Забор из бруса своими руками

Виды деревянных заборов из бруса – технология строительства, советы мастеров

Деревянный брус – обычное бревно, тщательно обтесанное со всех сторон специальной машиной. Является экологически чистым и натуральным строительным материалом.

Заборы и дома из бруса гармонируют с окружающей природой, выглядят самобытно и в тоже время надежны.

Размеры сечения бруса

Дома из бруса отличаются прекрасным микроклиматом, в них свободно дышится, и что немаловажно: и дом, и забор возможно построить своими руками. Забор из бруса включает в себе элементы и других материалов.

Заборы из брусьев в сочетании с другими материалами

Основой и каркасом забора из бруса и профнастила служат деревянные брусья, которые обработаны специальным влагоотталкивающим составом, предупреждающим гниение, образование грибков и другие неблагоприятные воздействия и покрываются лакокрасочным материалом.

Столбы из бруса изготавливаются с диаметром сечения в 10 см. Расстояние между ними не превышает 2-2,5 м. Деревянные поперечные лаги, которые крепятся к брусьям имеют сечение в 5 см.

Та часть бруса, которая установится в лунку, обрабатывается гидроизоляционным составом, и опускается брус на 1 метр.

Количество крепежей рассчитывается исходя из нагрузки на забор, толщины и длины профлистов. Как вариант без расчетов — это приобретение готовых крепежей.

Забор из бруса и профнастила хорошо защищает от посторонних глаз, порывов ветра и он практичен, очень подходит для дачи.

Деревянные брусья в сочетании с любым материалом при строительстве ограждений обрабатываются антисептиками и различными растворами от разрушительного воздействия влаги. Это либо делается своими руками, либо покупается готовый материал.

Технология установки

После разметки территории для установки забора из брусьев и кирпича и расчета количества столбов и штакетников, выкапываются лунки с расстоянием между ними в 2-2,5 м и на глубину 1-1,5 м.

Брус, обработанный гудроном, опускается в лунку с подушкой из гравия или песка. Лунки засыпаются землей и песком и для усиленной прочности заливаются бетоном.

К брусам крепятся деревянные перекладины, на которые будут монтироваться доски забора. Столбы из бруса для забора в лунках обкладываются кирпичом.

При варианте забора из кирпича, на высоту 40-50 см из кирпичей укладывается фундамент и основание, доски для забора рассчитываются исходя из длины кирпичного основания

Деревянный забор с кирпичом смотрится очень солидно, это классическое сочетание.

Виды деревянных заборов

Чтобы установить забор из бруса и бревна, планируется его высота. Около третьей части бревна для прочности конструкции уйдет при монтаже под землю. Для защиты от гниения они погружаются в горячий битум, но перед этим концы бревен затачиваются для удобства ввинчивания в почву.

На месте будущего забора вырывается подходящая траншея, на глубину 50-60 см, на ее дно насыпается песок, гравий, щебень на 10-20 см. Колья устанавливаются вплотную друг к другу. Для усиления конструкции используют деревянные лаги, которые крепятся к бревнам.

Забор из оцилиндрованного бруса соорудить своими руками не представляет особой сложности. И он является экологически чистым сооружением.

На месте установки конструкции делается разметка, для этого берутся крепкие колышки, заостряются и вставляются в землю на расстоянии около 2 м друг от друга, через них натягивается бечевка.

Вытаскиваются колышки по одному и на их месте пробуравливаются ямки глубиной в 50-70 см (глубина зависит от длины ограды).

На песчаную или щебневую подушку в лунке вертикально устанавливается брус и для прочности заливается цементом.

К брусьям прибиваются деревянные лаги длинными гвоздями, чтобы была возможность их загнуть. Лаги прибиваются на высоте не ниже 20 см от земли. На них прибиваются доски забора, иди привинчиваются шурупами. Доски монтируются так, как необходимо владельцу участка: плотно или на расстоянии друг от друга.

В конце работы забор покрывается лакокрасочным материалом на основе олифы, после этого на забор наносится морозоустойчивая краска в 2 слоя.

Источник: https://svoizabor.com/derevyannye/iz-brusa

Строительство деревянных заборов из бруса

Среди большого разнообразия видов заборов очень редко можно увидеть забор, сооруженный своими руками из деревянного бруса. Такие ограждения не очень пользуются популярностью, так как владельцы частных домов полагают, что гораздо проще, быстрее и, наверное, дешевле загородить свою территорию забором из кирпича, досок или даже камня.

Так выглядит классический забор из деревянного бруса

Конструктивные особенности

Особенность построек из бруса, будь то коттедж, баня или сарай, заключается в том, что все элементы конструкции крепятся один с другим под углом в 90 градусов посредством выточенных в брусьях пазов определенного вида, в народе называемого «папа-мама». Благодаря такому зацеплению прямоугольный каркас обеспечивает сооружению требуемую жесткость.

Ограда из толстого бруса

Но конструкция забора предполагает возможность применения такого типа соединения только по углам огораживаемого участка. По периметру ограждения необходимо использование опорных элементов, не дающих всей конструкции завалиться набок. В качестве таковых используются деревянные столбы.
От способа и качества прикрепления брусьев к столбам зависит внешний вид, прочность и долговечность забора.

Устройство фундамента

По причине того, что вся конструкция забора не может похвастаться своим малым весом, потребуется устройство фундамента своими руками, пусть весьма легкого и малой глубины. Оптимальным решением видится устройство ленточного фундамента неглубокого заложения, отличающегося простотой своего возведения и малым количеством требующихся стройматериалов.

Пример фундамента из природного камня под забор из бруса

Фундамент нужен также для того, чтобы выполнять роль своеобразного раздела между нижним рядом бруса и поверхностью земли, что позволит предотвратить его гниение и значительно продлит срок службы.

