Мокрый фасад на деревянный дом

Мокрые фасады при утеплении зданий: от деревянных до газобетонных

Штукатурка как вариант отделки дома предоставляет широкие возможности для формирования архитектурного облика здания. Но если использовать технологию мокрый фасад, то одновременно удастся решить две задачи: создать надежную и привлекательную облицовку здания и улучшить теплоизоляционные характеристики стен. Это скажется на комфортности проживания и позволит существенно снизить потребление энергоносителей. Данная технология может применяться как для новых зданий, так и при реконструкции старых, с возможностью не только восстановить их изначальный облик, но и значительно улучшить микроклимат в них.

Почему для утепления зданий используют технологию мокрого фасада

Внешнее утепление дома, по своей эффективности, значительно превосходит внутреннее, кроме того, в этом случае не происходит уменьшения полезной площади помещений. Этот вариант отличается универсальностью и может применяться как для дома, при строительстве которого использовался газобетон или кирпич, так и для каркасных и деревянных построек. При устройстве мокрого фасада решается и вопрос с выносом точки росы за пределы помещения, что избавит жильцов от проблемы образования конденсата на внутренней поверхности стен.

Преимущества от устройства «мокрого фасада»:

• снижается коэффициент теплопроводности стен и улучшается их звукоизоляция;
• если для дома данный вид утепления планируется на стадии проектирования, то можно сократить расходы на строительство за счет возведения стен меньшей толщины и соответственно, менее мощного фундамента;
• решается проблема высолов, особенно характерная для кирпичных построек;
• прекрасно теплоизолируются все кладочные швы, например, в том случае, если кладка газобетона выполнялась с использованием обычного раствора с образованием широких тепловых швов;
• позволяет оформить фасад здания в любом архитектурном стиле, для чего чаще всего используется декоративные штукатурные смеси, или с применением облицовочных изделий, имитирующих натуральные материалы.

Удивляет и долговечность такого покрытия для стен дома – срок службы может составлять 25 и более лет, при этом презентабельность внешнего облика здания будет зависеть от качества внешнего декоративного слоя, который по необходимости, можно периодически обновлять.

Почему фасад «мокрый» и его особенности

Конечно, стены, при использовании этой технологии мокрыми не будут. Такое название прижилось в противовес «сухому» утеплению, например, при устройстве навесных вентилируемых конструкций. И отличает их только то, что монтаж первого варианта предполагает использование различных клеевых смесей и растворов, а для второго все выполняется исключительно с использованием крепежных элементов.

Итак, «мокрый фасад» – это многослойная конструкция, состоящая из:

• грунтовочного слоя, обеспечивающего лучшую адгезию поверхности и укрепляющего основание;
• клеевого состава и крепежных элементов;
• утеплителя, в роли которого чаще всего используются материалы на основе минеральной ваты, пенополистирола или пенопласта;
• армирующего слоя, обеспечивающего прочность конструкции, а также необходимое сцепление для нанесения верхнего декоративного слоя. С учетом того, что армирующая сетка будет испытывать воздействие щелочной среды раствора, то она должна иметь устойчивость к ней, оптимальным вариантом является использование стекловолоконного материала, который закрепляется клеевым или иным раствором;
• защитно-декоративного слоя, в роли которого и выступает штукатурка.

Для защиты от механических повреждений углов дома, откосов окон и дверей, дополнительно рекомендуется использовать алюминиевый уголок, который фиксируется так же как и армирующая сетка.

Материалы для утепления

В роли теплоизоляционного слоя чаще всего используются плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Каждый из этих материалов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Пенополистирол не только дешевле минеральной ваты, но и отличается более низким коэффициентом теплопроводности и поэтому может использоваться материал меньшей толщины.

Из недостатков следует отметить его низкую пожароустойчивость, а также отсутствие паропроникающей способности. В тех случаях, когда материалом для строительства является газобетон или дерево, то – это не самый лучший вариант, для таких зданий рекомендуется использовать плиты на основе минеральной ваты.

Иногда, чтобы повысить огнестойкость такого фасада, рекомендуется для пенополистирольного утеплителя устраивать специальные рассечки из минеральной ваты, например, по периметру окон, межэтажных перекрытий.

Некоторые отличия существуют и по способу крепления к поверхности. Для более легкого и тонкого пенополистирола иногда будет достаточным использование только клеевого раствора, а плиты из минеральной ваты требуют обязательной дополнительной фиксации при помощи специальных зонтичных дюбелей. Кроме того, стоит обращать внимание и на плотность материала, которая для минераловатных плит должна составлять не менее 140 кг/м2 – это необходимо для того, чтобы при выполнении штукатурных работ не допустить расслоения, а соответственно, и разрушения материала.

Особенности устройства мокрого фасада для дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетон имеет достаточно низкую теплопроводность, во многих случаях без дополнительного утепления не обойтись, как вариант можно рассматривать строительство более толстых стен. Как правило, работы по утеплению проводятся в тот же год, что и велось строительство, так как недопустимо оставлять неоштукатуренный и незащищенный дом на зиму. Ячеистые бетоны, к которым относится и газобетон, обладают повышенной влагопоглощающей способностью, являющейся одной из причин разрушения несущих конструкций здания.

Более предпочтительным будет выбор в пользу утеплителя из паропроницаемой минеральной ваты – в этом случае обеспечить нормальный микроклимат в помещении можно естественным способом.

Если же планируется использовать пенополистирольные материалы для газобетона, то придется позаботиться об эффективной вентиляционной системе.

Если используются плиты из минеральной ваты, то их крепление дюбелями в газобетон следует выполнять с помощью деревянных реек, которые обеспечат равномерное распределение нагрузки, для пенополистирольных материалов – этот вариант необязателен.

«Мокрый фасад» и деревянный дом

Деревянные дома возводятся из разных пиломатериалов, качество и внешний вид которых существенно отличается друг от друга. Поэтому вопрос отделки, а зачастую и утепления здания рассматриваются еще на этапе проектирования. В основном это актуально для новых домов из бруса, реже – из бревна, а также при реконструкции старых зданий, с целью улучшения их эксплуатационных характеристик и внешнего вида.

И, хотя «мокрый фасад» для таких строений в качестве отделки не является самым распространенным и популярным видом (особенно мокрый фасад в котором в качестве утеплителя используются не дышащие материалы типа пенопласта или экструдированного пенополистирола) , в отличие от зданий из газобетона, он все же применяется.

