивной доски

Изготовление массивной двери из сосны

Эти конструкции устанавливают:

между комнат;
в банях;
на входе в особняк (в квартиру);
в хозяйственных постройках.

Внешне изделия, предназначенные для установки в разных местах, будут различаться.

Если дверь устанавливается при входе в помещение бани, эта простая конструкция. Щит собран из досок, что скреплены диагональными и поперечными элементами.

Шаг первый. Если дверь устанавливается на входе в дом, она должна выглядеть эстетично. Собираемый щит проходит особую обработку, после чего становится идеально ровным и гладким.

Шаг второй. Далее полотно размечается, чтобы сделать вибральный рельефный рисунок. И наконец, используя фрезер, на полотне вырезается рельеф.

Дверь из шпунтованной доски

Шаг третий. Чтобы изготовить щит, желательно использовать шпунтованные доски с креплениями «шип-паз». Но можно использовать и нешпунтованные. Главное, чтобы толщина выбранных досок оказалась не меньше 2,5 см. А для входа в жилое помещение желательно выбирать доску не менее 4 см толщиной, но и не более 6 см.

При изготовлении дверей, предназначенных для запирания хозпостроек (в том числе бань), обычно выбирают нешпунтованные доски. Применяется любая из вышеуказанных обвязок.

Шаг четвертый. При установке двери в жилом помещении доска выбирается:

высококачественная;
шпунтованная;
достаточно толстая.

Шаг пятый. Заготовленный материал размечают, после чего распиливают. Получаются нужные отрезки. Из этих досок формируют щит. Укладывать их следует таким способом, чтобы годовые кольца на отдельных элементах гармонировали между собой, то есть были направлены в одну сторону.

Шаг шестой. Когда берутся шпунтованные доски, нужно аккуратно срезать шип с крайнего щита, после чего тщательно обрабатывается торец.

Щит из шпунтованных досок может собираться с использованием замкового соединения «паз-шип», а также столярного клея. Зато нешпунтованные детали попросту склеиваются.

Шаг седьмой. После сборки и склеивания щит полотна следует прижать в разных зонах струбцинами. В таком положении плоскость оставляют до окончательного просыхания.

Склеенный щит полотна

Шаг восьмой. Щит высох. Теперь его обрабатывают фрезером, пока не получится идеально гладкая плоскость. Тогда и стыки между досками будет очень трудно заметить.

Шаг девятый. Пришло время скреплять щит одной из разновидностей обвязок. Простейшей считается установка в нижней, верхней, средней зоне полотна 3-х поперечин. Потребуются детали, равные по своей длине показателю ширины шита.

Шаг десятый. На полотне двери производится разметка. Выделяются места, чтобы вырезать пазы для поперечин. Дальше к этим местам прикладывают заранее подготовленные поперечные элементы. Их очерчивают карандашом.

Шаг одиннадцатый. По этим отметкам с помощью фрезера легко вырезаются поперечные пазы. Они должны соответствовать размерам поперечин и их форме. Фрезою делается идеально гладкая поверхность, так что поперечины должны входить в гнезда без проблем — легко, в то же время достаточно плотно. К тому же паз промазывается обычным столярным клеем.

Шаг двенадцатый. Вырезать паз можно даже вручную. Сперва делают пропилы, учитывая нужный угол. А дальше лишнюю древесину откалывают стамеской.

Шаг тринадцатый. После подготовки пазов вставляют поперечины. Делают это с одной стороны, сдвигая постепенно поперечину внутрь. Используют киянку или резиновый молоток.

Установка поперечин

Шаг четырнадцатый. Подготовленное полотно обрабатывается антисептиком.

Шаг пятнадцатый. Может возникнуть потребность:

в изменении цвета полотна;
в искусственном «состаривании» двери;
в ее облагораживании.

Тогда используется технология морения. Нужно приобрести подходящую морилку и добиться желаемого потемнения фактуры, то есть сделать рисунок более выразительным. Следует промазать морилкой полотно один раз или даже несколько.

Покрытие морилкой двери

Шаг шестнадцатый. Как только морилка высохнет, плоскость будет покрыта лаком в несколько слоев.

Шаг семнадцатый. На коробке двери и ее полотне производятся разметки, чтобы установить навесные петли выбранной модели. Тогда на отмеченных местах можно монтировать петли.

Выборка углублений под дверные петли

Шаг восемнадцатый. Теперь размечают место, где будет устанавливаться замок. Отметки делаются и на коробке, и на полотне. Можно врезать замок, его устанавливают вручную.