Для монтажа ленточного фундамента первым делом необходимо выкопать траншею на весь периметр будущего забора. Глубина этой канавы зависит от вида грунта на площадке: на топких грунтах глубина делается большей, на каменистых и сухих — меньшей. Когда имеют дело с влажными грунтами, на дно траншеи также рекомендуется постелить слой из старого рубероида. Нельзя забывать и об устройстве расширений квадратной формы, в которые впоследствии будут вкапываться столбы.

Схема устройства фундамента под ограду

Подушка должна брать на себя суммарный вес забора, одинаково соотнося нагрузку по всей площади грунта, что позволит избежать возникновения трещин в фундаменте от сдвига и проседания грунта.

Затем необходимо приступить к устройству самого фундамента. Фундамент можно соорудить своими руками каменной либо кирпичной кладкой, что добавит будущей конструкции эстетики и декоративности, либо — железобетонный, для устройства которого потребуется опалубка. Если фундамент решено сделать все-таки железобетонным, опалубка застилается пленкой из полиэтилена, размещается арматура и заливается бетон. Для того чтобы в процессе затвердевания бетон не потрескался, его поверхность следует укрыть полиэтиленом. После полного затвердения бетона опалубку необходимо снять.

Для увеличения срока службы фундамента и всей конструкции забора важно соблюсти некоторые условия:

• Во избежание коррозии арматуры ее хвосты должны закрываться бетонным слоем;
• Образовавшиеся щелки меду фундаментом и стенами канавы следует засыпать песком, послойно его утрамбовывая;
• Во избежание попадания влаги под обрез фундамента следует устроить отмостку.

Установка столбов

Столбы следует устанавливать во время заливки тела фундамента. Перед тем как установить деревянный столб, вокруг него следует устроить площадку, чуть возвышающуюся над уровнем грунта. На эту площадку будет приходиться опора первого бруса, чем исключается контакт с основанием, на котором будет собираться влага.

Возможны три варианта установки столбов своими руками и крепления их с брусьями, каждый из которых имеет свои достоинства и некоторые тонкости.

Вариант первый

В качестве столба подбирается деревянный брус сечением несколько большим, чем у брусьев, использующихся в стене забора. На полную высоту будущего столба прорезается достаточно глубокая и широкая П-образная канавка. Лучше всего ее делать при помощи фрезы, так как при использовании стамески и пилы гарантируется трудоемкая и продолжительная работа.

На опорах, устанавливающихся на углах огораживаемого участка, такие пазы-канавки устраиваются на смежных поверхностях.

Процесс установки столбов штакетника из деревянного бруса

Для экономии времени и материалов углы будущего забора можно соединять «внахлест». При этом присутствие столба в углу можно сымитировать, приколотив к наружной стороне угла доски подходящей толщины и ширины, а к внутренней стороне — деревянный квадратный брус тонкого сечения.

По торцам столба посредством бензопилы либо ножовки по дереву необходимо сделать две канавки так, чтобы торец получился Т-образной формы. При установке стенных брусьев шип Т заходит в паз П, тем самым отлично цепляясь за последний и не требуя какого-либо иного крепления. При этом шип и паз должны идеально совпадать друг с другом своими размерами.

Вариант устройства забора из бревен

Второй вариант

Следующий вариант предусматривает продольный роспуск бруса на две части, в результате чего получатся две половинки столба. Затем забетонировать получившиеся столбы недалеко друг от друга так, чтобы посередине между ними мог войти шип Т, вырезанный в стеновом брусе.

Длина шипа принимается с таким расчетом, чтобы она соответствовала половине ширины столба. Соединение двух половин осуществляется длинными полосами из металла при помощи стяжки и болта через заранее просверленные насквозь отверстия. При таком способе значительно страдает внешний вид забора.

Третий вариант

Такой вариант рекомендуется применять только в том случае, если деревянный брус, использующийся для укладки в стену, имеет необходимое большое сечение. В этом варианте столбы делаются не из мощных брусьев, а из металлической профилированной трубы с прямоугольным сечением. По торцам стеновых брусьев устраиваются пазы-канавки в форме буквы «П» для того, чтобы при укладке стены брус «нанизывался» на профиль из металла. Профиль в верхней его части будет необходимо запечатать во избежание коррозии. В результате получается сплошная стена из брусьев, соединенных между собой по вертикальной линии.

Для придания конструкции забора эстетичного внешнего вида можно набить снаружи толстые доски, тем самым создав иллюзию того, что брусья прикрепляются не на трубу, а на столбы. Точно таким же образом можно сделать и по углам участка, в которых брусья соединяются между собой «внахлест».

Укладка стеновых брусьев

Независимо от того, в пользу какого из трех вариантов был сделан выбор, при неукоснительном соблюдении размеров шипов и пазов укладка брусьев на столбы не составит никакого труда.

Самое главное при строительстве забора своими руками — это терпение и настойчивость, ведь если что-то вдруг пойдет не так, то при слишком больших усилиях брус может треснуть вдоль волокон.

В таких случаях лучше терпеливо подтесать или подстрогать в нужном месте. Все пазы и шипы перед укладкой рекомендуется обработать олифой либо антисептиком. Такая же процедура необходима и для заранее отшлифованных верхних и нижних плоскостей стеновых брусьев. В целях придания еще большей жесткости и прочности конструкции ряды брусьев допускается усаживать на нагели, вставляющиеся в подготовленные отверстия в нижних или верхних частях.

Заключительные работы

Таким образом, возведение забора из деревянных брусьев своими руками можно считать завершенным.

Пример готового сложенного забора из бруса

Для придания конструкции окончательного вида и завершенности остается лишь зачистить стены и столбы, нанести на них олифу, и покрасить ограду несколькими слоями акриловой краски либо лака. Над верхним рядом брусьев можно установить небольшую крышу, фундамент облицевать декоративной плиткой или иным материалом, а также украсить деревянный столб фонариками либо башенками.

Источник: https://SvoiZabor.ru/derevyannye/zabor-iz-brusa.html

Все секреты строительства деревянного забора своими руками

Ну вот, выбор осмыслен и сделан. Принято решение возводить деревянный забор. Он экологически чистый, и отлично вписывается в общий пейзаж.

