Длиннофокусный объектив что это такое?

Все об объективах

Объектив – это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также — какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;2) Фокусное расстояние (или расстояния – если это вариообъектив);

3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

Тип байонета

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет. Байонет – это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер.

Например у CANON есть три типа байонетов: EF — для полнокадровых фотоаппаратов, EF-S – для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и EF-M – для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA, TAMRON, TOKINA, SAMYANG), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами – может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе – это фокусное расстояние и диафрагма.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированнымфокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменнымфокусным расстоянием — от минимального до максимально возможного. Встречаются названия – ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор. То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива

Далее, кроме фокусного расстояния, всегда указываются максимально возможные для этого фокусного расстояния значения относительного отверстия диафрагмы.

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА. Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила – физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение — 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет – f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет – f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть – f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет – f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП. Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела ОБЪЕКТИВЫ нашего сайта.

Классификация объективов по сфере их применения

• ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят — короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

• Нередко, выделяют отдельно — СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом – от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

• ФИШАЙ (FISHEYE — Рыбий глаз) – это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов – КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически – самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

• НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом — 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

• ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние — 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным – может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

• ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования – все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

• МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) – объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов — возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. ГРИП у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

• ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) — это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют – ЗЕРКАЛЬНЫЕ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции.

Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы – это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях.

При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы, так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

• кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
• кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
• кто-то в первую очередь смотрит на боке,
• для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно — все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)…ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

Источник: https://photodzen.com/learn/photo-abc/vse_ob_obektivakh/

Какой объектив для какой съемки использовать

Когда начинающий фотограф немного осваивается в фотографии, то в его голову зачастую приходят нездоровые мысли, вроде, не податься ли в коммерческую фотосъемку.

И здесь возникает вопрос, какой фотоаппарат и объектив нужен для съемки свадеб, репортажа или предметной съемки? Какой лучше купить и какой удобнее использовать?

Не секрет, что один жанр фотографии можно хорошо снимать на совершенно неподходящие объективы, получая фотографии высокого качества.

Однако более специализированные объективы позволят сделать это же самое с меньшими усилиями и затратами времени.

Чем эта статья отличается от подобных, посвященных вопросу выбора и подбора объектива?

Тем, что построена в формате рассуждений, уловив суть которых, вы сможете подбирать нужные объективы под любые цели и задачи.

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Да, я упрощаю.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

• Более лучший рисунок
• Более короткая выдержка
• Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
• Красивое боке
• Высокая стоимость

Поясню.

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее «коммерческой», но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос «какой объектив для какой съемки использовать», сводится к вопросу «какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки».

Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

• Ростовой
• Поясной
• Погрудный
• Плечевой

Поясню.

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 — 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.

Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Идем дальше.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Какой объектив выбрать для предметной съемки

Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?

Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.

Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.

Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.

Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.

Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.

Краткое резюме

Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.

Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.

Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.

Обратите внимание.

Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.

Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.

Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.

Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.

Источник: https://ghostlybear.com/124-kakoj-obektiv-dlya-kakoj-semki-ispolzovat

Обзор. Телеконвертер или длиннофокусный объектив?

При съемках макро фотографии или съемке на телевик, вы всегда стремитесь ограничить пространство изображения, для чего приходится его увеличивать. Это необходимо и для того, чтобы подчеркнуть саму сцену, которую вы снимаете, и для того, чтобы лучше изобразить объект, который является центральной точкой внимания на фото. Если вы фотографируете насекомое в листьях, не выйдет снять его издалека, листья создадут слишком много визуального шума. То же самое можно сказать о концертном фото, где в кадр попадет слишком много элементов, и т.д. Суть вам наверняка понятна.

Тем не менее, иногда приблизиться к объекту сложно, например если это дикое животное, пусть даже в зоопарке.

Универсальное решение, использовать специальный объектив, но сегодня мы поговорим о более бюджетном и более компактном варианте — специальном телеконвертере. Сразу предупредим, что он не даст того же качества, что и полноценный объектив, и у конвертеров есть собственные минусы, ровно как и плюсы. Но именно их мы и обсудим.

Источник: gearopen.com

Что представляет из себя телеконвертер?

Телеконвертер, или телеэкстендер — это дополнительный объектив, небольшой  по размеру, с увеличительной линзой. Ставится он не так же, как насадка, а наоборот, на байонет, между камерой и основным объективом. Его основная задача, соответственно, заключается в том, чтобы  увеличить рабочее фокусное расстояние объектива. Результат здесь и положительный, и отрицательный. Да, камера снимает на большем расстоянии, но ценой тому служит резкость изображения и потеря света, то есть максимальная апертура становится меньше. Так что логично, что конвертер лучше использовать с объективами, которые способны это выдержать.

