Почему в старых домах высокие потолки?

Как поднять провисший потолок в старом доме — 7stroiteley.ru

В деревянной части дома наблюдалась ещё одна беда: потолочные балки провисали на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и брёвна удерживающие доски потолка проседали с десятилетиями жизни дома. Пока в пространстве четырёхстена присутствовали межкомнатные перегородки, кривизна брёвен в глаза сильно не бросалась, и возможно, эти перегородки поддерживали балки.
При хождении по чердаку была заметна ещё одна проблема. Весь потолочный настил заметно качался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

О первом способе рассказал сосед (у него так и сделали). Брёвна балки остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлопрофилем. Профиль крепится строго горизонтально ниже балок, и гипсокартон нашитый на него образует ровную поверхность потолка.

При этом способе естественно уровень потолка заметно понижается, и нам такой способ этим и не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже привычных двух-пятьдесят современных квартир, а тут ещё 15-20 сантиметров минус. Совсем землянка получится. К тому же гипсокартоном не решить проблему прогибания балок при хождении по чердаку.

Выравнивание с опорами в пол

Второй способ заключается в установке подпорок под балки в середине пролёта. То есть домкратом потолок приподымается, и в середине, с упором в пол, устанавливается столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячутся в стены-перегородки.

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При монтаже перегородок я всё-таки ещё подыму балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Третий и четвёртый вариант подойдёт тем, у кого стропильная система сделана так же как у меня. В моём доме чуть выше четырёх потолочных балок проходят пять брёвен стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратную сторону. Собственно эти брёвна и использовались в качестве опоры.

Между стропильными балками были установлены распорки из кругляка диаметром 8-10 сантиметров. Торцы срезались на косую с тем расчётом, чтобы кругляк точно и заподлицо упирался в стропильные балки. Распорки прибивались к брёвнам балок гвоздями.

Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Хомуты изготавливались из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах сверлились отверстия 12 мм под шурупы. На каждую балку приходилось по два хомута и две распорки.

Фото заготовок под хомуты

Эта система небезопасна. При подъёме деревянный столб может вывернуть в сторону (у меня на 4 подъёма 2 случая) так что каска тут лишней не будет. Желательно столб вырезать максимальный по высоте, а не подбирать подкладки под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше чем при подъёме всего сруба, и вполне хватает шеститонника, но тем не менее…

Вверху торец столба в потолочной балке может оставить заметную вмятину, и если важен внешний вид бревна, то стоит туда подложить доску.

Балка поднимается до выгиба в обратную сторону с учётом того, что даже закреплённая она после опускания домкрата просядет. Приподнятое бревно закрепляется на чердаке к двум распоркам хомутами и шурупами (10х120 мм).

Фото закреплённого хомута.

Анимированный рисунок подъёма потолка.

Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, из 10-15 один-два сантиметра всё же осталось. Причём домкратом балки перегибались с запасом, но в итоге просели подстропильные брёвна. Придётся подправлять это дело еще при монтаже перегородок.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Четвертый способ был использован при выравнивании такой же балки в тристене. Использовались такие же распорки в подстропильные балки, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки сверлись насквозь. А подъём проводился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек. Можно сорвать резьбу, можно и вообще отломать шпильку. Гайки лучше сразу закручивать по две с каждой стороны.

Подъём балок шпилькой Фото делалось при частичной разборке чердака для заливки бетонной балки

У способа есть два минуса. Первый в том, что гайка с шайбой и обрезком шпильки оказываются в помещении, она заметна, и чем-то надо её маскировать. Второй в мостике холода, идущем по стальному стержню. Ведь один конец шпильки на чердаке и зимой там мороз, а второй в помещении и на нём будет собираться конденсат.

У нас такие шпильки стояли временно и убрались после того как потолочная балка легла на балку бетонную.

Распространённые технологии выполнения отделки

После окончания работ по базовому выравниванию потолка или монтажу ГКЛ приступают к финишной отделке, вариантов которой также существует множество. Начнём с классического – побелки, но рассматривать самостоятельное приготовление раствора из извести и мела не имеет смысла – в продаже имеется широкий ассортимент водоэмульсионных составов широкого ценового диапазона.