Сравнительно недорого стоит и материалы для его строительства просты и доступны. Осталось только изучить технологию и можно приступать с строительству.

обзора:

1. Материалы, стоимость
2. Этапы строительства деревянного забора
3. Отзывы

Материалы для строительства деревянного забора и их примерная стоимость

1. В первую очередь Вам понадобятся, конечно же, опорные столбы. Их можно делать деревянных брусков, асбестоцементных или металлических труб. Но для долговечности, все же, рекомендуется использовать именно метал. Итак, столбы. Поскольку деревянный забор не очень тяжёлый, вкладывать в смету столбы большого профиля не стоит. Вполне будет достаточно профильной трубы 50 х 50 мм. Средняя цена такой трубы примерно 100 – 130 р. за метр. Если выбор пал на столбы из дерева, лучше всего для этого подойдет сосновый брус 150 х 150. За него Вам пройдется выложить около 130 – 140 р.

   за метр. За частую дерево продают не на метраж а м3. Примерное количество 6 – ти метровых брусков в 1 м3, 7 шт. Средняя цена за куб 5800 – 6200 р.

2. Так же Вам понадобятся продольные лаги. На них будет монтироваться обрешётка забора. Для неё тоже лучше использовать сосну. Подойдет брус 50 х 50 и обойдется Вам в 45 – 50 р. за 1 м.
3. Для обрешётки необходимо закупить строганные доски из лиственницы или сосны. Их размер зависит от Ваших потребностей и от того какого результата вы хотите добиться в итоге.

   В среднем для подобных целей и для обеспечения прочности и надежности конструкции используются доски шириной 145мм и толщиной 21 мм. Высота зависит от запланированной в проекте высоты будущего забора. Средняя цена на такой материал из лиственницы обойдется в 330 – 550 р.за 1 м2 в зависимости от сорта материала. Если решено было использовать доски из сосны, следует приготовится заплатить 15-20% больше, в зависимости опять таки от сорта.

4. Для укрепления несущих, вертикальных столбов Вам потребуется бетонный раствор и если опоры деревянные, понадобится кровельный рубероид для создания гильз для замедления процесса гниения в грунте.
5. Следует помнить, что для монтажа обрешётки понадобятся гвозди или саморезы.

Важно помнить что при выборе леса для строительства забора особое внимание следует уделить влажности материала и его качеству. На брусьях и досках не должно быть трещин и гнили, а влажность должна быть 14-15 %. В противном случае древесину начнёт крутить при высыхании.

А при использовании сильно сухого материала, существует очень большая опасность повреждений в процессе строительстве, трещин и т. д. что в свою очередь приведет очень существенному сокращению срока службы Вашего забора.

Этапы строительства деревянного забора своими руками

1. В первую очередь при любом строительстве следует сделать разметку строительной площадки, а именно будущего забора. Обозначить расположение ям для столбов. Расстояние между ними должно быть 1,8 – 2,5 метра. Самым оптимальным расстоянием будет ровно 2 метра, так как продольные брусья и рейки имеют стандартную длину в 6 метров.
2. После разметки натягиваем маяки, чтобы забор получился ровным и аккуратным. От маяков будем отталкиваться на протяжении всего строительства.
3. Разметка сделана и можно приступать к первой части. Подготовка ям для столбов.

   Координаты есть. Для их создания можно использовать бур, но если его нет, подойдет и лопата. Для забора высотой в 2 метра капаем ямы глубиной в 1 метр. При этом особое внимание обращаем на диаметр. От края ямы до столба должно быть не менее 25 см.

4. После тога как ямы готовы, можно приступать к установке самих столбов. Следует учесть что если для них используется деревянный брус, но его низ следует обжечь горелкой, просмолить и обернуть рубероидом. Такая мера существенно замедлит процесс гниения опоры в земле.

   Если столб металлический, верхнюю часть следует закрыть пробкой или чем-то подобным, для предотвращения попадания воды и снега в полость столба. Устанавливаем и выравниваем все столбы, отталкиваясь от установленных маяков. Надежно крепим их для последующего бетонирования и заливаем смесью.

5. После того как бетон застыл, можно преступать к монтажу продольных лаг. Для этого делаем новые маяки из нити. Расстояние между лагами 80 – 90 см. Для монтажа можно использовать как гвозди так и саморезы.

6. На этом этапе не лишним будет провести первичную обработку дерева материалами против гниения, так как при обшивке, значительная часть поверхности будет скрыта под  досками и добраться до неё не получится.
7. Начинаем обшивку.
8. Заранее подготовленные строганные соски набиваем вертикально на продольные лаги. Доски следует размещать на высоте 10 см над землей. Так вы сможете увеличить срок службы материала и защитить его от влаги и сырости от грунта и травы. Расстояние между досками определяется Вашей фантазией и требованиями к забору.

   Если решили обшивать с промежутками, следует очень внимательно вымерять зазоры, так как от этого в будущем будет зависеть внешний вид Вашего строения.

9. После того как обшивка закончена, переходим к окончательной обработке. Забор можно покрасить несколько раз, можно вскрыть лаком, предварительно очень тщательно обработать материалами для предотвращения гниения и уничтожения флоры и вредителей.

Вот наконец забор готов.

Соблюдения всех требований при строительстве поможет Вашему забору сохранить свои функции и внешний вид на протяжении долгого периода времени. Правильное расположение и установка опорных столбов предотвратит заваливание. Качественная обработка продлит срок службы полотна забора.

Отзывы и советы по строительству деревянного забора своими руками

Михаил: Летом сего года, закончил строить на даче навес на террасе и уже было хотел преступить к декоративной обрешётка, но жена ультимативно сказала, что нужен срочно новый забор. Признаться, я и сам думал об этом, так как старый уже почти завалился. Ну что же поделать, нужен, так нужен. Строить простой забор не очень хотелось. Скорее хотелось не такой как у всех.