Рассчитать возможные потери тоже можно, они зависят от увеличения, которое дает конвертер. Наиболее распространенные значения, это x1.4 и x2.0, но можно встретить конвертер на х3. Если вы используете 300 мм объектив с f/2.8, то двукратное увеличение как повысит зум в два раза, так и уменьшит рабочую диафрагму, соответственно, на 2 шага. В  итоге вы получите фокусное расстояние 600мм, но диафрагму f/5.6. Если взять зум объектив, то произойдет примерно та же ситуация, только значение будет меняться на каждом доступном фокусном расстоянии, в результате чего, диапазон действия полностью изменится.

Источник: Bill Ferris Photography

Конструкция телеконвертера

Телеконвертер, как и объектив, состоит из оптических элементов, количество которых зависит от конструкции и фактора увеличения. Чем больше увеличения дает объектив, тем он длиннее по размеру, и в принципе, больше.

Большинство конвертеров производятся с расчетом на то, что использоваться они будут с различными объективами, поэтому все внутри максимально стандартизировано. И это не совсем плюс, именно поэтому телеконвертер вызывает хроматические аберрации.

Некоторые производители обращают на этот эффект отдельное внимание, и специально предусматривают в конструкции конвертера асферический элемент для того, чтобы снизить оптические искажения.

Это не особо популярно, и прибавляет как цену, так и размер конвертеру, но, поскольку он все равно выходит меньше объектива, это вполне допустимо. Также, включаются и низкодисперсные элементы, но это потенциально может привести к несовместимости со многими моделями объективов. Поэтому максимально интересные телеконвертеры в плане производительности, это те, что сконструированы специально под конкретную модель объектива.

Решение это, может и сказалось на блестящем результате, но конвертер вы не приобретете отдельно, да и смысла в этом немного.

Распространенные виды и модели телеконвертеров

Практически каждая компания, которая занимается производством объективов, обязательно уделяет внимание и тому, чтобы создать телеконвертеры. Отсюда, видимо, и самый популярный масштаб увеличения, так, чтобы предоставить возможность увеличить фокусное расстояние, но не зайти на территорию специализированных объективов. Итак, самые популярные масштабы — это x1.4 и x2.0. Существуют и отступления, как для конкретных моделей, так и для всех.

Nikon и Hasselblad — это две компании, которые в свое время, запустили в продажу конвертеры х1.7, а некоторые другие компании производили конвертеры на  х3.0. Но есть и другая причина, по которой производители не слишком увлекаются созданием длинных конвертеров: чем они больше, тем выше эффект на объектив. Так что все, что больше х1.4, стоит выбирать крайне осторожно.

Иногда лучше просто кадрировать кадр, сохранив детализацию, чем использовать слишком большой конвертер.

Источник: through the F-Mount

Совместимость

Конвертеры могут работать с каким-либо типом объективов, но стоит учесть, что абсолютно универсальных моделей нет и быть не может. Точно так же, как не может быть объектива, который без каких-либо колец подходил к любому байонету. И оптические ограничения, и ограничения, так и конструкционные, не позволяют большинству объективов Canon и Nikon работать с телеконвертерами. Потому только небольшой процент родных стекол можно увеличить таким образом.

Еще один момент заключается в том, что большинство конвертеров предназначены для работы с телеобъективами, поэтому широкоугольные и стандартные объективы чаще всего с ними несовместимы. Есть и исключения, особенно для макрообъективов, да и для других. Пример — это Nikon 105mm f/2.8G VR, этот объектив вполне дружит с конвертерами  от Nikon.

Очевидно, что конвертеры от родных производителей, за исключением буквально нескольких моделей, работают с  объективами того же производителя и предназначены для камер той же марки. При том, это бывает даже независимо от байонета. Он может быть одинаковым, но ограничения дадут о себе знать.

Каждый бренд предоставляет собственный список объективов, которые будут работать с телеконвертерами. Вы можете найти список на официальном сайте производителя, чтобы заранее посмотреть на объективы или понять, сможет ли конвертер решить вашу проблему.

Что логично, и мы уже отметили это, в силу специфики объективов как таковых, телеконвертер всегда лучше ставить на фикс. Хотя бы потому, что камеры с постоянным фокусным расстоянием дают больше резкости и четкости на фото. Поэтому эффект, который имеет телеконвертер, будет заметен значительно меньше. Зум объективы изначально получают меньше света, и не стоит забывать об этом, какими бы удобными и универсальными они не казались.