Шаг девятнадцатый. Полотно навешивают в дверной проём. При потребности проводится финишная подготовка.

Как сделать щитовую дверь

Такую конструкцию сделать самостоятельно несложно. Должны быть заготовлены все нужные материалы и подходящий инструмент хорошего качества. Потребуется выдержать все размеры, а края должны оставаться ровными.

Поначалу собирают каркасную раму, так называемую обвязку. Учитывается нужный размер. Внутреннее пространство должно быть заполнено (частично, полностью). Другими словами, внутренность рамы становится сплошной, но можно сконструировать и мелкозаполненный щит.

Каркас двери из досок

Рама (обвязка) определяет размер полотна, поэтому ее конструируют первым делом. Для ее создания готовят брус, ориентировочный размер сечения которого 3х12 см. Его нарезают с учетом размера (ширины, длины) подготавливаемого полотна.

Брус готов. Теперь следует выбрать способ соединения полотна на углах. Из всех разновидностей соединений лучше выбрать наиболее простое — «в полдерева».

По краям заготовленного бруса размечаются пазы. Эта работа должна производиться с особой точностью. Дальше используются ручная ножовка и стамеска для удаления древесины. По глубине паз равен половине толщины бруса.

На углах пазы соединяются, предварительно они промазываются клеем. Контроль точности осуществляется с помощью строительного уголка.

Клей на соединениях через некоторое время высохнет, и тогда соединения скрепляют нагелями. Для этих элементов подготавливаются сквозные отверстия, их диаметр 0,8-1,0 см. В отверстия вбиваются нагели, обработанные клеем. Работать нужно аккуратно.

Теперь рама склеена, клей высох. Тогда одну ее сторону облицовывают подходящим материалом — обычно ДВП или фанерой. Лист материала вырезают в соответствии с нужными размерами. Его настилают на ровную поверхность стола. Далее на лист укладывается рама. Облицовочный материал размечается.

Раму нужно снять, чтобы нанести столярный клей на выделенные полосы. Затем раму устанавливают на прежнее место. Потребуется ее крепко прижать для соединения с облицовочным материалом.

Образованное внутреннее пространство рамы следует заполнить. Материалами для заполнения могут служить:

Заполнение наполнителем щитовой двери

Наполнительные элементы следует склеить между собой. Еще они должны оказаться приклеенными и к брусьям рамы, и к облицовочному материалу (к листу, что внизу). Такие элементы потребуются для жесткой установки дверной ручки, врезки замка.

Перед покрытием конструкции облицовкой, клей должен полностью просохнуть. А пока клей будет просыхать, готовится материал, востребованный для облицовки.

Вымеряют периметр каркаса. Используя эти размеры, вырезаются полотна отделочного материала (одно, два). Когда намечено наклеивать два листа, поначалу приклеивают ДВП и уже поверху:

шпонированную фанеру;
ламинированный лист.

Облицовка двери ламинированный шпон

Если есть возможность отправить под пресс дверное полотно, это нужно сделать. Такое устройство можно создать даже своими силами. К примеру, накрыть изделие полиэтиленовой пленкой, после чего положить сверху гипсовые плиты или другие подходящие тяжести.

Если владелец квартиры пожелает, он может создать обшивку не из ламинированного листа, а из реек натуральной древесины. Однако тогда каждый элемент потребуется прикручивать к раме.

Для этого сверлятся отверстия под потай с целью «утопить» шляпки саморезов. А чтобы отверстия визуально были незаметны, впоследствии они заполняются смесью, состоящей из столярного клея и опилок. После просыхания такие места обрабатываются нождачкой.

Деревянная дверь обшитая рейкой

Все торцы, а также угловые зоны полотна обрабатываются фрезером. Качественно обработанная поверхность будет представлена в аккуратном виде.

В подготовленное полотно врезается замок (ручка-защелка), еще закрепляются петли.

Теперь готовое дверное полотно можно уже навешивать в дверную коробку.

Монтаж рулонных штор на пластиковые окна без сверления, смотрите здесь.

: Как сделать дверь в баню из досок своими руками:

Загрузка…

Источник: https://remontsami.ru/kak-sdelat-dver-iz-dosok-svoimi-rukami/

….

Как отобрать пиломатериал

Получить хорошую дверь из некачественной древесины невозможно. При выборе материала ориентируются на такие факторы:

расположение в доме: внутренние (домашние двери) меньше подвержены действию влаги, а уличные (входные) принимают на себя всю агрессию климата;

тип здания. В банях, технических постройках дверь меньше играет роль эстетическую, а больше функциональную, и материал нужен простой, но влагостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам.