Поэтому конструкцию выбрал сложноватую и трудоёмкую. Правда понял я это уже когда было поздно и обратного пути не было. Строить решил на ленточном фундаменте. С него и начал. Столбы из металлической трубы. Обшивал их деревянными досками, чтобы создать эффект массивных деревянных брусков. Фасадные доски набивал горизонтально.

Забор вскрыл лаком, предварительно обработал раствором для обеззараживания от паразитов и прочей гадости.

Для интересующихся выкладываю свою смету:

1. 6 профильных труб 60х60х3х3200 по 100 руб = 600 руб, покупал по знакомству, на метало базах в три раза дороже, итого =1800 руб.

2. 60 досок 25х100х6000, по 3300 за куб, всего 60шт х 0.015куб х 3300 руб.= 2970руб, но брал давно, по нынешним ценам в 2 раза дороже, итого 5940 руб.

3. 2 доски 50х100х6000 для калитки, буду сразу считать по нынешним ценам, 2х0.03х6600=396 руб.

4. Мешок цемента, реально меньше, пусть 300 руб, я брал за 280 со склада.

5. Саморезы, подсчитать сложно, но не более 1000 руб.

6. Пропитка, литра 3 ушло, еще 500 руб.

Итого: 1800+5940+396+300+1000+500= 9936 руб.

Этот расчет сделан на длину забора 20 м. Из них 15 сам забор, и 5 м. ворота.

Александр: Да, безусловно, забор интересный. Но я не очень уважаю горизонтальную укладку досок. Со временем их коробит и появляются зазоры. Внешний вид не очень. Я набирал вертикально, на металлические столбы без фундамента. Получилось очень прилично.

Игорь: Тоже считаю что вертикальная укладка намного лучше. Себе на даче делал именно так. Только обшивал с двух сторон в шамотном порядке. Считаю что убил двух зайцев. Заборчик и не просматривается и отлично продувается. То что нужно по моему мнению.

Сергей: Деревянный забор безусловно красив. НО. Несколько лет назад приобрел участок. Там уже стоял штакетник. Мороки с ним по уходу очень много. За средства для поддержание его в жизнеспособном состоянии я вообще молчу. Да и время лишнего на уход за этим хозяйством требуется уйма. Короче я посчитал и решил, по весне буду на существующий каркас собирать из профлиста.

Заказать обратный звонок

Егор Смирнов    2 июля, 2020 — 3 месяца назад

Источник: https://nado-zabor.ru/article/stroitel-stvo-derevyannogo-zabora-svoimi-rukami

Забор из бруса своими руками, выбор размера 100х100, 150х150 и другие

Брусом называют обработанное бревно, которое широко применяется в загородном строительстве. Из этого материала получаются красивые коттеджи, бани, беседки. Для создания ограждений дерево привыкли брать для опор, поскольку срок качественного сырья достигает 100 лет.

Не менее надежным будет цельный забор из бруса, где из него сделаны как столбы, так и пролеты. Основные нюансы выбора материала и техники строительства такой изгороди мы и рассмотрим в этой статье.

Тематический материал:

Брус для забора: размеры

Стандартная длина ‒ 6 м. Производят и большую, но на заказ, поскольку она не столь востребована и для транспортировки потребуется аренда машины с длинным кузовом.

На фото ниже наглядно показаны популярные размеры бруса, количество штук в 1 куб. м, вес 1 бруса в кг.

Разберем подробнее сферы применения этого пиломатериала с разным сечением.

200*200 мм

Древесина для строительства загородных домов премиум-класса, которые будут эксплуатироваться круглый год. Такая толщина стен обеспечивает внутри комнат стабильную температуру независимо от сезона, что дополнительно регулируется отопительной системой. Выдерживает температуры до ‒25 º С. Это сырье довольно дорогое.

150*150 мм

Используется при возведении летних построек типа:

• веранды;
• беседки;
• летней кухни;
• бани.

Количество в 1 куб. м ‒ 7,5 штук.

Подойдет и в качестве опор для ограждения при условии предварительной обработки антисептиками.

100*100 мм

Такое сечение оптимально для строительства сезонного дачного домика, хозблока, сараев, складов. В домах брусом этого размера делают внутренние перегородки.

Это недорогой материал, поэтому многие жители частного сектора монтируют из него ограды.

При установке столбов из бруса 100*100 мм следует придерживаться расстояния между ними от 2 до 2,5 м.

100*50, 50*50 мм

Выпускается на заказ. При установке забора сечение в 50 мм подойдет в качестве поперечных лаг, которые монтируются к брусьям.

Виды и структура бруса

Производят брус нескольких видов:

• профилированный и не профилированный;
• оцилиндрованный;
• клееный;
• тесанный;
• калиброванный.

Разберем подробнее свойства, отличия трех первых, наиболее популярных типов.

Профилированный

Брус, прошедший обработку на деревообрабатывающем станке, что придает ему форму. Не гниет, не трескается. Срок службы ‒ до 100 лет.

Каждый элемент имеет шипы и пазы, что обеспечивает быструю сборку конструкции, плотное прилегание элементов друг к другу.

Выпускают с квадратным, прямоугольным сечением.

В качестве сырья берут хвойные деревья:

заготовки из профилированного бруса

Сосна и ель дешевле, а у лиственницы лучше эксплуатационные характеристики, среди которых:

• устойчивость к возгоранию;
• плотность структуры, которая даже в сыром виде не дает брусу расколоться;
• инертность.

Дуб и липа применяется реже за счет дороговизны. Имеют небольшую длину, сечение у них мельче, чем у хвойных пород.

Оцилиндрованный

Прошел обработку на фрезеровочном станке. Для получения идеально ровной поверхности допускается снятие слоя до 10 см. Отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Применяется в строительстве в качестве балок, столбов.

забор обшитый сайдингом

Клееный

Производится длиной до 18 м. Состоит из ламелей, которые склеиваются между собой. В качестве сырья берутся хвойные, лиственные породы.

Основной плюс ‒ устойчивость к деформации. Обеспечивает ее ориентировочная укладка, когда ламель укладывается по другую сторону сечения волокон предыдущей.