Побелка бетонного потолка водоэмульсионной краской

Если базовое выравнивание бетонных плит выполнено способом оштукатуривания цементно-песчаным раствором или готовой смесью на цементной основе, то выполняют финишное выравнивание поверхности гипсовой шпаклёвкой – в зависимости от квалификации исполнителя и качества базового выравнивания, это потребует наложения от одного до трёх слоёв. Поверхность предварительно грунтуют в один слой составом на латексной основе, и каждый последующий слой шпаклёвки накладывается после высыхания предыдущего. Добившись ровности основания, выполняют его шлифовку наждачной бумагой, после чего очищают потолок от пыли пылесосом и опять грунтуют.

Покраску выполняют вручную малярным валиком, закрашивая потом кистью труднодоступные участки. Обычно инструкцией по применению предусмотрено разбавление краски водой в количестве 10% для получения оптимальной консистенции. Составы для наружного применения пригодны и для покраски потолков, их зернистость чуть выше, но при этом они лучше переносят помывку водой при необходимости.

При желании в эмульсию белого цвета можно добавить цветной колер, но количества краски после этого должно хватить на два слоя – получить такой же тон состава второй раз не получится.

Источник: https://instanko.ru/stroitelstvo/otdelka-balki-v-dome.html

Почему в старых домах высокие потолки?

Теперь, когда мы разобрались, почему в большинстве советских домов именно 9 этажей, а не 10 и не 12, не лишним будет раскрыть и некоторые другие секреты многоэтажек. Anews отобрал несколько наиболее занимательных функциональных и просто бытовых загадок.

Почему потолки в «сталинках» очень высокие?

Подсказка: все дело в воздухе

Сталинские дома, которые строились в СССР с конца 1930-х до середины 50-х гг., отличаются от своих собратьев хрущевского, брежневского и других периодов в первую очередь высотой потолков. В «сталинках» они достигают 3-4 метров.

В “номенклатурных” и “директорских” домах, предназначавшихся для представителей советской элиты, высокие потолки соответствовали общему направлению планировки: не может ведь просторная квартира с кабинетом, детской и библиотекой для высших партийных чинов иметь низкие потолки.

Другое дело – рабочие «сталинки». Здесь высокие потолки были обусловлены необходимостью. Дело в том, что такие дома строились, как правило, под коммуналки. А по нормативам того времени, комнаты, в которых проживает сразу несколько человек, должны были обеспечиваться определенным объемом воздуха – отсюда и знаменитые трехметровые потолки.

«От коммуналки до ипотеки. 17 анекдотов про квартирный вопрос»

Зачем на крышах домов белые шары?

Подсказка: это относится к погоде и связи

Если хорошенько присмотреться, можно заметить на крышах некоторых многоэтажек гигантские шары белого цвета.

Каких только догадок не делалось относительно их происхождения. Одно время шарам, например, приписывалась связь со шпионским оборудованием КГБ.

В действительности картина гораздо прозаичнее. Белый шар – сферическое покрытие для защиты разного рода антенн. Устанавливаемые на многоэтажках, они в большинстве случаев представляют собой метеорадары для наблюдения за погодой.

Изнутри некоторые функционирующие конструкции выглядят так.

Зачем между кухней и ванной комнатой маленькое окно?

Подсказка: все дело в экономии и безопасности

Некоторые ошибочно полагают, что оснащать стену между ванной и кухней небольшим окошком стали в период строительства «хрущевок». В действительности это явление появилось гораздо раньше – сталинские дома отчасти также снабжались такими окнами, и уже позднее традицию переняли строители эпохи Никиты Хрущева.

Причин у появления такого окошка несколько.

Во-первых, это дополнительное освещение, которое позволяет не использовать электричество в ванной комнате днем. По задумке проектировщиков, света из кухонного окна, просачивающегося в ванную, должно вполне хватать для справления гигиенических нужд.

И третья причина – визуальное расширение пространства. Этот пункт относится больше к квартирам хрущевского периода, славившимся крошечными до неприличия ванными. Благодаря окну и попадающему сквозь него свету, ванная комната казалась жильцам чуточку просторнее.

Зачем в квартирах устанавливали по 2 двери?

Подсказка: это связано с недостатками самого дома

В домах нового поколения двойные двери всплывают все реже. Однако в былую пору это явление встречалось сплошь и рядом.

Наличие сразу двух входных дверей в квартире может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в доме плохая звукоизоляция и с помощью двух дверей хозяева пытаются спастись от неприятного шума, доносящегося с лестничной клетки.