Породы деревьев отличаются друг от друга твердостью, износостойкостью, прочностью, устойчивостью к деформациям. Сделать двери своими руками из дерева твердых пород более сложно, чем из мягких. Твердая древесина плохо поддается обработке ручным инструментом, но менее подвержена действию влаги в сравнении с мягкой.

Пиломатериал низкого качества, если имеет:

выпавшие и пепельные сучки, смоляные карманы, сердцевины, трещины, синеву, краснину;
показатель влажности от 15%;

волнообразную, деформированную форму.

толщину менее 2,5 см для межкомнатных дверных конструкций и 5 см для входных.

В чем особенности лиственных пород Твердые лиственные породы – береза, бук, вяз, клен, ясень, дуб, орех, мягкие – тополь, липа, осина, ольха.

Орех, береза, ясень сложны в обработке, но их древесина востребована за счет интересной текстуры. Лидерами в использовании для входных дверей считаются дуб и бук: дорого, трудно обрабатывать, но надежно и красиво. Мягкие породы подвержены гниению, но при пропитке бактерицидными составами, подходят для внутренних помещений.

Почему популярны хвойные породы

Сосна – лидер по использованию в строительстве. Древесина мягкая и с достаточно выраженной структурой, хорошо обрабатывается ручным и механизированным инструментом, на станках, Основной минус: низкая влагоустойчивость. Из сосны рекомендуется делать внутренние двери.

Твердая древесина лиственницы имеет красивую, интенсивную текстуру, подходит для обработки полумеханизированным инструментом. Сильная смолистость позволяет защитить готовое изделие от влаги, а значит, входные двери из лиственницы прослужат 5-10 лет.

Главный плюс пиломатериала из ели – его легкость по весу и уровню обработки.

Но доски будут иметь значительное количество сучков, а готовые двери из ели могут не выдержать сильной механической нагрузки.

Требуемые инструменты для изготовления двери

фрезер (набор фасонных фрез), с помощью которого выбираются пазы, делаются отверстия, шлифуется и скругляется поверхность;
стамески полного размерного ряда;
два вида молотков: тяжелый металлический и более легкий резиновый;
шуруповерт или набор отверток;
дрель;
ножовка, пила для раскроя древесины;
машинка шлифовальная (можно заменить наждачной бумагой);
рубанок;
уровень и чертежно-измерительные инструменты.

Требуемые материалы:

• доски, влажностью до 15 %. Длина и толщина зависит от назначения дверей и задуманного дизайна; • саморезы;

• клей. Подходит ПВА или специальный для дерева.

Важно! Делать дверь из непросушенной доски нельзя. Пиломатериал с повышенной влажностью дополнительно подвергается сушке в течение 1-2 месяцев. Если же вы сделаете дверь своими руками из сырой древесины, то высока вероятность ее коробления в процессе высыхания дерева.

Дополнительные «мелочи»:

фурнитура – замки, ручки, защелки, навесы;
доводчики в тех местах, где отделяются помещения с разной температурой;
откосы и уплотнители при необходимости;
защитные составы;
отделочный материал, декор.

Виды дверей

По типу сборки дверного полотна различают:

плотничные или из массива. Собирают сплошное полотно из строганых досок с укреплением перемычками. Повышенной прочности двери получают из шпунтованных кедровых, дубовых, лиственничных досок. Шпунтованная доска — доска с фрезерованными пазами вдоль кромок. С помощью данных пазов доски плотно соединяются друг с другом.

Шпунтованная доска

Для дверей хоз построек подойдут простые доски из липы, ели;

Простые двери из массива обрезной доски

Двери из массива доски с дополнительной фрезерной обработкой

щитовые. Состоят из внутреннего деревянного каркаса и двух наружных обшивок из МДФ или тонких листов фанеры. Внутренняя полость заполняется картоном или МДФ.

Щитовые двери

филенчатые. Состоят из деревянной рамки и вставных филенок разной конфигурации выполненные из дерева, МДФ или ДВП. В основном такие филенки делают с целью облагородить и украсить дверь. Иногда в качестве филенок используют матовые стекла.

Филенчатые двери

Конструкция дверей ограничивается шириной и высотой дверного проема, необходимой функциональностью, общими требованиями, дизайн, ценовыми рамками и уровнем знаний о том, как правильно сделать деревянную дверь своими руками.