Кроме того, клееный брус не боится гниения, имеет повышенное сопротивление к огню. Выпускается с профилем «гребенка».

Стоит отметить небольшую усадку ‒ до 1%. влаги колеблется от 11 до 14%.

Использование бруса для строительства ограды

Отмечают следующие плюсы этого материала:

1. Экологичность.
2. Срок службы до 100 лет.
3. Быстрый монтаж конструкций.
4. Красивый вид, не требующий дополнительной отделки.
5. Доступная цена.
6. Возможность установки своими руками.
7. Гарантия геометрической точки ограды.
8. Ровная поверхность, не нуждающаяся в шлифовке.
9. При способе крепежа шип-паз достигается прочная фиксация элементов между собой.

Такая ограда из натурального материала станет самобытной декоративной деталью в ландшафтном дизайне всего участка.

Как защитить древесину от влаги

Дерево подвержено гниению, горению и порче насекомыми.

Для их устранения материал предварительно обрабатывают защитными растворами, спреями, пропитками, и после полного высыхания поверхности используют для строительства.

Если не хотите тратить время на покупку, покрытие бруса специальными средствами, вы можете купить уже обработанное дерево, только немного дороже обычного.

Хозяевам, решившим от начала до конца выполнить создание ограды самостоятельно, предлагаем ознакомиться со следующей статьей:

«Пропитка для деревянного забора». В ней приведен перечень лучших защитных средств, плюсы и минусы каждого, рекомендации по нанесению.

Возводим забор своими руками

Брус для заполнения пролетов применяется редко. Чаще его берут в качестве столбов, а секции заполняют досками, блок-хаусом.

Мы же предлагаем рассмотреть строительство цельного забора из бруса по этапам.

Схема крепления забора из дерева

Набор материалов и инструментов

Количество материала рассчитывается из высоты и протяженности изгороди.

Из инструментов нужны:

• лопата;
• рулетка;
• уровень;
• саморезы, гвозди;
• молоток;
• емкость для замеса раствора.

Для заливки потребуется запастись цементом, песком, щебнем, для гидроизоляции опор ‒ горячим битумом, рубероидом.

Разметка

Выполняется с помощью шнура или каната и деревянных колышков. Их желательно вбивать через каждые 2‒3 м в местах расположения опор. Шнур натягивается вплотную.

Обработка столбов от гниения и последующая установка

Перед монтажом все брусья, что будут выполнять функцию опор обмазываются в несколько слоев горячим битумом. После просыхания оборачиваются рубероидом.

обработка столбов перед установкой

Подробную инструкцию по защите от влаги и крепежа опор вы найдете здесь: «Деревянные столбы для забора своими руками».

Основание под брусья может заливаться точечно под каждый элемент либо в форме траншеи. Есть альтернатива без фундамента, когда столбы просто ввинчиваются в грунт.

Все опоры выставляются строго вертикально, проверяются уровнем.

Монтаж поперечных лаг

Для этих целей подойдут брусья сечением 50 мм или жерди, рейки, доски.

Крепят их в горизонтальном положении. На один пролет необходимы хотя бы две прожилины: одна ‒ возле верха опоры, другая ‒ немного выше основания. Фиксировать лаги к вертикальным брусьям можно внахлест, но более надежный и компактный способ ‒ сделать в прожилинах пазы, чтобы вплотную утопить их в столбах.

Сборка пролетов

Для экономии можно использовать комбинированный вариант с досками: уложить их горизонтально внахлест по типу жалюзи или вертикально под углом крестом, шахматкой.

При применении бруса в качестве секционного материала его часто укладывают горизонтально, вставляя в заранее подготовленные пазы. Так они будут плотно прилегать друг к другу, не оставляя зазоров. Для усиления конструкции допускается стягивание элементов гвоздями, но лучше это делать ближе к середине пролета.

Сверху забора рекомендуется монтировать оцинкованные козырьки для защиты ограждения от влаги и дождя.

Обшивка забора имитацией бруса

Набирает популярность для заполнения пролетов ограды фальшбрус или имитация бруса. Это деревянные дощечки (ламели), не нуждающиеся в отделке, которые применяют для обшивки конструкций.

Для забора рекомендуется брать материал толщиной 28, 35 мм. Сборка заключается в плотном защелкивании ламелей между собой – так секции становятся единым целым и устойчивыми на изгиб. Подойдет вертикальный или горизонтальный способ крепежа. Можно оформить сплошной пролет либо оставить с зазорами как в варианте со штакетником.

Так что любители древесных конструкций могут самостоятельно соорудить цельный брусовый забор или же сделать качественную имитацию под этот материал.

Источник: https://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-brusa/

Как построить забор из дерева (поддонов, досок и других материалов) своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

• нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
• с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
• лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
• есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
• процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

• доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
• дерево — пожароопасный материал,
• при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
• описываемое сооружение легко сломать,
• из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

• декоративные,
• фасадные,
• простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

• решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
• фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

• решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
• решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
• шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
• лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
• частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
• плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками

Здесь представлен забор, покрытый эмалью и украшенный цветочными горшками. Доски выполнены оригинально На этом фото окрашенное ограждение с горизонтальными элементами облицовки А это классический вариант с резными столбиками Здесь присутствуют кирпичные колонны и украшение из камней Забор из плетёных элементов

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
• Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
• Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• рулетка,
• лопата,
• отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.

2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

   Здесь вертикаль бетонируют

4. Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю — 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
5. Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
6. Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.

   Установка облицовочных досок

7. Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

• Владимир Молотилов
• Распечатать

Источник: https://maja-dacha.ru/zabor-iz-dereva-proshhe-prostogo/

Посмотрите, насколько просто установить оригинальное ограждение из дерева на даче

Ограждение для дачи не только указывает границы дачного участка, но и предотвращает нежелательные визиты бродячих животных, а также создает чувство защищенности. Самым распространенным материалом для его строительства является древесина. Она доступна по цене, проста в обработке, экологически безопасна, прекрасно вписывается в любой стиль ландшафтного дизайна. Поэтому даже мастер с небольшим опытом и минимальными финансовыми затратами может построить оригинальный забор из дерева своими руками.