Применяя данную технологию для домов из дерева, следует соблюдать определенные правила. Прежде всего это относиться к обязательному устройству обрешетки, которая не только будет служить элементом для крепления утеплителя, но и исключит непосредственный контакт облицовки с поверхностью стен. А это, в свою очередь, защитит фасад от растрескивания в результате естественной усадки дома, а также обеспечит необходимый вентиляционный зазор.

«Мокрый фасад» для каркаса

Одной из причин выбора данного вида облицовки и утепления застройщиками является желание создать архитектурный облик в определенном стиле, для чего нужно уйти от «деревянной» темы в оформлении здания. Также это актуально и для зданий, возведенных по каркасной технологии, для которых более традиционным способом отделки является устройство навесного фасада. Конечно, штукатурку для таких домов, уже имеющих теплоизоляционный слой, можно выполнить и без дополнительного слоя утеплителя, но в суровых климатических зонах данное решение является оптимальным выбором как по цене, так и по эксплуатационным характеристикам.

Если планируется утеплить «мокрым» способом каркасный дом, то нужно учитывать, что для крепления теплоизолятора следует использовать пену или клей на полиуретановой основе.

особенности использования крепежных элементов

так как традиционные дюбеля не обеспечивают надежной фиксации к поверхности стен, то их рекомендуется заменить на саморезы по дереву, при этом зонтичную часть вполне можно заменить шайбами из пластика. Или просто купить готовые тарельчатые дюбеля, такой вариант является самым предпочтительным.

Источник: https://fasadec.ru/tehnologiya/mokryj-fasad/na-gazobeton-karkas-derevo.html

Мокрый фасад: технология монтажа отделки, стоимость, выполнение крепления

Климатические условия в большинстве регионов России требуют повышенного внимания к теплоизоляции частных домов и коттеджей, всесезонных дач и отдельно стоящих коммерческих зданий. Применение технологии мокрого фасада экономично и быстро решает проблему дополнительной теплоизоляции без дополнительного усиления стен. Одновременно служит еще и как декоративная отделка. Рассмотрим плюсы и минусы технологии, ограничения по применению и преимущества.

Утепление стен эковатой

Что такое мокрый фасад

Теплоизоляционная система отделки фасада постройки с наружными штукатурными слоями – технически правильное определение данного понятия. Распространенные утеплители, использующиеся данной технологией – пенополистирольные листы, минеральная вата.

Толщина материала выбирается, опираясь на климатические особенности региона, начальную теплопроводность стен, бюджет. Существует два способа утепления поверхностей:

• вентилируемый фасад предусматривает свободное пространство между теплоизоляционным слоем, основанием;
• невентилируемый фасад создается путем нанесения финишной смеси непосредственно на утеплитель.

Устройство фасада на мокрую

Соблюдение технологии, последовательности выполнения работ, сроков позволяет получить высокоэффективное защитное покрытие. Теплоизоляционная отделка состоит из нескольких слоев:

• Основание – обязательно ровная кирпичная, бетонная, деревянная, пеноблочная, монолитная, ориентировочно-стружечная стена. Плохая подготовка основы приведет к циркуляции воздушного потока между пластами, снижающего эффективность отделки.
• Теплоизоляционный слой. Чаще всего используются пенополистирольные плиты негорючих фасадных разновидностей. Фиксируются материалы двойным методом – тарельчатыми дюбелями, клеевым составом.
• Стеклосетка. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение устойчивым к воздействию щелочных смесей видам.
• Для финишной отделки используют обыкновенную, декоративную штукатурку, фасадные облицовочные плиты.

Плюсы и минусы такого решения

Система мокрого фасада имеет такие преимущества:

• уменьшение показателя теплопроводности стен строения – снижает затраты на обогрев холодной порой, охлаждение теплыми месяцами;
• повышение звукоизолирующих свойств улучшает комфортность жилья;
• перенесение точки росы за пределы несущих конструкций;
• универсальность способа позволяет отделывать старые, новые дома;
• небольшой вес отделки позволяет использовать ее даже на облегченном фундаменте;
• доступность материалов – при нехватке легко можно докупить, найти равноценную замену;
• простота технологии позволяет проводить утепление своими руками;
• повышение эстетических качеств благодаря выравнивающим, декоративным свойствам.

Недостатки технологии:

• временные рамки ограничиваются температурным режимом – +5-+30;
• повышенная влажность снижает эксплуатационные качества штукатурки, срок годности, поэтому дождь становится нежелательным атмосферным явлением;
• ветреная погода является препятствием при осуществлении работ, поскольку пыль снижает адгезионные свойства поверхностей.

Выбор утеплителя

Утепление фасада каркасного дома может происходить с применением различных материалов. При выборе конкретного варианта нужно следить, чтобы он имел низкий коэффициент теплопроводности, характеризовался пожарной безопасностью, минимальным водопоглощением и экологичностью. От этих показателей зависит не только слой утеплителя, но и степень защиты фасада.

Рисунок 1. Утепление каркасного дома снаружи.

Минеральные ваты

Производится материал в рулонах или в виде плит. Он обладает высокой плотностью и отменными теплоизоляционными качествами, что устраняет возможность его провисания в процессе эксплуатации. Благодаря этому провести монтаж минваты может мастер без соответствующего опыта.

Пенопласт

Широко используется пенопласт для утепления фасада, так как он обладает отменными теплоизоляционными свойствами. Но этот материал имеет недостаточную паропроницаемость, что приводит к возникновению конденсата на каркасе из дерева. Поэтому перед утеплением на каркас монтируется влагозащитная пленка. Недостатком пенопласта является то, что он может повреждаться грызунами и имеет срок эксплуатации до 10 лет.

Пенополистирол

Материал разрабатывается с применением антипирена, что гарантирует его огнестойкость. Он имеет длительный срок эксплуатации – до 50 лет, а также характеризуется высокой прочностью и не поддается влиянию грызунов. Несмотря на большое количество преимуществ, материал не рекомендуется использовать для утепления каркасных домов, так как он собирает конденсат.

Облицовочные фасадные панели

Такие панели являются полимерным утеплителем и декоративным покрытием. Материалом производства утепляющего слоя служит вспененный полистирол. Если в конструкции каркасного дома имеются неровности, то предварительно должна монтироваться облицовка. Очень красивым и популярным вариантом является сайдинг под бревно.