Способы декорирования и защиты доски.

Существует несколько способов для придания красивого внешнего вида двери. Эти способы направлены на подчеркивание естественной красоты дерева.

Обработка антисептиком с колером. Данная обработка защищает дерево от гниения и одновременно придает цветовой оттенок с сохранением структуры дерева.

Покрытие морилкой — этот способ декорирования похож на предыдущий. Но морилка придает оттенок дереву без защиты от гниения.

Обжиг дерева. При обжиге выжигается более мягкий материал между годичными кольцами дерева тем самым структура дерева становиться более видной.

Покрытием лаком. Лак защищает доску от влаги и придает ей блеск. Как правило, лаком покрывают после предварительного декорирования доски морилкой, антисептиком или с помощью обжига.

Для придания дереву огнезащиты существуют специальные составы, которые называются антипирены.

Как правило, все составы наносятся в несколько слоев с предварительной сушкой каждого слоя. В случае придания оттенка древесине, каждый нанесенный последующий слой морилки изменяет цвет доски на более насыщенный.

Пошаговая инструкция изготовления деревянной двери из массива дерева.

Самостоятельно изготовитьдверь не трудно. Необходимо продумать этапы работы и выполнить все пунктыинструкций. Тогда новая дверь, сделанная своими руками, станет украшением дома.

Дверь конструктивно будет выполнена из двух склеенных между собой рамок — наружной и внутренней. Внутренне наполнение двери будет изготовлено из горизонтально расположенных досок.

Сначала обработаем плоскости досок на фуганке, чтобы сделать доски ровными.

Обработка доски на фуганке.

Теперь необходимо доски обрезать нациркулярной пиле. Таким образом получаться доски с ровными параллельнымикромками и нужной ширины.

Берем четыре доски из которых будем изготавливать наружный каркас. Их необходимо обрезать только с одной стороны. Вторую сторону оставим неровной. Эта неровная сторона будет на двери элементом декора.

Четыре доски внутреннего каркаса двери и доски из которых будет изготовлено наполнение двери, необходимо обрезать с 2х сторон.

Обрезка доски циркулярной пилой

Возьмем доски наружногокаркаса двери.

Размечаем на доске место стыковки вертикальных и горизонтальных досок рамки двери.

Разметка места выреза на доске

Выпиливаем лишний материал доски.

Выпиливание электролобзиком лишнего материала.

Примерно так доски наружного каркаса двери будут стыковаться.

В таком виде будет собираться каркас двери.

Наносим столярный клей или ПВА на доски и склеиваем доски наружного и внутреннего каркаса двери. Для уличной двери необходимо применять влагостойкий клей для дерева.

Для хорошей склейки стягиваем доски струбцинами.

Смазывание досок клеем.

Стягивание досок струбцинами

Аналогично поступаем для остальных досок каркаса двери.

Склеиваем весь каркас двери.

Наносим клей на сторону, где будут устанавливаться доски внутреннего наполнения двери и вклеиваем доски.

Наносим клей для установки внутреннего наполнения двери.

Вклеиваем доски внутреннего наполнения двери.

После вклейки доски необходимо прибить мелкими гвоздиками к каркасу двери. Здесь лучшим решением будет не использовать гвозди, а закрепить доски с помощью мебельных шкантов с предварительным сверлением необходимых отверстий.

Источник: https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/derevjannue-dveri-svoimi-rukami/

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

низкая теплопроводность;
высокая прочность и морозостойкость;
долговечность;
экологичность;
возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

необработанное сырье быстро поглощает влагу;
наличие трещин и сучков;
горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
ножовка;
чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
стамески;
молоток;
шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

доски из шпунта;
саморезы;
клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

финансовые возможности;
приобретение «деловой древесины;
остаточная влажность – 15%;
проверка ровности материала;
толщина досок – 25-50 мм;
массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Источник: https://etalon44.ru/kak-sdelat-ramku-dlya-dveri/

Из каких материалов можно сделать

Два главных критерия, по которым различаются породы древесины, — твердость и устойчивость к влаге. Более мягкие породы легче обрабатывать, но они менее устойчивы. С более твердыми — работать труднее, но влагу они переносят лучше.

Выбор породы древесины

Мягкое дерево (сосна, ель, ольха, клен, орех) чаще используют для изготовления межкомнатных дверей, а твердое (дуб, бук, береза, лиственница) — для входных.