Какой вид деревянного ограждения выбрать

Размещённая фотогалерея деревянных оград от элитных моделей до простых деревенских ограждений поможет определиться с дизайном выбранного вида.

При выборе вида нужно учитывать насколько органично будет смотреться дизайн деревянного забора в составе общего оформления участка. Каждое ограждение строится из определённого типа материала: досок, бруса, бревен, штакетника, труб и пр. Поэтому зная из чего строится тот или иной вид ограды, будет легче рассчитать нужное количество стройматериалов и затраты на их приобретение.

Ограждения строят в виде:

1. Частокола. Это ряд кольев вбитых в землю вплотную один к другому. Основным недостатком является большой расход материала.
2. Горизонтального забора из дерева. Классический вариант, когда доски прибиваются к опорам горизонтально, вертикально или под углом.
3. Деревянного забора из штакетника. Ограждение, изготовляемое из досок, крепящихся к перекладинам в вертикальном положении. Может быть со щелями между досками и без оных. Секции штакетника можно собирать на земле, а затем крепить к опорам.
4. Пастбищной изгороди. Ограда, состоящая из двух прожилин, закреплённых на опорных столбах.
5. Плетёного забора из дерева. Оригинальная изгородь, сплетённая из кустарника или валежника. Материал бесплатно можно насобирать на берегах речек или в лесу.
6. Деревянного забора в виде решётки. Ограждение поделено на секции с рамками из труб и накладок из дерева. В середину крепятся доски, размещаемые как решётка.
7. Кросса. Деревянный забор для дачи своими руками, декорированный вставками из железобетона в форме столбов.
8. Изгороди из дерева «шахматка». Полотно из дерева, закрепленное на кирпичных столбах. Состоит из двух прожилин закреплённых на столбах, а на них с обеих сторон набиты доски в виде шахматной доски. Смотрится необычно и оригинально.
9. Лестницы. Это столбы с прикреплёнными накладками. К ним в пазы между накладок крепятся доски.
10. Ограждения для палисадника из дерева. Как правило, делается из штакетника без фундамента. Для опорных столбов используется любой материал — остатки труб, брусьев, брёвен и др.

Монтаж деревянного забора

Конструкция всех видов оград из дерева однотипна и включает в себя 3 основных элемента: опоры (стойки, столбы), прожилины, лицевую часть. Основные принципы технологии возведения ограждений используются при строительстве из разного материала.

Разметка участка и подготовка опор

При расчёте количества опор следует исходить из того, что расстояние между ними должно быть примерно 2м. Изменять его в меньшую или большую сторону не рекомендуется, так как типоразмеры стандартных секций готовых заборов из дерева кратны 2, плюс припуск 5%.

Строительство начинается с разметки мест установки стоек под ограждение, въездные ворота и калитку. Для контроля ровности между стойками нужно натянуть шнур. Глубина лунок для ограды должна быть не менее 0,5 высоты наземной части опоры. Расстояние от края ямы до поверхности, установленной в ней стойки, должно составлять не менее 20 см. Таким образом, ширина или диаметр ямы будет равен сумме 2 зазоров плюс поперечное сечение стойки.

Перед установкой деревянные столбы для забора необходимо защитить от воздействия почвенных вод и атмосферы. Для этого можно воспользоваться народными способами. Верхнюю часть столба нужно заострить, это не позволит воде скапливаться на ней. После этого стойка обжигается на костре, а закапываемая часть доводится до обугливания и покрывается смолой. Современные технологии используют пропитку антисептиками с последующим нанесением водостойких покрытий.

Монтаж каркаса

Сначала устанавливаются угловые опоры верх и низ, которых соединяется шнуром для контроля за вертикальным и горизонтальным положением промежуточных стоек. После их установки в свободное пространство ям засыпается на 2/3 щебень или мелкий камень и заливается бетоном. Установка оставшихся опор производится аналогично, со сверкой по натянутым шнурам. После затвердения бетона (около 2 дней) можно приступать к установке прожилин.

Поперечины можно закрепить 2 способами — прямо на столбе либо в вырезанных на нём пазах. В первом случае монтаж ускоряется, но прочность крепления низкая, во втором потребуется больше времени, но надёжность выше. Второй способ также обеспечивает более качественную стыковку прожилин. Нежелательно стыковать прожилины верхнего и нижнего ряда на одной опоре.

Выбор размеров сечения прожилин производится в соответствии с видом применяемой обрешётки. Если это лёгкий штакетник — можно ориентироваться на размеры реек. В случае использования тяжёлых досок, например толщиной 4 см, толщина прожилин выбирается такой же, а ширина в 2 раза больше, то есть сечение будет 4Х8 см.

Ближайший стандартный диаметр равен 12 см.

При установке забора из дерева следует пользоваться оцинкованными гвоздями, чтобы увеличить срок его службы.

Устройство лицевой стороны

В зависимости от типа пиломатериала и способа его крепления на каркасе можно построить деревянное ограждение своими руками, начиная с классического до экстравагантного оригинального вида. Например, в виде:

1. Классического ранчо. По сути тот же штакетник, но с элементами обрешётки, закреплёнными горизонтально. Стыковка производится только на опорах с распределением стыков по разным стойкам.
2. Ранчо без просветов. Те же горизонтальные доски, но закреплённые вплотную друг к другу.
3. Ранчо лесенкой. Опять доски по горизонтали, но крепящиеся внахлёст.
4. Ранчо «шахматы двухсторонние». Монтируется так же как шахматный штакетник, но по горизонтали.
5. Сруба. Ограждение этого вида становится всё более популярным на дачах, использующих в ландшафтном дизайне мотивы заборов из дерева под старину. Такой забор обладает хорошей прочностью, долговечностью и неприхотлив к условиям эксплуатации.