Пеноизол

Производится утепляющий материал в жидком виде, поэтому наносится на поверхность дома под давлением. Для того чтобы правильно нанести строительные смеси для облицовки стен и фундамента, нужно иметь соответствующий опыт работы.

Пенополиуретан

Если облицовка фасада каркасного дома кирпичом является дорогостоящим вариантом, то заменить его можно пенополиуретаном. Этот материал обладает высоким уровнем теплопроводности и характеризуется простотой монтажа.

Какие смеси используют для мокрого фасада

Утепление внешних стен строения осуществляется несколькими смесями для создания своеобразного защитного «пирога»:

• грунтовка;
• клей;
• штукатурка.

Специалисты рекомендуют брать хорошую грунтовку, поскольку она многократно повышает адгезионные свойства поверхности, снижает скорость высыхания клеевого раствора. Выбирать материал следует, опираясь на тип основы – пористые стены из ячеистого бетона, цементно-песчаной штукатурки обрабатывают смесями глубокого проникновения для обеспыливания, связывания, понижения впитываемости.

Гладкие основания из монолитного бетона отделывают грунтовальной смесью с кварцевым песком. Она значительно повышает надежность отделки, усиливает крепление мокрого фасада.

Некоторые строители ради экономии рекомендуют полностью отказаться от клея, отдать предпочтение более дешевым смесям для крепления плитки, усиленно разбавлять песком, водой. Несоблюдение технологии приведет к преждевременному разрушению стен, растрескиванию декоративного слоя, отслоению, отрыванию утеплителя, поэтому экономия через несколько лет выльется в дополнительные траты.

Штукатурка бывает нескольких видов:

• силикатная;
• силиконовая;
• цементная;
• цементно-известковая;
• полимерная;
• гипсовая.

Выбирают штукатурку, опираясь на тип основы, условия эксплуатации, другие параметры. Не стоит забывать, что именно эта смесь для мокрого фасада несет наибольшую нагрузку, защищая нижние слоя от влаги, температурных перепадов, атмосферных осадков, механического воздействия. Производство штукатурки предусматривает определенные пропорции приготовления растворов.

Источник: https://sibstroy-dom.ru/stroitelstvo/mokryj-fasad-video-obuchenie.html

Утепление стен деревянного дома: особенности и технологии

Причина, по которой необходимо утепление деревянного дома единственная — недостаточная тепловая защита. Этот термин из нормативной документации реально отражает ситуацию после введения в действие нового стандарта — СНиП 23-02-2003.

Особенности действующих нормативов

Действовавшие до 2003 г. нормативы по тепловой защите жилых домов были «мягкими». Последняя редакция была введена в действие еще в 1979 г., когда об энергосбережении вообще не думали. Стены деревянного дома из бруса толщиной 20 см в средней полосе России полностью соответствовал этим нормативам.

Если учесть, что теплопроводность сухой сосны в 5-6 раз ниже полнотелого рядового кирпича и в 4 раза ниже щелевого облицовочного, то 20 см бруса эквивалентны кирпичной стене с толщиной 1 м.

Новые нормативы — очень «жесткие». Расчетная толщина стен деревянных домов по новому стандарту должна быть чуть больше 50 см, а кирпичных — двух метров.

Можно ничего не предпринимать, и оплачивать растущие счета дальше. Но лучше инвестировать один раз в утепление дома, даже деревянного дома, и сэкономить в будущем.

Как утеплять?

Перед тем как утеплить деревянный дом необходимо выбрать технологию и материалы.

Согласно действующему в России своду правил СП 23-101-2004 (п.8.11) есть три типа наружных стен по количеству основных слоев конструкции:

• однослойные;
• двухслойные;
• трехслойные.

Однослойные. Это каркасные деревянные дома, в которых стены на уровне конструкции совмещают несущие и теплоизоляционные свойства. Их не утепляют.

Трехслойные. Это стены с внешним ограждением на точечных связях с минимальной толщиной внешнего слоя 50 мм. Но такие технологии для деревянного дома закладывают на уровне строительства. А вот кирпичный фасад можно утеплить с помощью гибких связей при ремонте и реконструкции.

Поэтому утепление стен уже построенного деревянного дома — это типичная двухслойная конструкция.

СП3-2000 (п.7.2.2) и СП 23-101-2004 (п.8.11) указывают, что это надо делать снаружи. В исключительных случаях утепление стен допускается изнутри. Например, если это памятник архитектуры или фасад представляет историческую ценность.

Утепление изнутри допускается только при условии создания сплошного слоя из долговечных пароизоляционных материалов.

Есть два вида двухслойных наружной стен из дерева:

• без зазора между конструкционным материалом стены и утеплителем;
• с воздушным вентилируемым зазором между облицовкой и утеплителем.

Воздушные прослойки в системах утепления могут быть и невентилируемые. Но согласно СП 23-101-2004 (таблица 4) для деревянных стен этот вариант не предусмотрен.

Если перевести нормативные формулировки видов на привычные, то можно говорить о трех способах утепления:

• «мокрый» фасад;
• напыляемая теплоизоляция;
• вентилируемые фасады.

Какой утеплитель лучше для деревянного дома?

Обычно выбирают среди двух типов утеплителей — минеральной ватой и пенополистиролом (обычным или экструдированным).

Нормативы не запрещают использовать пенополистирол в качестве утеплителя для стен деревянного дома. В той же таблице 4 СП 23-101-2004 он рекомендован в качестве типа материала для разных технических решений и у него наилучшие теплоизоляционные свойства.

Но ниже в п. 8.5 есть требование, что расположение слоев должно исключать создание условий для накопления влаги в ограждающей конструкции и способствовать ее высыханию — выветриванию паров воды. И в этом случае важна паропроницаемость каждого слоя.

Чтобы конструкция не намокала, паропроницаемость материалов многослойных стен должна увеличиваться (или быть равной) в направлении «изнутри наружу».

Дерево — это уникальный строительный материал с неоднородными «дышащими свойствами», и это надо учитывать. Самый низкий коэффициент паропроницаемости у сосны вдоль волокон, а поперек он самый низкий.

Но оцилиндрованное бревно и брус, как любой пиломатериал, имеют поверхность из срезанных волокон, поэтому их паропроницаемость поперек волокон выше, чем у бревна.