Основные свойства пород древесины:

Дуб обладает высокой твердостью, но при этом может трескаться. Он устойчив к влаге и обладает красивым рисунком.
Ясень по прочности на сгиб и разрыв превосходит дуб. Обладает такими качествами, как вязкость, эластичность, упругость.
Бук также тверд, но при перемене влажности может деформироваться.
Береза прочна и тверда, имеет красивый рисунок.
Лиственница — тверда и смолиста, хорошо противостоит влаге.
Клен по твердости и способности противостоять влаге уступает перечисленным выше породам.
Сосна, орех и ольха — мягкие и легко обрабатываются. Плохо переносят влагу.
Ель — еще более мягкая и менее прочная.

Самый распространенный материал для изготовления деревянных дверей — сосна. Главным образом, благодаря своей дешевизне. Существуют современные способы обработки, после чего сосну можно использовать и для установки во влажных помещениях.

Наиболее дорогие материалы для производства дверного полотна — бук и дуб.

Технология изготовления

При самостоятельном изготовлении деревянных дверей требуются некоторые плотницкие навыки.

Подготовка материала

Главное требование к материалу — его сухость. Поэтому подготовка заключается в тщательной просушке. Следует установить на прокладки доски так, чтобы ни одна из них не соприкасалась с другой. В противном случае, из досок не выйдет вся влага, и они начнут покрываться плесенью.

Просушивание нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 25 градусов. В таких условиях этот процесс занимает от одного до двух месяцев.

Но можно добиться результатов и быстрее. Для этого доски помещаются в специальную сушильную камеру с температурой около 50 градусов (если будет выше, то из древесины может вытечь смола, которая требуется для скрепления волокон). Для оборудования сушильной камеры отлично подойдет, например, гараж.

Затем следует произвести обработку досок — отшлифовать наждаком. Лучше и быстрее будет насадить наждак на болгарку. Далее — нарезать детали каркаса дверной створки дисковой циркулярной пилой. Угол всех срезов — 90 градусов. Снять фаски по внешним краям. Раскроить филеночные детали, используя для правильного разрезания угольник.

Фрезеровка

Далее нужно выбрать места для петель и замка. Обычно петли размещают на расстоянии 20—25 см от верха и низа, а замок — 90—110 см от пола. Сквозное отверстие для дверной ручки выполняется цилиндрической фрезой. На торцах филенок снимаются небольшие фаски.

Вырезка торцов

На внутренних торцах досок нужно прорезать пазы глубиной 20 мм. Чтобы была возможность подгонять положение филенки, можно соблюсти запас в несколько миллиметров. Углубление должно находиться точно посередине торца каркаса. Его ширина должна соответствовать толщине вставки из ДСП (древесно-стружечной плиты) плюс запас в полмиллиметра.

Раскройка ЛДСП

Существует немало способов раскроя и распиловки ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты). Многие из них задуманы для промышленного производства в больших объемах. Для домашнего мастера, обладающего минимальным набором инструментов и оборудования, подходит следующий.

Сначала нужно сделать выкройку для выпиливания. Для этого на листе бумаги расположить в масштабе детали, сгруппированные по длине или ширине. Между деталями необходимо соблюсти зазор в 4 мм — это ширина пилы. Затем произвести распил.

Можно использовать старый, испытанный способ — «царапина»: по линейке нужно сделать шилом или гвоздем разметочную линию толщиной, соответствующей толщине слоя ламината, а затем пилить так, чтобы края зубьев попадали точно в царапину. Пилить можно и лобзиком, и ручной ножовкой.

Предварительная сборка

Сборку полотна можно опробовать, когда обработаны детали каркаса и запилены места под крепежи. Предварительная сборка выполняется без клея.

После сборки и скрепления деталей необходимо проверить длину и ширину дверного полотна. Если они отличаются от заданных размеров на чертеже, то нужно сделать подгонку деталей. После этого вновь проверить размеры. Только при полном соответствии проектным размерам предварительная сборка завершается.

Как сделать своими руками

Различные конструкции различаются по сложности изготовления. Наиболее проста — гладкая дверь из массива. Также нетрудно сделать щитовую. Более сложные — филенчатая и шпоночная.

Необходимые инструменты и материалы

Когда произведена подготовка деревянных досок и выполнен чертеж, можно готовить инструменты и материалы.

Их список:

рулетка;
уровень;
рубанок;
стамеска;
дрель;
фрезер;
молоток;
киянка;
наждачная бумага;
сухие шпунтованные доски;
саморезы;
петли;
столярный клей.