Ну и в- третьих, две двери – это еще и попытка лучше защитить свое имущество. Часто в старых советских домах первая дверь была «родной», ее устанавливали во время строительства дома, а вторая, понадежнее и подороже, появлялась уже после въезда жильцов.

Отчего некоторые окна в многоэтажках светятся фиолетовым светом?

Подсказка: у хозяев квартиры есть кое-какое хобби

Практически в каждом спальном районе можно встретить дом вот с таким окном.

Относительно такого подсвечивания окон строится множество догадок. Например, некоторые склонны думать, что хозяева держат в квартире притон, а фиолетовый свет играет роль сигнала для потенциальных клиентов. По примеру улицы красных фонарей в Амстердаме или Брюсселе.

Не исключено, что в ряде случаев так оно и есть (сегодня всякое можно встретить), однако большинство окон горят фиолетовым светом все же совсем по другой причине. Проститутки тут ни при чем, все сводится к вполне безобидному увлечению хозяев квартиры – разведению комнатных растений.

Дело в том, что именно такой свет может давать подсветка для цветов. Та же светодиодная фитолампа, например, которую часто используют для поддержания здоровья огородной рассады или цветов, дает фиолетовый свет. С улицы он выглядит очень броско.

Зачем некоторые советские пятиэтажки строились с дополнительным шестым этажом?

Подсказка: все дело в экономии и «красоте»

Такие дома действительно встречаются в некоторых российских городах. Например, эта пятиэтажка с надстроенными «башнями» находится в Барнауле на Красноармейском проспекте.

Прием с надстройкой дополнительного шестого этажа был весьма распространен в СССР — он был несложен и не требовал больших затрат. Архитекторы прибегали к нему, чтобы попросту разнообразить постройку, не позволяя ей «убивать» пространство.

А теперь взгляните, какие привычные и вроде бы ничем не примечательные вещи в наших домах приводят иностранцев в ужас.

Источник: https://www.anews.com/p/67122739-zachem-nuzhny-belye-shary-na-kryshah-6-sekretov-mnogoehtazhek-s-razgadkami/

Почему стоит выбрать квартиру с высокими потолками | Советы от Студии дизайна Ольги Кондратовой

В последние несколько лет на рынке недвижимости стали появляться квартиры с увеличенной высотой потолков. Причем находятся они и в обычных многоквартирных комплексах, и в специальных малоэтажных зданиях с улучшенной планировкой. Разброс цен поражает воображение, можно выбрать вполне доступные апартаменты или жилье класса люкс с первичной отделкой.

Сегодня мы расскажем о том, почему квартиры с высокими потолками – это не пустая трата, а хорошее вложение средств, которое при грамотном дизайне и планировке быстро окупится. А еще дадим несколько советов для визуальной корректировки пространства владельцам стандартных помещений.

Немного истории: почему стали строить жилье с высокими потолками?

Строения с низкими потолками (читайте стандартными) строили только в допетровское время. Правила возведения зданий в различных областях объяснялись традиционным бытовым укладом: избы и мазанки строили за несколько дней «всем миром», думать об изысках было попросту некогда. Декорирование фасада и стеклянные окна могли себе позволить только зажиточные горожане, купцы или старосты.

С начала XVII века мода на барочный стиль (вычурное оформление, большие архитектурные формы, запредельно высокие потолки) вышла за пределы Европы, что повлияло на облик заложенного в начале XVIII века Петербурга.

С тех пор полностью изменились каноны городского строительства: все государственные здания возводили по образцовым чертежам архитектора Доменико Трезини – первого архитектора Санкт-Петербурга. Только намного позже представители богатого сословия стали приглашать других специалистов для создания строений в иных стилях.

Дом Трезини на Университетской набережной сохранился до наших дней

Хозяйственные постройки и купеческие дома-палаты (последних очень много в Замоскворечье) тоже немного изменили свой облик, но по-прежнему относились к дешевому фонду. Для их постройки использовали менее качественные материалы, что отражалось на высоте и долговечности конструкций. Из них сегодня сохранились единицы.

То есть высота потолков в какой-то момент стала одним из показателей престижа хозяев и значимости самого строения.

Что можно найти в старом фонде?