Поэтому на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, ответ однозначный — минеральной каменной ватой.

Как утеплить старый деревянный дом: подготовка фасада

Независимо от выбранной технологии, работы начинают с подготовки фасада.

С поверхности стен надо демонтировать все навесные элементы: водостоки, отливы, таблички, козырьки, осветительные приборы и элементы инженерных сетей, которые можно снять.

У срубов и домов из обычного бруса проверяют состояние межвенцовых уплотнителей, при необходимости проводят конопатку.

Обрабатывают всю поверхность антисептиком не менее двух раз. Работы должны проходить в устойчивую «сухую» погоду.

При утеплении нового деревянного дома из всех видов работ обязательный этап — обработка стен антисептиком.

«Мокрый фасад» для деревянного дома: особенности

Это стандартная технология утепления, но ее особенность в том, что минеральная вата нагружена еще слоем штукатурки, поэтому она должна быть обязательно закреплена клеевой смесью и механическим крепежом. А чтобы плиты утеплителя можно было приклеить к стене, они должны быть ровными или с небольшими перепадами высоты рельефа поверхности, которые можно компенсировать слоем клея.

Этому условию не соответствуют срубы из обычного или оцилиндрованного бревна и лафета. Можно выровнять стены листами OSB или влагостойкой фанеры, но у них очень низкая паропроницаемость. Есть еще влагостойкий гипсокартон для наружных работ, который удовлетворяет условиям выветривания влаги, но все равно для выравнивания по уровню необходима обрешетка.

Поэтому утепление деревянных стен из бревна лучше проводить по технологии вентилируемого фасада, а «мокрый фасад» использовать для дома из бруса.

А особенность способа крепления минеральной ваты — это применение специальных клеящих смесей для деревянных поверхностей (они более эластичны, чем для кирпичных стен) и саморезов вместо забивных дюбелей.

«Мокрый фасад»: последовательность работ

Утепление деревянного дома начинают с того, что по периметру цоколя или на брусе обвязки отбивают уровень, по которому крепят стартовую планку. А так как тепловая изоляция фасада должна быть непрерывной, этот уровень должен сойтись в одну точку.

• Крепят стартовую планку с шириной, равной толщине листов минеральной ваты.
• Затем монтируют первый ряд утеплителя.

Утеплитель должен быть в виде жестких плит с индексом не менее 175 по отечественному стандарту. Продукция иностранного происхождения имеет свои особенности, и в каждом случае производитель указывает в описании марок какой лучше утеплитель при использовании в разных системах утепления.

• Второй ряд и все последующие сдвигают на пол-листа относительно предыдущего. Для оптимизации отходов при обрезке, можно выбрать другую величину сдвига, но он должен быть не менее 20 см.
• Проемы обклеивают так, чтобы его углы не приходились на пересечение стыков или на линию шва в любом направлении.
• Количество точек крепления должно быть не меньше 5 штук на 1 м2. Чтобы саморезы хорошо фиксировали лист, их вкручивают через пластиковый дюбель «зонт».
• После окончания монтажа утеплителя, его поверхность армируют с помощью сетки из стекловолокна, закрепленной на клеевой раствор (нахлёст полос не менее 10 см, плюс оклейка углов проемов дополнительными лентами).
• Углы и проемы армируют перфорированными уголками.
• Наносят по всей поверхности еще один слой клеящего раствора и разглаживают его.
• Последний этап — декоративная отделка. Для нее надо выбрать штукатурку и краску с хорошей паропроницаемостью.

Вентилируемый фасад

Чтобы не было вопросов какой утеплитель лучше для деревянного дома, в СП23-101-2004 (п.8.14) сформулированы основные требования к материалам и устройству вентилируемого фасада:

• утеплитель — это жесткие маты с плотностью выше 80 кг/м3, использование мягких рулонных материалов не рекомендовано;
• толщина утепляющего слоя и фасада должны обеспечивать выполнение норматива по тепловой защите здания;
• поверхность минеральной ваты должна быть кашированной стеклотканью, если этого нет, то используют ветрозащитные паропроницаемые мембраны;
• величина вентилируемого зазора должна находиться в диапазоне 60-150 мм;
• по внешнему слою устраивают вентиляционные отверстия, площадь которых составляет не менее 3.75% от площади стены, включая окна (75 см2 на 20 м2);
• нижние отверстия размещают в районе цоколя, верхние — под карнизом кровли.

Технология монтажа, вентилируемого фасад может использовать разные системы крепления. Есть даже готовые фабричные комплекты со всеми необходимыми компонентами, которые подберут на заводе изготовителе или у его регионального дилера под конкретный проект утепления дома.

Но самая простая и легко адаптируемая к геометрии деревянного дома — это обрешетка и контробрешетка из деревянного бруска:

• к стене по периметру цоколя горизонтально крепят брусок с высотой профиля чуть больше толщины мата;
• таким же бруском обрамляют проемы и верхнюю границу фасада под карнизом крыши;
• набивают вертикальные элементы обрешетки;
• шаг раскладки выбирают на 2-3 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы маты входили между брусками туго;
• вставляют утеплитель, дополнительно его фиксируют к обрешетке или к стене;
• вырезают полосы утеплителя и утепляют стены вокруг проемов;
• если маты не кашированные, то сверху укладывают ветрозащитную мембрану;
• монтируют контробрешетку для крепления фасадных панелей (блок-хауса, имитации бруса, сайдинга и т. п.);
• направление укладки и раскладка брусков контробрешетки зависит от вида облицовки, но она должна обеспечивать размер вентиляционного зазора не менее 60 мм;
• обшивают дом, оформляют угловые соединения и проемы.

Вот коротко о том, какой утеплитель выбрать для стен деревянного дома, а также описание основных этапов по подготовке поверхности стен и проведению работ двумя разными методами.

Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-sten-derevyannogo-doma-osobennosti-i-tehnologii.html

Реечный вентилируемый фасад: особенности, выбор материала, монтаж на Supersadovnik.ru

Внутренний микроклимат построенного дома будет комфортным при сохранении естественного пародвижения. Это возможно, в случае применения паропроницаемых строительных, утеплительных, отделочных материалов. Из области высокого давления, которой считается отапливаемое внутреннее пространство сооружения, лишний пар выдавливается через толщу стен, отделочных слоев в зону низкого давления – на улицу. На фасадных стенах, в результате, возможно образование конденсата, наледи (при отрицательных температурах).