Источник: PetaPixel

Стоит ли использовать телеконвертер?

Как мы уже отмечали, в использовании телеконвертера есть как плюсы, так и минусы. Основное преимущество — это возможность увеличить возможности объектива, при этом не тратясь на дополнительное стекло. Может показаться, что это несущественный плюс, но подумайте сами, если вы профессионально занимаетесь фотографией, скорее всего, у вас в арсенале немало фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием, и как раз для них идеально подойдет решение в виде телеконвертера. Nikon 300мм 105mm f/2.

8G VR II — удачный пример, сам объектив высочайшего качества, а совместим он со всеми (а их всего три) современными телеконвертерами от Nikon, то есть с моделями TC-14E III, TC-17E II и TC-20E III, с увеличением в х1.4, х1.7 и х2.0, соответственно. Это позволяет одному объективу трансформироваться в 420мм, 510мм или 600мм, что существенно расширяет его возможности.

То есть простой объектив-фикс может справиться и со спортивной, и с концертной съемкой, и даже со съемкой дикой природы, чего никогда бы не удалось получить, ограничиваясь одним только объективом, без конвертеров.

Это не единственный плюс, поскольку конвертер не ограничивает минимальное расстояние съемки для объектива. Вообще оптические свойства конвертерами не затрагиваются, они, по сути, просто увеличивают центральную часть картинки. То есть вы можете и подобраться ближе, и снимать макро. Этого можно достичь с таким объективом как Nikon 300mm f/4E PF ED. Его минимальное расстояние съемки составляет 1.4 метра, а средний конвертер на х1.7 увеличит фокусное расстояние на 510 мм. Для макрофотографии это невероятно удобно.

Вообще, если посмотреть на то, что говорят профессионалы, каждый придерживается собственного мнения. Кто-то выбирает один конкретный телеконвертер для особенных ситуаций, кто-то отказывается от них совсем, есть и те, кто старается подобрать удачное сочетание объектива и конвертера.

Дополнительный момент, который мы не отмечали раньше, это потеря в контрасте. Это тоже результат использования телеконвертера, и с ним приходится смириться. Плюс в том, что контраст проще всего вытащить при обработке.

Альтернативные варианты

Телеконвертеры не являются единственным решением для проблемы увеличения. Например, можно просто кадрировать фото, как мы уже отметили. Если вы уже приобрели подходящий объектив, и довольны его производительностью, это может быть куда более приемлемым решением, чем телеконвертер. Это чаще всего касается зумов, поскольку фиксы дают меньше искажений в целом. Здесь лучше всего смотреть по ситуации, так как каждый кадр может требовать особенного подхода. Кадрировать вы можете как в камере, так и при обработке.

Существуют еще и удлинители для объективов, но путать их с телеконвертерами не стоит. Они выполняют различные функции, в то время как конвертер увеличивает фокусное расстояние, удлинитель снижает минимальное расстояние съемки, хотя и цель кажется схожей. Все же, удлинители предназначены для макросъемки, телеконвертеры — для приближения.

Использовать телеконвертер или нет, каждый фотограф решает для себя. Но зная плюсы и минусы, как и специфику этих аксессуаров, вы можете сделать собственный выбор.

Читай больше новостей на Onfoto.ru

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c792992e8513400b2cee33e/obzor-telekonverter-ili-dlinnofokusnyi-obektiv-5d6f936d74f1bc00b028d853

Виды объективов

Штатный или обычный объектив — это объектив, угол обзора которого совпадает с углом обзора человеческого глаза без бокового зрения. Фокусное расстояние такого объектива приблизительно равно диагонали кадра. Почти всегда такие объективы имеют высокую светосилу (это характеризуется значением диафрагмы), что позволяет фотографировать с относительно короткими значениями выдержек при недостаточном освещении.

Широкоугольный объектив

Широкоугольные объективы охватывают угол больше, чем штатные. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше у него угол обзора. Объектив с фокусным расстоянием в 20 миллиметров (для 35-миллиметровой камеры) по диагонали кадра «видит» примерно 90 градусов пространства. Все объективы с фокусным расстоянием от 20 до 50 мм можно называть широкоугольными.

Сверхширокоугольный объектив

Сверхширокоугольные объективы — это объективы с фокусным расстоянием от 14 до 20 миллиметров. Их можно разделить на две группы. Это прямые объективы, которые позволяют получать изображения либо без искажений, либо с приемлемым уровнем искажений перспективы, и дисторгирующие, дающие бочкообразные искажения. Дисторгирующие объективы называют «рыбий глаз» (название возникло из-за визуального сходства передней линзы объектива и рыбьего глаза).