Сегодня в Москве, Петербурге и других старых городах жилье с высокими потолками можно найти в следующих типах недвижимости:

• Городских особняках или резиденциях (преимущественно XIX века). С одинаковой высотой потолков и множеством дополнительных хозяйственных построек.
• Дворянских домах (XVIII века). Такими было большинство строений той поры.
• Доходных домах (второй половины XIX века и в начале XX веков). В них высота этажа нередко зависела от того, кому он принадлежал. Лучшими считались второй и третий – там и потолки были самыми высокими. На четвертом – чуть поскромнее, их делали уже ниже, за счет чего снижалась и стоимость. Наконец, мансарды являлись эконом-вариантом. Богатые арендаторы держали квартиры в доходных домах на протяжении всего года, чтобы после отпуска не приходилось искать новую жилплощадь. Люди с доходами поскромнее в теплое время года переселялись на дачи и апартаменты меняли от сезона к сезону. Такой тип использования недвижимости просуществовал вплоть до 1917 года.

Нынешнее состояние таких построек сегодня может различаться

После революции разница между архитектурными классами была стерта: прекрасные особняки, доходные дома, казармы и даже утепленные хозяйственные постройки превратились в обычные коммуналки. Элементы декора в виде лепнины ба- и горельефов были уничтожены, а витражи – закрашены белой или зеленой краской. Нам достались лишь остатки роскоши в виде восстановленных коммуналок, бывших фабричных, библиотечных или правительственных зданий, размещенных в доходных домах и резиденциях, а также множество полуразрушенных усадеб. Сегодня каждый из подобных объектов можно превратить в комфортное жилье.

Источник: https://chtbs.ru/pochemu-v-staryh-domah-vysokie-potolki/

Комфортная высота потолков в частном доме: низкие и высокие потолки, нормативы, стандарты

Высота потолков не столь значительна для комфортного проживания, как, например, размер жилой площади, материал стен. Но это утверждение справедливо только до тех пор, пока этот параметр не слишком выходит за пределы рекомендуемых значений. Если потолок слишком низкий или чрезмерно высокий, то это может вызывать ощутимый психологический дискомфорт. Рассмотрим, какая высота потолков должна быть в частном доме, чтобы она и ощущение комфорта не нарушала, и была экономически выгодной.

Плюсы и минусы низких потолков

Низкий потолок – понятие относительное. Для помещений большой площади и высота 2,8 может показаться недостаточной, а для маленькой спальни, где человек проводит время, главным образом, лежа, потолок 2,4 м не будет выглядеть низким. При выборе высоты потолков в загородном доме необходимо ориентироваться на величину площади комнат, чтобы их пропорции были гармоничными.

Низкие потолки принято считать недостатком дома, ведь они:

• вызывают ощущение несвободы, давления;
• ограничивают в выборе потолочных светильников;
• делают невозможными такие дизайнерские решения, как натяжные или подвесные конструкции.
• придают интерьеру непрезентабельный вид.

Но есть у них и достоинства, ведь за счет снижения высоты стен в частном доме, экономятся средства на строительство, уменьшаются расходы на отопление.

С учетом всех этих плюсов и минусов и определяется оптимальная высота потолков каждого помещения в частном доме, чтобы эстетика и экономика находились в разумном балансе.

Плюсы и минусы высоких потолков

Высокие потолки придают интерьеру налет аристократизма, ведь дворцы всегда высокие, в отличие от хижин. Они вызывают ощущение свободы и обилия воздуха, однако и обогрев этого воздуха потребует существенных дополнительных затрат. Да и на этапе строительства большая высота потолков в коттедже обернется значительным увеличением расходов в смете.

Поэтому целесообразно ограничить высоту комнат до 3-3,2 м, тем более, что при большей высоте становится затруднительным их обслуживание: замена лампочек, поддержание чистоты, ремонт.

Нормативные документы, регламентирующие высоту потолков

СНиП регламентируют этот параметр, но только в многоквартирных жилых домах. Высота потолков в частном доме по СНиП не регламентируется, однако будущим частным домовладельцам можно взять в качестве ориентира нормативы для многоквартирных домов.

Согласно СНиП, нормативное значение минимальной высоты жилых помещений зависит от региона строительства дома. В холодных климатических зонах (Заполярье, северные регионы Сибири и Дальнего Востока) эта величина составляет 2,7 м, в умеренных и южных – 2,5 м. Эти нормы рассчитаны, исходя из условий создания нормального микроклимата в комнатах.

Для максимальной высоты потолка в частном доме нормативы также отсутствуют. Максимальный уровень потолков СНиП вообще не регламентируют. Практика показывает, что в современных многоквартирных домах он, как правило, не поднимается выше 3,2 м.