Решение вопроса – метод наружной отделки зданий – создание навесного вентилируемого фасада, обычно монтируемого со слоем утеплителя. Предполагаемая технологией вентиляция под финишной фасадной обшивкой эффективно отводит «выдавливаемый» из жилища пар, помогая стенам, утеплителю оставаться сухими. Для «дышащих» деревянных фасадов эта технология спасительна.

Схема отвода паров от стен и утеплителя

Плюсы, минусы

После монтажа вентилируемой фасадной системы, строительная постройка любого назначения получает защиту наружных стен, утеплительного слоя. В результате, фасадные стены, утеплитель остаются сухими, а это главное условие поддержания комфортной влажности в жилых помещениях, сохранения характеристик теплоизоляции в любую погоду. Перечисленные преимущества получают и деревянные дома с защитно-декоративной системой. Приведем и другие плюсы:

• Строительный материал здания – обычный или клееный брус, доска, оцилиндрованное, окоренное или строганное бревно – не подвергаются влиянию избыточной влажности от осадков, воздействию ультрафиолета, перепадов температуры. Погода почти не влияет на дерево, значительно продлевая эксплуатацию.
• Вентилируемый фасад может сделать любой мастер с минимальными строительными навыками. Ремонт навесной конструкции с заменой штучных изделий – не проблема.
• Технология не включает «мокрые» процессы. Поэтому монтаж выполняется в любой сезон.
• Все элементы защитно-декоративной конструкции находятся снаружи сооружения, не нарушают экологическую чистоту деревянного интерьера, ради которой строилось здание.
• Дышащее сухое дерево, от которого отводится избыточная влага, меньше страдает от болезнетворных микроорганизмов, не требует дополнительной защитной пропитки химическими препаратами.
• Ассортимент сырья, вариантов оформления. Финишная отделка может имитировать другие виды облицовки, сохраняя достоинства деревянной конструкции.
• Внешняя обшивка нивелирует имеющиеся, потенциальные дефекты наружных стен. Конструкция устойчива к постоянным деформационным процессам деревянных стен из-за пересыхания или увлажнения.
• Теплоизоляция дополнительно выполняет роль шумопоглощающего слоя.

Деревянный фасад: эстетичный, надежный, безопасный

Минусов у навесной системы не замечено. Отметим, что монтаж с отклонениями от традиционной технологии превращает некоторые плюсы вентфасада в явные недостатки. Может снижаться пожаростойкость стен, антикоррозионная защита каркаса, нарушается вентиляция, при ветре появляется свист, сокращается срок службы всей конструкции.

Виды деревянных фасадов

Наиболее известные виды облицовки для вентилируемых конструкций – керамогранит, агломератная плитка, алюминий, фиброцемент, стекло, терракотовая керамика, тонколистовой металл. С их помощью преображаются городские многоэтажки, производственные, торговые, офисные комплексы. Но для деревянных построек хочется сохранить вид природных материалов. При обшивке может применяться вагонка, блок-хаус из следующих пород:

• Лиственница. Панели из этого долговечного, прочного материала не гниют, устойчивы к короблению, поражению микроорганизмами, разрушению насекомыми.
• Хвойные – кедр, сосна, ель. Доступные, с хорошими показателями прочности, надежности. смол, антисептические свойства дерева делают изделия влагоустойчивыми, непривлекательными для грибка, плесени, насекомых.
• Термообработанная древесина мягких пород без защитной обработки сохраняет влагостойкость, стабильность геометрических размеров и форм, стойкость к гниению, поражению микроорганизмами. Отличается насыщенными оттенками, ярко выраженной структурой, сниженным после обработки весом (на 30%-50%).

Вариант фасадной облицовки из термодревесины

• Декоративные тропические породы отличаются непередаваемой фактурой, но дороже. Прочное сырье с высокой плотностью имеет достаточный вес, для его фиксации при монтаже потребуется более крепкая обрешетка.

Следующий видеоматериал убеждает в правильности выбора блок-хауса для облицовки:

Материалы для строительства и отделки

Так как конструкция без декора представляет собой обрешётку, то она может быть представлена двумя вариантами – деревянными брусками и металлическими профилями. Последний вариант нежелателен для брусового дома, если только отделочным материалом не выступает профлист или стальной сайдинг.

Связано это с образованием конденсата от разности температур материалов, а влага для древесины всегда губительна. Древесина для обрешётки должна отвечать следующим условиям:

1. Сечение бруса не меньше 50 мм. Ширина рассчитывается из толщины утеплителя + 20 мм.
2. Деревянные бруски не должны иметь дефектов. Во-первых, на них накладывается ответственная миссия – они будут нести тяжёлую облицовку, во-вторых, начавшаяся порча легко перейдёт на чистые элементы и срок службы фасада будет сокращён.
3. Все материалы должны пройти обработку всевозможными защитами – от влажности, паразитов и возгорания.

Обшивать деревянный объект можно чем угодно. Вентилируемые фасады домов из бруса могут быть представлены в различных вариантах – сайдинг, панели, стальные листы, древесина.

Устройство фасадной системы

Климат района застройки и ожидания владельца дома определяют вариант исполнения вентилируемой системы. Есть два вида конструкций. Они различаются количеством структурных слоев, набором функций:

Источник: https://xn--80alqibft0g1a.xn--p1ai/montazh-i-remont/ventiliruemyj-fasad-dlya-derevyannogo-doma-2.html

Деревянные фасады домов: покраска, мокрая технология и обустройство вентилируемого фасада

Все фото из статьи

Несмотря на то, что брусовая или бревенчатая стена и сама по себе выглядит достаточно привлекательно, фасад дома из дерева часто требует дополнительной отделки, утепления и защиты. Для реализации этой задачи сегодня существует несколько технологий, и в нашей статье мы опишем те из них, которые будут по силам не только профессиональным отделочникам, но и начинающим мастерам.

Привести в порядок внешний вид старого деревянного здания можно несколькими способами

Преимущества разных вариантов оформления

Выбирая, чем лучше обшить фасад деревянного дома, нам в первую очередь нужно понять, какая технология оформления наружных стен будет оптимальной. Ведь в ряде ситуаций, особенно тогда, когда несущие конструкции сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, поверхности и так выглядят привлекательно и отличаются достаточной стойкостью.