Для межкомнатной двери достаточна толщина доски в 25 мм, для входной — 50 мм.

Изготовление из массива

Самая простая в изготовлении — плоская дверь, то есть без филенок и шпонок.

Изготовление дверного полотна из массива состоит из следующих шагов:

Разметить подготовленные доски и распилить их на отрезки нужной длины.
Распиленные доски расположить на столе так, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Собрать доски в единое полотно, скрепляя их между собой соединением «шип-паз».
С крайней доски полотна срезать шип и обработать торец.
Собранное полотно сжать струбцинами и оставить высыхать.
При необходимости добавить второй или третий слои древесины так, чтобы каждый слой располагался перпендикулярно предыдущему.
Скрепить полотно поперечинами. Отрезки для них должны иметь длину, равную ширине дверного полотна, а форма поперечины должна быть трапециевидной. Глубина паза должна быть в половину или треть ширины доски. Промазать пазы клеем и вставить в них поперечины, используя для этого киянку.

Чтобы конструкция служила дольше, ее нужно обработать антисептиками.

Шпоночная дверь

Входная дверь своими руками из дерева может быть изготовлена из досок со шпонками. Такие двери устанавливаются в жилых домах в сельской местности и в подсобных помещениях. Благодаря им в помещении хорошо сохраняется тепло.

Изготовление полотна со шпонками состоит из следующих шагов:

Нарезать доски по длине дверного полотна.
Уложить их в ряд, сжать в щит и обозначить пазы под шпонки. Пазы надо делать во всю глубину; по ширине: внизу — 50 мм, вверху — 35 мм.
Прорезать для подкоса со шпонками пазы фрезером или рубанком.
Из бруса сечением 40 × 40 мм вырезать подкос и шпонки.
Вставить их в пазы полотна и прикрутить саморезами.
Удалить временные перемычки.

При этом шпонки на внутренних дверях можно закреплять на клей, однако чаще они собираются в качестве входных.

Щитовая дверь

Популярность щитовых дверей обусловлена невысокой ценой их изготовления. Такая дверь состоит каркаса, наполнителя и накладок.

Процесс изготовления щитовой двери:

Вырезать из досок заготовки для рамы и листы ДВП по размеру створки.
Все детали, кроме верхнего щита из ДВП, расположить на столе и соединить между собой столярным клеем и саморезами.
Заполнить внутренности конструкции наполнителем: опилками, минеральной ватой, пенопластом, монтажной пеной.
Смазать клеем верхнюю часть рамы и уложить верхний щит из ДВП.
Всю конструкцию сжать прессом.

Щитовая дверь может быть покрыта шпоном, а также возможно наклеить на нее различные декоративные элементы, в том числе рельефные.

Чем обработать древесину

Теперь нужно сделать конструкцию устойчивой к воздействию различных внешних факторов — атмосферы, влаги, холода. На этом этапе она приобретает не только надежность, но и свой завершенный индивидуальный вид.

Окрашивание

Подготовка к окрашиванию начинается со шлифовки. Шлифовать нужно по направлению вдоль волокон. Затем обработать поверхность антисептиком. Вмятины и сколы — зашпаклевать. По мере нанесения шпаклевки нужно дать ей высохнуть, а затем снова отшлифовать.

Перед самой покраской требуется очистить поверхность от пыли. Для получения качественно окрашенной двери следует нанести 2-3 слоя краски и не допускать подтеков.

Облицовка декоративными панелями

Декоративные панели для облицовки могут быть сделаны из пластика, сайдинга, шпона, ламината и других материалов. Они представляют собой цельные массивные полотна. На деревянную поверхность монтируются при помощи клея или саморезов.

Чем заделать щели

Чтобы заделать образовавшиеся в деревянном полотне щели, нужно подобрать близкую по цвету шпаклевку, например, акриловую. После обработки всех щелей дать шпаклевке просохнуть. При необходимости повторить работу.

Излишки шпаклевки следует удалить острым ножом или заточенным шпателем, обработать полотно наждаком. Покрасить.

Источник: https://sale116.ru/kak-sdelat-ramku-dlya-dveri/

Деревянные двери своими руками

Дерево занимает верхние строчки всех соцопросов о популярности отделочных материалов. Их него изготавливают двери, окна, мебель, другие детали интерьера. Древесина проста в обработке. Деревянная дверь своими руками делается быстро при наличии инструментов и минимального запаса знаний о технологии работы. Остается выбрать тип двери и качественный пиломатериал.