Стандартная высота потолков в различных домах

Сегодня понятия стандартной высоты потолка в частном доме не существует, т.к. регламентированию она не подлежит. Ее выбор производится на этапе проектирования по желанию будущего домовладельца. Чтобы легче было определиться с выбором, давайте рассмотрим, какого уровня потолки строили в разных типах многоэтажек.

Сталинки и старый жилой фонд

Одним из достоинств, за которые так ценятся дома сталинской постройки, являются высокие потолки. Их уровень составляет 3,3-3,6 м, даже современное элитное жилье не дотягивает до этого параметра.

Квартиры хрущевки

Хрущевки – жилье низкобюджетное, при их постройке в приоритете было не качество, а количество построенных домов. Поэтому уровень их потолков соответствовал минимальным нормам СНиП – 2,7 м для северных регионов и 2,5 м – для остальных.

Улучшенки или брежневки

Квартиры 70-х годов имеют улучшенную по сравнению с хрущевками планировку и «подросшие» до 2,6-2,7 м потолки.

Панельные и блочные дома

Хоть и называют последние десятилетия СССР эпохой застоя, но в размерах и планировке построенного в те годы жилья прослеживается заметный прогресс. Панельные и блочные многоэтажки, построенные в 80-е годы, отличаются большей площадью и высотой комнат 2,65-2,75 м.

Современные квартиры

Уровень потолков современных квартир зависит от того, к какому сегменту жилой недвижимости они относятся. Эконом-варианты могут иметь высоту, не достигающую 2,7 м, жилье бизнес-класса – от 2,75 и выше, элитные квартиры – 3-3,2 м.

Дома частной застройки

Так все-таки, какая лучшая высота потолка в частном доме? Наиболее оптимальной с точек зрения комфорта и экономической целесообразности будет «золотая середина» – потолки уровня 2,6-3 м. Для комнат маленькой площади этот параметр может составлять 2,6-2,7 м, для просторных – 3 м.

Разумным решением будет высоту потолков сделать в частном доме следующим образом: этаж, на котором расположена гостиная, столовая, построить более высоким, а этажи со спальнями – пониже.

Случается, что не устраивает высота стен в уже построенном доме. Если стоит задача сделать потолки более низкими, то она легко решается установкой подвесных или натяжных конструкций.

А если стоит вопрос, как увеличить высоту потолка в частном доме, то его решение возможно только в постройках с балочными перекрытиями. Их можно поднять домкратом, и дополнить недостающую кладку стен. Если строение имеет железобетонные перекрытия, то увеличить этот параметр возможно только визуально, используя дизайнерские приемы.

Источник: https://www.project-home.ru/info/clauses/komfortnaya-vysota-potolkov-v-chastnom-dome

Как Поднять Потолок в Деревянном Доме – Полезные Советы

Высокий потолок часто необходим для красивого интерьера

Ремонт в доме делают не только с целью устранить дефекты, а и для того чтобы повысить его эксплуатационные качества, сделать более удобным для жильцов и дешевым в обслуживании. Не часто, но случается, что недостаточная высота потолка в деревянном доме становится причиной работ.

Это не самая простая, но выполнимая задача. Рассмотрим этот вопрос подробнее, и особое внимание обратим  на то, как поднять потолок в деревянном доме?

Почему в некоторых домах низкие потолки

Низкие потолки чаще всего встречаются в старых домах

Стандартная минимальная высота потолка в жилье 2,5 метра, а для холлов и коридоров не менее 2,1. Поэтому низкие потолки чаще всего встречаются в домах, при строительстве которых не соблюдались требования СНиП. Это или старые дома, или строения, возведенные своими руками.

Старые задания

Причина, почему комнаты делали (делают) низкими, простая — экономия стройматериалов. Дополнительно снижаются затраты на отопление, уменьшается объем здания, который надо нагреть.

На заметку: Стоит отметить что раньше, при дефиците жилья, невысокая комната для многих не считалась неудобной. Главное, чтобы была крыша над головой — и неважно, высоко она или низко.

Интересный факт. Еще одна причина низких потолков в старых зданиях заключается в том, что люди тоже были ниже. Исследования антропологов показывают, что средний рост рекрутов (в солдаты брали самых высоких) в XIII веке составлял 165 сантиметров. В 60-е годы прошлого века средний человек был высотой 168 см, а в середине 90-х уже 176 сантиметров.