Использование лаков и красок позволяет сохранить природную текстуру дерева

И все же определенные преимущества отделка нам обеспечивает:

Способ отделки	Особенности процесса
Окрашивание /лакировка	Для защиты древесины от воздействия влаги, ультрафиолета и перепадов температур на стены наносится либо несколько слоев лака, либо фасадная краска (чаще всего на акриловой основе). Нанесенный состав проникает в толщу древесины, предотвращая набухание целлюлозных волокон и снижая вероятность бактериального поражения стен. Кроме того, входящие в состав лаков и красок ультрафиолетовые фильтры предотвращают потемнение дерева на ярком солнце. Основным преимуществом этого способа отделки является сохранение внешнего вида деревянных конструкций.
Оштукатуривание	Так называемый мокрый фасад деревянного дома обустраивается с использованием штукатурки. Для обработки поверхностей часто применяются акриловые составы, которые после высыхания сохраняют свою паропроницаемость. Благодаря этому не нарушается естественная диффузия водяного пара, что способствует нормализации климата в помещении. Штукатурный слой может выступать либо в качестве самостоятельной отделки (если мы приобрели декоративный состав), либо в роли основы для фасадной краски.
Обшивка	Вентилируемый фасад для деревянного дома предполагает обшивку стен декоративными панелями (сайдингом, вагонкой), закрепленными на обрешетке. В ячейках обрешетки может быть уложен теплоизоляционный материал, что позволяет улучшить показатели энергосбережения здания, а также снизить расходы на его кондиционирование в летний период и на отопление в осенне-зимние месяцы. Кроме того, при обшивке обеспечивается максимально эффективная защита фасада деревянного дома, поскольку несущие конструкции минимально контактируют с внешней средой.

Фасад, обшитый блок-хаусом

Как видите, у каждой методики есть свои особенности. И ниже мы приведем алгоритмы практической реализации упомянутых в таблице технологий.

Покраска

Если вы решили выполнить отделку здания своими руками, то самым простым способом будет его покраска. Конечно, слой лакокрасочных материалов нужно будет периодически подновлять, да и утепление придется проводить изнутри, зато при нанесении лака или краски на деревянную поверхность мы сохраним внешний вид дома.

Всю поверхность тщательно шлифуем

Обратите внимание!Красить или лакировать стены есть смысл только в том случае, если швы между венцами закрыты.

Иначе эффективность и долговечность такой методики отделки будут крайне низкими.

Чтобы покраска была эффективной, стены здания необходимо подготовить:

• Тщательно шлифуем все поверхности. Если ранее сооружение уже красили – по максимуму удаляем остатки краски, при необходимости прогревая их строительным феном и снимая шпателем.
• Трещины и щели герметизируем, закладывая внутрь шнуры из экструдированного полимера и замазывая пустоты акриловым составом.
• После высыхания герметика наносим на древесину пропитку, защищающую материал от влаги и микробов.

Цвет фасада деревянного дома выбираем согласно стилевому решению всего участка

После этого можно приступить к покраске:

• Подбор цвета кровли и фасада деревянного дома выполняем с учетом общего стилистического решения участка. Универсальной рекомендации здесь нет, но традиционно стены делают на несколько оттенков светлее, чем крышу – тогда конструкция получается достаточно контрастной.
• Краску наносим либо с помощью валика, либо краскопультом. Второй способ несколько сложнее, особенно для новичка, но качество покраски будет выше, да и экономия материала выйдет весьма ощутимой.
• Окраску выполняем в несколько слоев (минимум в два-три). При этом каждый следующий слой наносим после высыхания предыдущего.

Покраску фасада выполняем в несколько слоев

Очень важно обеспечить комфортный режим высыхания краски: желательно, чтобы за все время, пока состав сохраняет влагу, не было осадков или резких перепадов температуры. Впрочем, сильная жара также нежелательна, потому красить фасады лучше всего в безветренную сухую погоду при 20-25 0С.

Мокрая технология

Выбирая, чем закрыть фасад деревянного дома, многие останавливаются на штукатурных составах. Эта технология отделки также достаточно проста, потому ее смело можно рекомендовать новичкам для самостоятельной реализации.

Инструкция предполагает такую последовательность работ:

• Стены готовим к отделке – герметизируем трещины и щели, тщательно конопатим зазоры между венцами, пропитываем древесину влагозащитными составами.

Обратите внимание!Цена качественных грунтовок для дерева с гидрофобными и антисептическими добавками достаточно высока, но это тот случай, когда экономить не стоит.

Если этого не сделать, то дерево будет активно «тянуть» воду из штукатурного слоя, что существенно ухудшит адгезию.

Штукатурная дрань из реек

• Затем набиваем на стены решетку из тонких – 2-3 мм – деревянных реек. Вместо них в последнее время используют полимерные сетки, но применение натуральных материалов обеспечивает большую надежность.
• Поверх сетки наносим первый слой штукатурки – набрызг. Его толщина обычно составляет до 10 мм, а поверхность должна быть достаточно неровной.
• Когда набрызг подсохнет, укладываем грунт – слой штукатурки толщиной от 7 до 12 мм. Грунтовочный слой выравниваем, особое внимание уделяя большим плоскостям, на которых лучше всего заметны дефекты.

Нанесение штукатурного состава

• Сверху наносим накрывку либо же укладываем тонкий слой декоративной штукатурки. Если нам нужна гладкая фактура, то накрывку делаем толщиной около 2 мм, для текстурированных поверхностей этот параметр может достигать 5-6 мм.

Нужно отметить, что ремонт фасада деревянного дома, выполненного по описанной выше технологии, будет существенно менее трудоемким: для восстановления целостности покрытия обычно хватает заделки мелких трещин в штукатурном слое (если, конечно, выполнять эту операцию вовремя, а не ждать, пока штукатурка начнет отваливаться пластами).

Обустройство вентилируемого фасада

Технология монтажа вентилируемого фасада деревянного дома является более сложной, и все же она вполне может быть реализована на практике без привлечения сторонних специалистов.