обзор: забор из дерева «жалюзи».



Советы по дизайну заборов из дерева

Даже из невзрачного ограждения можно создать произведение искусства, если дать свободу фантазии. Никаких особенных материалов и инструментов для этого не нужно. Вполне достаточно того, что найдётся под рукой. Возможно, что небольшая подборка советов поможет проснуться вашей фантазии.

1. Из частокола, с помощью красок можно сделать набор цветных карандашей.
2. Ограждение для дачи из обычных досок будет выглядеть как пианино, если покрасить его в белый цвет и с определённым шагом закрепить на нём бруски, окрашенные в чёрный цвет. Работы и затрат немного, зато получится оригинальный вид.
3. Ограду можно покрасить разными цветами и закрепить на ней деревянные фигуры, вырезанные лобзиком.
4. Сплошной забор можно разнообразить, вставляя в него резные доски. Кроме улучшения вида это будет также полезно для растений — они получат больше света.
5. Оригинальный вид штакетнику можно придать с помощью спилов бревна, закреплённых на нём. Если ими же вымостить тропинку — получится чудная композиция.
6. Если для вырезания элементов использовать шаблон, можно придать поверхности волнообразность. Трудов придётся затратить немало, но результат того стоит.
7. Если при строительстве забора из дерева «плетёнка» использовать принцип плетения косички, то выглядеть он будет превосходно.
8. Для украшения сплошного забора можно применить деревянные решётки разного цвета, разместив их по его длине. В летнее время на них можно повесить цветы в ящиках.

После того,  как будет построен красивый забор из дерева, необходимо защитить ограду от атмосферного влияния. Лучшим вариантом для этого будет окраска масляной краской. Желательно также соорудить козырёк по верху. Он защитит торцы досок от попадания влаги.

Источник: https://sovety-stroy.ru/stroitelstvo-malojetazhnyh-zdanij/dachnoye-stroitelstvo/originalnyj-zabor-iz-dereva.html

Да запросто! Подробная инструкция по установке деревянного забора

Если у владельца дачного участка или обычного частного дома возникает необходимость огородить свою территорию, то он задается вопросом: как сделать деревянный забор своими руками?

Некоторым по вкусу приходятся ограждения из других материалов, однако в этой статье предоставляется информация о том, как проходит установка деревянного забора.

Различные по своим видам деревянные заборы позволяют современным домовладельцам существенно сэкономить платежные средства.

Разметка территории

Чтобы определить количество опорных столбов и других элементов для оборудования деревянного забора, придется выполнить разметку территории.

Для разметки территории по углам ограждаемого участка забиваются колья из дерева или железа, между которыми натягивается шнур из капрона или другого достаточно крепкого материала.

Разметка территории

Когда забиваются такие колышки, обязательно учитывается ширина лунки для закрепления опорного столба по внешней стороне. Это дает возможность оставлять нитку натянутой в процессе возведения ограждения.

После того, как периметр будущего забора определен, нужно отметить место для предстоящего монтажа калитки. Поскольку опорные столбы в этом месте будут подвержены большим нагрузкам, то придется укрепить их дополнительно.

Чтобы визуальные характеристики забора не утрачивали эстетическую привлекательность, желательно выдерживать одинаковое расстояние между опорными столбами.

Расчет материала

В вопросе о том, как построить деревянный забор даче самостоятельно, можно использовать доски из неиспользуемых деревянных поддонов, либо приобрести новый штакетник.

Стандартная толщина деревянных досок, из которых собираются поддоны, составляет 15 мм.

Опорные столбы тоже будут изготовлены из дерева. Для монтажа деревянного забора понадобятся балки, размер которых составляет 50х50 мм. Количество столбов определяется с учетом выбранного расстояния между ними и периметром участка.

Количество досок для поперечного крепления на опорных столбах по длине должно быть в 2 раза больше периметра ограждаемого участка. Естественно, нужно рассчитывать такую длину с запасом. Минимальная длина таких деревянных балок должна соответствовать расстоянию между опорными конструкциями.

Строительство деревянных заборов подразумевает использование следующих материалов:

• деревянные столбы;
• балки для поперечного крепления на опорных столбах;
• штакетник;
• для прочности конструкции понадобятся длинные гвозди.

Для установки столбов потребуется песок или щебенка. Количество досок для забора определяется по такой формуле: периметр ограждаемой площади делится на сумму предполагаемого расстояния между двумя штакетниками и ширины одного элемента.

С учетом длины, ширины и толщины одной доски определяется необходимый объем для закупки готового штакетника.

Для установки забора по периметру ограждаемого участка желательно использовать деревянные столбы, диаметр которых составляет 150 мм. Если ставить промежуточные столбы, допускается диаметр примерно 10 см.

Установка столбцов

Желательно обработать деревянные материалы специальным защитным раствором на основе медного купороса, либо хорошим антисептиком, способствующим очистке столбов от вредоносных микроорганизмов. Часть столба, которая будет соприкасаться с землей, обязательно осмаливается и покрывается рубероидом.

Для более качественной защиты от влаги столбы рекомендуется обработать масляной краской.

Верхняя часть ствола дерева, из которого изготавливался опорный столб, всегда должна быть внизу. При этом влага не будет подниматься по древесным микрокапиллярам и собираться внутри столба.

Деревянные опоры монтируются, в большинстве случаев, для облегченных ограждений, поэтому технология крепления не представляет собой особой сложности.

С использованием бура выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 см, если общая длина опорного столба составляет 2 м. Если планируется установка более высокого забора, глубину заделки тоже нужно менять. Опорный столб должен углубляться в землю на треть длины.Ширина ямы должна быть в 2 раза больше диаметра столба.

В образованные углубления засыпается щебень, либо специальный строительный керамзит, используемый строителями с целью дренирования просочившейся дождевой воды.

Чтобы столб находился в вертикальном положении, его выравнивают при помощи водяного уровня.