Может ли уменьшиться высота деревянного здания со временем?

Усадка характерна для домов из разных материалов, но отметим, что она наиболее выражена у деревянных строений из-за усушки и сжатия уплотнений (конопатки). Нормальной считается усадка трехметрового сруба на 15—20 сантиметров, и она обычно закладывается при строительстве (если забыли, возможно, придется поднимать потолок).

Если потолок пошел вниз на более значительную величину, то, скорее всего, просел фундамент, или разрушились брусья сруба. Поднимать его не имеет смысла без капитального ремонта всего дома. Чаще такие конструкции, если они не представляют исторической или архитектурной ценности, просто сносят, так как цена работ по реконструкции сравнима со стоимостью нового строительства.

Самостоятельный подъем потолка

Работы по повышению высоты потолка можно разделить на две категории — с увеличением высоты сруба, и без наращивания. Рассмотрим все технологии.

Подъем потолка без наращивания сруба

Такие работы выполнить проще — они менее затратные, но также не позволяют значительно увеличить высоту помещения.

Обнажение балок

Поднятие потолка обнажением балок

Подавляющее большинство домов имеют обшивку потолка по балкам. Можно просто перенести ее с нижней поверхности балки на верхнюю.

Мы увеличим высоту комнаты на высоту балки, плюс толщину подшивки, кроме естественно мест сразу под балкой. Работа сравнительно несложная, и это самый простой способ поднять потолок.

• При этом, правда, поверхность перестанет быть ровной, ее разделят обнаженные балки. Но такой вид можно вписать в интерьер или замаскировать, например, сделав многоуровневый потолок самый высокий участок которого будет находиться между балок.
• Этот вариант подходит, и если нам не хватало нескольких десятков сантиметров для монтажа натяжного потолка, мы их как раз освободим.
• Место для крепления полотна будет найдено, а сам материал может натянуться на расстоянии нескольких миллиметров от нижней поверхности балок.

Открыв балки можно найти место для крепежа натяжного потолка

При выполнении работ нужно учитывать то, что пространство сразу за подшивкой потолка чаще всего использовалось для утепления, поэтому слой тепло и пароизоляции нам придется перенести выше подшивки.

Занизить пол

Еще один вариант, особенно для старых домов, в которых лаги пола врезались в первые венцы сруба. Нам достаточно разобрать старый пол, и смонтировать его ниже, сделав его уровень наравне с цоколем. Выполнить работу проще всего, установив лаги на кирпичных столбиках — филярах.

Пример конструкции старого дома, в котором лаги врезаны в нижние венцы

Внимание. Монтируя лаги, не забывайте о гидроизоляции, хотя бы с помощью нескольких слоев рубероида.

Крайне нежелательно (но если очень хочется, то можно) опускать пол ниже уровня цоколя. Если вы пошли на это, то нужно позаботиться о том, как защитить от влаги не только пол, но и отделку стен. Вода может инфильтроваться из материала цоколя.

Способ с занижением пола имеет два недостатка:

1. Нижний край дверных проемов получается выше поверхности пола. Поэтому придется либо смириться с этим, сделав пороги, либо прорезать проем до пола и переставить двери. Столярку можно заказать новую, большей высоты — или смонтировать старую, заполнив образовавшееся пространство сверху подходящим материалом.
2. Окна окажутся тоже выше, чем были над полом. Если это мешает, с ними можно поступить точно также как и с дверьми.
3. Если под полом были проложены трубопроводы канализации и водопровода, то придется переделывать и их. Наибольшие трудности могут возникнуть с безнапорными коллекторами для стоков, так как их уклоны необходимо соблюсти с учетом и тех сетей, которые расположены за пределами строения.

Уменьшить толщину балок

Чаще расположив балки можно уменьшить их высоту

Редко применяемый, но вариант. Все дело в том, что зачастую прочность балки заложена с излишком без расчетов. Поэтому иногда можно поднять потолок, на несколько сантиметров стесав их нижнюю поверхность. При этом придется демонтировать подшивку потолка и теплоизоляцию, а потом делать ее снова. Можно скомбинировать способ с вариантом, в котором обнажаются балки.

Внимание. При проведении этой работы, желательно проконсультироваться со специалистами и заказать расчеты прочности во избежание обрушения. В крайнем случае, попытайтесь просчитать самостоятельно с помощью приведенных ниже советов.