Работы выполняем по такой схеме:

Фото обрешетки поверх деревянной стены

• Вначале готовим сами стены, герметизируя щели и нанося влагозащитную и антисептическую пропитку.
• Затем на стены набиваем каркас из деревянных брусьев, который будет служить основой для обшивки. Расстояние от стены до поверхности каркаса должно соответствовать толщине теплоизоляционного материала + 40-50 мм.
• В ячейки обрешетки укладываем утеплитель. Желательно выбирать материалы на основе минеральных волокон, поскольку они обеспечат теплоизоляционному слою должную паропроницаемость.

Схема теплоизоляции

• При необходимости фиксируем панели утеплителя на стене с использованием дюбель-зонтов.
• Поверх теплоизоляционного слоя укладываем паропроницаемую ветро- и влагозащитную мембрану. Применение этого материала позволит защитить стену от воды и сквозняков, при этом сохранить возможность естественной вентиляции.
• Далее выполняем обшивку, используя сайдинг, вагонку или блок-хаус. Обязательно следим, чтобы между утеплителем и обшивкой оставался достаточно большой вентиляционный зазор.

Процесс обшивки сайдингом

Совет!
Если не получилось обустроить каркас на нужном расстоянии от стены, то просто набиваем поверх него обрешетку из деревянных реек 40х40 мм и уже к ней крепим панели обшивки.

Заключение

Решая, чем покрыть фасад деревянного дома, стоит внимательно проанализировать все доступные варианты отделки и выбрать тот из них, который максимально соответствует и вашим пожеланиям, и вашим возможностям (в том числе финансовым). Более подробно технологии отделки стен можно изучить, просмотрев видео в этой статье.

Источник: https://rubankom.com/montazh/ustanovka/546-derevyannye-fasady-domov

Мокрый фасад дома из бруса: как делается, цена. Мокрый фасад на доме из бруса под ключ в Москве

Дом из бруса — популярное и удачное решение постройки. Дерево внешне выглядит привлекательно, но оно со временем от осадков начинает гнить, от солнца пересушивается. Появляются трещины,  естественный цвет древесины  меняется на малопривлекательный. Брусовые  дома, как правило, имеют толщину стен, недостаточную для поддержания комфортной температуры в зимнее время.

Мокрый фасад дома из бруса позволит решить эти проблемы:

• продолжит срок службы деревянных конструкций;
• улучшит эстетичный вид;
• сделает лучшей теплоизоляцию .

{autotoc}

Материалы для постройки дома

Может возникнуть вопрос: зачем строить дом из бруса, если его необходимо утеплять и защищать, чтобы продлить срок службы? Для ответа на этот вопрос давайте сравним характеристики разных материалов для возведения стен дома.

Характеристики

Брус

Газобетон

Кирпич

ОСБ

Экологическая безопасность.	Применяется природный материал — дерево.	Относительно безопасный.	Относительно безопасный.	Применяются синтетические смолы с фенолом, который выделяет канцерогены.
Условия выполнения работ.	Выполняется быстро, сборку может выполнить начинающий плотник с помощниками.	Трудоёмкий процесс, нужен квалифицированный мастер и помощники.	Трудозатратные длительные по времени работы. Может выполнить только опытный каменщик.	Сборка занимает время около месяца, необходимы определённые навыки.
Стоимость.	Обходится дешевле, значительная экономия на облегчённом фундаменте.	Материал недорогой, но требует значительных затрат на устройство капитального фундамента.	Большой расход материала, из-за значительного веса необходим очень крепкий фундамент, что значительно удорожает стоимость дома.	Дорогой по цене.
Крепость материала.	Крепкий, устойчивый к механическим воздействиям.	Хрупкий.	Крепкий.	Достаточно крепкий.
Устойчивость к влаге	Хорошая	Плохая, сильно впитывает влагу	Хорошая	Разбухает при длительном воздействии влаги
Теплоизоляционные свойства	Хорошие, требует утепления при малой толщине бруса.	Хорошие.	Недостаточные, требуется увеличивать толщину стен.	Хорошие.

Как видим, дом из бруса обладает многими достоинствами, а устройство мокрого фасада только повысит его эксплуатационные характеристики. Утепление дома не является обязательным при его облицовке, но многие сознательно идут на дополнительные затраты и делают мокрый фасад на брусовом доме с использованием пенопласта как демпфера. Работа заключается в многослойном покрытии стен с заключительной отделкой декоративной штукатуркой.

Технология монтажа мокрого фасада на брус

Технология устройства мокрого фасада на доме из бруса мною рассказана не единожды, но на деревянных домах она, однако, имеет свои особенности. Постараюсь объяснить подробно, как это делается.

Подготовительные работы

Для начала обеспечьте свободный доступ к стенам дома. Для работы вооружитесь стремянкой, а лучше иметь подмостки. Осмотрите стены, очистите от пыли и грязи, отремонтируйте механические повреждения. Проверьте, насколько ровная поверхность: перепады не должны быть больше 50 мм.

Некоторые деревянные стены можно выровнять только установкой фанерных или гипсокартонных листов. Естественно, монтажные работы несколько усложнятся. Если перепады небольшие, выравнивают слоем штукатурного раствора. Ровные стены — обязательное условие надёжности всех последующих работ. Неровности между стеной и утеплителем приводят к нарушению гидроизоляции и скоплению конденсата.

Грунтование стен

Необходима грунтовка, способная к глубокому проникновению в дерево. Именно с таким критерием подходите к её выбору. Выполняйте грунтование по сухой стене.

Грунтовать можно любым способом: кистью, валиком или распылителем. Выбирайте любой удобный вам способ. Небрежность в проведении подготовительных работ и грунтовании может привести впоследствии к появлению пятен на фасаде или к разрушению системы теплоизоляции.

Установка маяков

Маяки нужны, чтобы исключить отклонения при монтаже пенопластовых листов. Устанавливают их снизу, сверху и два посередине. Расстояние от стены выдерживается равное толщине листа плюс толщина клея.

Натягивают шнуры, которые станут служить маяками, от одного к другому углу стены. По маякам будет рядами укладываться пенопласт.

Есть вопросы?Звоните, Спрашивайте!

+7 495 649-49-90

Или напишите нам
Задать вопрос

Монтаж цокольного профиля

Для защиты нижней части утеплителя от воздействий извне устанавливают цокольный профиль. До начала работ делается отмостка для надёжной гидроизоляции стены.

Сначала строго горизонтально устанавливают профильную планку, которая позволит равномерно распределить нагрузку теплоизоляционных плит и защитить их нижний ряд от влаги.