Для фиксации используется щебенка, либо куски битого кирпича. Для того чтобы камни лучше утрамбовывались, используется тяжелый металлический лом. По ходу установки при помощи водяного уровня необходимо следить за тем, чтобы положение столба оставалось вертикальным.

Опытные специалисты в данной области рекомендуют надевать на деревянные столбы специальные железные гильзы, защищающие заглубляемую в землю часть от разрушительного воздействия.

Монтаж поперечин и штакетника

Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:

• расстояние между опорными столбами;
• вес забора;
• качество используемых материалов.

Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.

В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.

Ориентировочная схема установки деревянного забора

Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.

Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.

Расстояние между штакетником может определяться разными способами.

Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.

При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.

Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.

Обучающий видеоролик о том, как сделать забор из дерева собственными силами:

Нужно принимать во внимание, что торцевые элементы штакетника требуют дополнительной защиты от разрушительного воздействия окружающей среды, поэтому нередко на заборы сверху устанавливаются специальные козырьки. Дополнительно торцевые стороны обрабатываются специальными защитными материалами. Чтобы нижняя часть ограждения не подвергалась гниению, принято устанавливать специальные планки, способствующие отведению влаги. Деревянные опорные столбы тоже можно укомплектовать защитными козырьками.

Источник: https://masterlandshafta.ru/zabor/ustanovka-derevyannogo.html

Деревянный забор: как сделать красивый, стильный и качественный забор. Идеи оформления деревянного ограждения (100 фото)

Заборы из натурального дерева очень популярны как у владельцев загородных участков, так и у городских жителей. Несмотря на это, найдутся и те, кто считает дерево дешевым и скучным вариантом оформления. Но это далеко не так. Дерево — это ценнейший, натуральный материал, который подчеркнет изысканный вкус и идеально дополнит земельный участок.

При наличии денежных средств и фантазии можно соорудить очень интересный и уникальный деревянный забор. Поговорим о том, какими бывают красивые деревянные заборы.

Особенности деревянного забора

В век новых технологий и огромнейшего количества промышленных зон, загрязняющих воздух, которым мы дышим, многие отдают предпочтение натуральным материалов. Многие люди, уделяющие внимание состоянию своего здоровья и здоровья членов своей семьи, делают выбор в пользу натурального дерева.

Забор является неотъемлемой частью любого участка, будь то сад или загородная усадьба. Функция его заключается в охране участка от посторонних лиц и украшении. Забор может быть выполнен и из простого деревянного штакетника, а может быть декоративным, необычным, например, резным.

Стоимость такого ограждения гораздо выше других альтернативных вариантов, но несмотря на это, пользуется огромной популярностью у владельцев земли.

Решающую роль при выборе этого материала играет его экологичность. Конечно, деревянный забор не может похвастаться продолжительным сроком службы, в отличие от кирпича или камня, но в настоящее время существует множество разных химических составов, которые позволяют дереву служить долго.

Конструкции из дерева идеально вписываются в любую задумку дизайнера, в то же время выгодно подчеркивая ее.

Плюсы и минусы

У такого материала как древесина очень много преимуществ и все они имеют вес при выборе:

• Натуральность — это основной параметр качества древесины. Этот материал живой и способен наполнить окружающий воздух свежестью и легкостью.
• Простота в уходе. Дерево не требует особого ухода. Для того, чтобы поменять испорченную доску нужно лишь вооружиться молотком и гвоздями, а если нужно покрасить забор, то кисточкой и краской.
• Практичность.
• Гармония с окружающим миром.
• Простота монтажа.

  Установка деревянных заборов может быть выполнена без помощи специалистов. Крайне мало конструкций из дерева, которые невозможно изготовить без дополнительных навыков.

• Широкий простор для фантазии. Существует множество вариантов ограждений, связанных между собой лишь материалом, из которого они изготовлены — дерево.
• Доступная цена на деревянный забор.
• Дерево хорошо сочетается с другими материалами, например, с кирпичом или натуральным камнем.

• Звукопоглощение — это качество просто необходимо для ограждения дома в шумных коттеджных поселках.

Несмотря на большое количество плюсов, у деревянных заборов есть и минусы:

• Срок службы забора из дерева составляет не более 10 лет.
• Горючесть, в случае, если дерево не обрабатывается противопожарным составом.
• Размокание и гниение.

Если соблюдать рекомендации по уходу за этим натуральным материалом и во время обрабатывать его, то и он способен прослужить длительное время.

Виды деревянных ограждений

• Классический забор — это изгородь из деревянных досок, установленных сплошным полотном. Полотно может быть как горизонтальным, так и вертикальным.
• Частокол — это строго вертикальное полотно из заостренных вверху досок. Этот вариант лучше всех выполняет защитную функцию, так как перелезть через острые колья не так-то просто.
• Бревенчатое мощение — это уложенные вплотную бревна. Бревна могут располагаться и горизонтально и вертикально.

  Для лучшего сцепления их между собой, бревна распиливают вдоль.

• Штакетник — это традиционный забор для сада или дачи. Этот вариант один из самых дешевых деревянных заборов.
• Елочка или лесенка — это способ укладки досок горизонтально и внахлест. Такой забор абсолютно не прозрачен и, в то же время, отлично вентилируется.
• Плетень — это плетеный из веток кустарников или деревьев забор.
• Решетка — это декоративный вид забора. Доски могут располагаться как прямо, так и под углом.

  Такая изгородь чаще всего используется для украшения участка.

Стоимость

Если взглянуть на фото деревянных заборов, то можно увидеть насколько они могут быть разнообразными. Используя дерево для постройки ограждения можно воплотить в жизнь любую идею, начиная со штакетника и заканчивая ручной резьбой или смелыми комбинациями деревянных досок и, например, сетки рабицы.

Учитывая этот факт, очень сложно ответить на вопрос сколько стоит деревянный забор. Цена забора напрямую зависит от выбранного типа древесины, а также от сложности работ по изготовлению и установке. Второстепенными параметрами расчёта стоимости могут послужить размеры забора.

Фото деревянных заборов

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://chastnyjdom.ru/derevyannyj-zabor/