Можно найти и дополнительные резервы для уменьшения толщины и прочности балок, перечислим их:

1. В некоторых домах прочность перекрытия может быть излишней и потому, что на отдельные балки укладывались лежаки (боровы) дымовых труб, и сами дымоходы. Если они демонтированы (например, установлено водяное отопление) то вероятно есть возможность уменьшить толщину.
2. В старых домах чердачное перекрытие утеплялось чаще всего опилками (кострой, соломой и т. п.) перемешанными с глиной (чтобы обеспечить огнезащиту). Такой теплоизоляционный слой имеет большую массу — заменив его на современные материалы, например на пенополистирол, можно уменьшить нагрузку на балки и их толщину.

Уменьшить толщину перекрытия без снижения его прочности

Если вы не уверены, что у балок перекрытия есть запас прочности, благодаря которому их допустимо сделать тоньше, то можно снизить высоту их сечения без ослабления.

Вариантов несколько:

1. установить дополнительные балки параллельно существующим;
2. уменьшая толщину балок увеличить их ширину заменив их или нарастив, крепя дополнительные брусья к балкам, например с помощью болтов;
3. вместо обычных деревянных деталей установить более прочные, но меньшей высоты – например, из металлического швеллера;
4. установить дополнительные опоры (стойки), сделать это можно в местах ненесущих перегородок, превратив их в несущие.

Как просчитать балку

Чтобы просчитать балку, необязательно досконально знать сопромат

При этом нужно учитывать, как размеры сечения и размещение точек опор влияют на прочность материала на изгиб. Причем, не нужно знать сопромат, достаточно сравнить несколько цифр.

• Прочность свободнолежащей балки определяется по максимальному изгибающему моменту в опасном сечении. Не будем приводить формулу — нам достаточно того, что в ее числителе высота сечения в квадрате, а ширина без степени. Исходя из этого, если мы уменьшаем высоту, то нужно увеличить ширину на квадрат значения.
• Например, мы собрались удалить 4 сантиметра балки по высоте. Значит, чтобы сохранить прочность, нам нужно сделать ее на 42=16 сантиметров шире.
• С промежуточными опорами немного сложнее — здесь все-таки придется считать. Конечно, можно сделать все согласно учебнику по сопромату, но проще воспользоваться специальными программами или онлайн калькулятором.

Приведём примеры:

Простейший расчет можно сделать с помощью онлайн калькулятора балок по ссылке: https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html.

страница онлайн калькулятора

Здесь все просто:

1. выбираем в фильтре материал: сосна, ель или лиственница;
2. вводим пролет (расстояние между опорами, то есть несущими стенами или стойками) в сантиметрах;
3. вводим размеры сечения балки в миллиметрах;
4. вводим шаг балок (расстояние между балками) в сантиметрах;
5. жмем на «расчет нагрузки на балку» и получаем результат.

Например: У меня в доме лежали балки 50 на 50 сантиметров с шагом 50 сантиметров и длиной 8 метров. Я хочу поднять потолок на 30 сантиметров, уменьшив высоту сечения балок на эту величину. Ввожу данные в калькулятор.

Введенные в онлайн калькулятор данные

Нажимаю на «расчет нагрузки на балку» и получаю результат.

То есть, наша балка получится не прочной, так как предельная нагрузка меньше 400 кг/ м2 (запомните эту цифру она на пригодится в примере с расчетом с помощью программы). Но у меня есть ненесущая перегородка в центре дома, в которую я могу вмонтировать стойки поддерживающие балку (естественно сделав фундаменты под них). Тогда длина балок уменьшится в два раза, до 400 сантиметров. Ввожу новые данные.

Данные для расчета с уменьшенным пролетом

И получаю.

Результат расчета с уменьшенным пролетом балки

Мы можем уменьшать толщину балки на эту величину, так допустимая нагрузка гораздо больше 400 кг/м2.

Возможен еще вариант без уменьшения пролета, с установкой дополнительных балок между существующими. Тогда их шаг будет уже 25 сантиметров. Вводим эти данные.

Данные с учетом увеличения количества балок

И получаем результат.

Результат расчета с уменьшенным шагом балок

Снова есть небольшой запас – значит, можно применить и этот способ увеличения высоты потолка.