К сведению

 Профиль устанавливается на высоте 40 см от уровня земли. По углам стыков здания устанавливают специальные косынки, на торцах отлива под окнами — заглушки.

Крепление плит и монтаж малярной сетки проводится, как на стене, о чём будет рассказано ниже. Но есть важные моменты:

• нижние дюбеля устанавливают на 30 см выше поверхности грунта;
• накладывают два слоя армирующей сетки.
• выбирают утеплитель с повышенной устойчивостью к влаге.

Установка пенопласта

Ответственный момент, от которого зависит качество утепления и мокрого фасада на брусовом доме. Придерживайтесь несложных рекомендаций:

• приклеивайте листы при сухой погоде, иначе клей теряет способность хорошо схватываться;
• удобнее работать, если нет ветра: очень лёгкий пенопласт ветром вырывает из рук;
• наносите клей специальным гребенчатым шпателем на всю поверхность листа, чтобы пенопласт прочно приклеился;
• выкладывайте плиты по маякам рядами, начиная от цоколя;

• плиты каждого последующего ряда смещайте относительно предыдущего, подобно кирпичной кладке;
• на углах и откосах напускайте плиты на толщину листа, чтобы они хорошо стыковались;
• старайтесь подгонять плиты плотно друг к другу, чтобы зазоры были не больше 3 мм;
• выступающий клей сразу удаляйте;
• возможные зазоры между панелями заполните монтажной пеной.

Сделайте перерыв, чтобы клей хорошо схватился. Придерживайтесь сроков, рекомендованных производителем.

Закрепление листов

Даже самый качественный клей не гарантирует долговечности утеплителя. Необходима дополнительная механическая фиксация. Для этого применяются грибки. Их необходимая длина равняется толщине слоя пенопласта с клеем плюс 40 мм. Лучше выбирать грибки с металлическими гвоздями.

Дрелью делается отверстие в стене сквозь пенопласт. Сверлим в углах каждого листа и по центру, забиваем в технологические отверстия гвозди. Шляпки очень желательно утапливать на 1—2 мм: чрезмерное углубление ослабляет крепление, а выступающие шляпки образуют бугорки.

Затирка швов

Теперь листы надёжно закреплены на стене. Оторвать их можно, если только поломать. Но в местах стыков видны неровности, возвышается монтажная пена. Всё это нужно убрать, чтобы выровнять поверхность для последующих операций.

Сначала острым ножом аккуратно срезаем выступающие бугорки. Затем специальной тёркой тщательно затираем швы.

Наложение малярной сетки

Операцию ещё называют армированием. Начинают работу от углов здания и откосов дверей, окон. Выполняется сверху вниз в такой последовательности:

1. Нарезаем сетку кусками небольшой длины для удобства в работе.
2. Грунтуем поверхность пенопластовых листов и даём полностью высохнуть.
3. Равномерно слоем 1—2 мм наносим раствор для отделочных работ на пенопласт. Наносите раствор зубчатым шпателем последовательно для каждого куска сетки, чтобы он не успевал высохнуть.
4. Раскладываем сетку и разглаживаем шпателем, чтобы раствор равномерно покрыл всю сетку.
5. При необходимости поверху наносят такой же раствор.
6. Последующие куски сетки накладываются на предыдущие с захватом от края не меньше 10 мм.

Нанесение штукатурки

Выдержав от трёх до семи дней для полного высыхания слоя, нанесённого по малярной сетке, приступают к финальной стадии работ. Понадобится провести несколько операций:

• вначале проводится затирка;
• затем покрывают поверхность грунтовкой;
• с помощью широкого шпателя проводят отделку выравнивающей шпатлёвкой.

Долговечность финишного слоя зависит от выбора штукатурного раствора и условий работы:

• применяются штукатурные растворы для наружных работ;
• работы проводить при температуре от +5 до 30°;
• желательно наносить штукатурку в естественной или искусственной тени;
• работать при отсутствии осадков и ветра.

Соблюдение всех требований технологии обеспечит комфорт в доме и долговечность мокрого фасада.

Стоимость работ

Существуют многие организации, способные качественно выполнить необходимые строительные работы, в том числе и та, где работаю я со своей бригадой. Цена мокрого фасада на доме из бруса зависит от многих составляющих:

• типа утеплителя, его толщины и торговой марки;
• стоимости клеевых составов, сетки, грунтовок, декоративной штукатурки;
• от стоимости дюбелей, уголков, цокольного профиля;
• транспортных расходов.

Приложу примерные цены на устройство мокрого фасада на доме из бруса под ключ:

Наименование

Перечень работ

Цена

Крепление пенопласта	Выравнивание поверхности фасадным клеем, установка теплоизоляционных листов	350 руб. / за м2
Армирование стен	Нанесение клея и монтаж малярной сетки	350 руб. / за м2
Декоративная штукатурка	Оштукатуривание по подготовленному основанию	380 руб. / за м2
Грунтование стен	Очистка от грязи, пыли, нанесение грунтовки	60 руб. / за м2
Крепление листов	Крепление листов дюбелями	120 руб. / за м2
Армирование откосов	Выравнивание откосов, приклеивание сетки	270 руб. / за м2
Утепление цоколя	Грунтование, установка утеплителя, армированной сетки	850 руб. / за м2

Эксплуатация мокрого фасада

Сколько помню, заказывая довольно дорогие работы, владелец стремится, чтобы мокрый фасад для дома из бруса служил долго. Этого можно достигнуть при соблюдении ряда условий:

1. Мокрый фасад делают после окончания строительства дома, строго придерживаясь последовательности согласно технологии.
2. Необходимо соблюдать требования относительно температуры воздуха и погоды.
3. Использовать качественные материалы.
4. Соблюдать интервалы по времени для просушки слоёв после каждой операции.
5. Укладывать непрерывный слой утеплителя.
6. Каждый сезон осматривать фасад и устранять трещины.
7. Покрывать штукатурку фасадными красками для сохранения эстетичного вида.

Если вы планируете в ближайшем будущем устроить мокрый фасад на своем доме, то предлагаю воспользоваться моими услугами. Моя бригада сделает это качественно, в срок и недорого.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

+7 (495) 649-49-90

Многоканальный телефон

Источник: https://dekofasad.ru/blog/54-mokryi-fasad/montazh/198-mokryj-fasad-dlya-doma-iz-brusa.html