• Прежде чем перейти к еще одному способу расчета балок с помощью программы, расскажем, почему мы обратили внимание на рекомендуемую предельную нагрузку в 400 кг/м2.
• Все дело в том, что если внимательно прочитать, то эта цифра минимум для межэтажных перекрытий.
• Если же речь идет о перекрытии в одноэтажном доме, то ее можно взять меньше. дело в том, что на перекрытие между жилыми помещениями и чердаком нагрузка меньше.
• Для этого нужно собрать нагрузку. Сделать это не очень сложно.

Приведем пример такого расчета межэтажного перекрытия в таблице:

Сбор нагрузок для межэтажного перекрытия

• Как видите даже здесь цифра меньше 400 — все из-за того, что «пирог» перекрытия состоит только из досок и линолеума. Сделать подобный расчет легко, зная плотности материалов (можно найти в справочниках и сертификатах на строительные материалы), толщину их слоя.

Кроме того, если сохранился проект, то массу элементов здания можно взять из спецификаций и ведомостей.

Приведем пример:

1. Нам необходимо определить нагрузку слоя минеральной ваты (утеплителя) толщиной 10 сантиметров, плотность ее 75 кг/м. Просто умножаем 75 на толщину слоя 0,1 метр, и получаем 7,5 кг/м2.
2. Кроме того для чердака из постоянных нагрузок можно убрать перегородки — их там нет, а это еще 50 кг/м2 экономии.
3. Теперь перейдем к программе для расчета. Ее можно бесплатно и без регистрации скачать по ссылке: https://dwg.ru/dnl/load/10801. Весит она всего несколько мегабайт, а запускается без установки и распаковки архива.
4. Интерфейс следующий. Она дает гораздо более точные результаты, в том числе просчитывает и прогибы.

Работать с ней так же просто, как с онлайн калькулятором.

Вводим размеры и прочие исходные данные:

• С размерами и шагом раскладки все понятно.
• Прогиб так и оставляем 250, это максимально допустимое значение по СНиП.
• Вместо породы вводится сорт древесины, это более надежно. Узнать его можно из документов на пиломатериалы или по маркировке, пример которой на фото ниже. Если сорт неизвестен, то вводим самый низкий третий.

Схема маркировки пиломатериалов (также могут ставить цифры 0,1,2,3)

• В окно «Значение нагрузки» можно вводить либо собранную нами нагрузку, либо (кто хочет перестраховаться) — рекомендованную предельную 0,4 т/м2.
• Дополнительные параметры оставляем те же: «прямоугольное сечение», балка/лага», «коэффициент надежности — 1» и «модуль упругости — 100».
• Затем жмем «Рассчитать», и программа выдает нам итог. Проверим с ее помощью последние вычисления, которые мы делали на онлайн-калькуляторе, введем те же данные и получаем результат.

Проверка программой WoodBeam результатов последнего расчета с помощью онлайн-калькулятора

Все отлично, программа нам сообщила (если плохо видно на скриншоте):

«Расчет:

• Древесина: Сорт 3
• Сечение: Прямоугольное
• Тип балки: Балка/лага
• Высота сечения: 20 см;
• Ширина сечения: 50 см;
• Шаг раскладки балок: 25 см;
• Перекрываемый пролет: 8м;
• Расчет на распределенную нагрузку: 4E-5т/cм2;
• Погонная нагрузка на балку: 0,001 т/см;
• Расчетные характеристики сечения и материалов:
• Rи: 0,11 т/см2;
• E: 100 т/см2;
• Jx: 33333,3 см4;
• Wx: 3333,3 см3;
• Результаты расчета:
• Mx: 80 т*см;
• Mx/Wx: 0,024 т/см2;

Сечение проходит по прочности. Mx/Wx

Источник: https://sdelaipotolok.com/netolko-kvartira/derevyannij-dom/kak-podnyat-potolok-v-derevyannom-dome-163

Зачем нужны белые шары на крышах? 6 секретов многоэтажек с разгадками

Теперь, когда мы разобрались, почему в большинстве советских домов именно 9 этажей, а не 10 и не 12, не лишним будет раскрыть и некоторые другие секреты многоэтажек. Anews отобрал несколько наиболее занимательных функциональных и просто бытовых загадок.

Почему раньше делали высокие потолки?

Теперь, когда мы разобрались, почему в большинстве советских домов именно 9 этажей, а не 10 и не 12, не лишним будет раскрыть и некоторые другие секреты многоэтажек. Anews отобрал несколько наиболее занимательных функциональных и просто бытовых загадок.