Объективы типа «Рыбий глаз» бывают двух типов: с полем зрения 180 градусов по диагонали кадра (16 мм) и 180 градусов по вертикали кадра (8 мм). При помощи «рыбьего глаза» можно получить оригинальный эффект и своеобразную выразительность. Сверхширокоугольные объективы используются в репортажной, архитектурной, интерьерной и пейзажной съемке.

Длиннофокусный объектив

Длиннофокусные объективы «приближают» к фотографу объект съемки. Их тоже можно разделить на два типа: длиннофокусные и телеобъективы. Они отличаются конструктивно. В телеобъективах в схему добавлена отрицательная линза, благодаря которой производители добились значительного уменьшения габаритных размеров. Если сравнить два объектива одинакового фокусного расстояния, то телеобъектив будет значительно меньше по размеру и весу. Но повелось так, что телевиками (телеобъективами) называют все приближающие объективы.

Сверхдлиннофокусный объектив

Это объективы с фокусным расстоянием от 500 миллиметров и больше. Существуют объективы с фокусным расстоянием в 2000 мм, но это уже редкость. Вес таких объективов составляет более 6 килограммов и съемка на них без штатива практически невозможна. Почти все они оснащены специальным креплением для штатива. Конструктивная разновидность сверхдлиннофокусных объективов – зеркально-линзовые.

В такой конструкции часть оптической конструкции выполняют сферические зеркала. Такая конструкция значительно уменьшает вес и размер объектива, но не обошлось и без минусов. К сожалению, в такие объективы невозможно установить изменяющуюся диафрагму, а значит, экспозицию придется регулировать только выдержкой и светочувствительностью. Свето-тональный рисунок таких объективов необычайно красив, повторить его практически невозможно ни одним другим объективом.

Также такая конструкция встречается во многих любительских телескопах.

Зум-объектив

Так называют объективы с переменным фокусным расстоянием. Современные производители могут порадовать Вас огромным ассортиментом объективов такого типа. Такие объективы действительно удобны: один такой объектив может заменить несколько. Можно более точно выстроить композицию, значительно повысить оперативность работы, например в репортажной, свадебной или спортивной съемке. Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.

У зум-объективов есть недостатки. Короткофокусные зум-объективы страдают дисторсией, и чем короче фокусное расстояние (больше поле зрения), тем выше дисторсия. По светосильности такие объективы подразделяются на две категории: с постоянной и переменной диафрагмой. В случае с переменной диафрагмой светосила меняется в зависимости от изменения фокусного расстояния.

Например, у объектива 28-70 при фокусном расстоянии 28 мм значение диафрагмы (светосила) — 2,8, а при 70 мм — 4. Это ухудшает удобство использования. У таких объективов светосила тем меньше, чем больше фокусное расстояние. У объективов с постоянной диафрагмой таких недостатков нет. Как говорится, за все в мире нужно платить, и за постоянную светосилу зум-объективов.

Они, как правило, стоят в 1,5 — 2 раза дороже, чем с переменной диафрагмой.

Софт-объектив

Объектив мягкого фокуса или софт-объектив выпускается, как правило, с набором съемных диафрагм. У такой диафрагмы центральное отверстие (равное не конкретной рабочей диафрагме) окружено множеством меньших отверстий. Центральное отверстие создает резкое изображение, а внешние, меньшие, рассеивают его. Уровень рассеивания можно регулировать путем замены вставной диафрагмы. Это дает возможность значительно изменять эффект мягкого фокуса и степень рассеивания. В некоторых моделях специально не полностью коррегирована сферическая абберация.

Макрообъектив

Объектив, позволяющий снимать без специальных приспособлений в масштабе 1:1. У таких объективов, в отличие от всех остальных, при съемке на конечное расстояние аберрации исправлены.

Шифт-объектив

Название произошло от английского слова Shift («Сдвиг»), при помощи такого объектива можно избавиться от перспективных искажений путем смещения блока линз параллельно плоскости пленки или матрицы. Это главный объектив для тех, кто хочет снимать архитектуру, городские пейзажи или натюрморты без искажений перспективы. При съемке камера ставится так, чтобы оптическая ось объектива была параллельна земле. При съемке снизу вверх необходимо, перемещая блок линз, следить, чтобы верхние части объектов вошли в кадр. Соответственно при съемке сверху вниз — наоборот.

Безусловно, есть конструктивный предел такого сдвига. И не всегда, например, из-за высоты зданий удается избавиться от искажений. По крайней мере, искажения перспективы будут минимальны. Стоимость шифт-объективов выше, чем у обычных широкоугольных объективов такого же фокусного расстояния.

Важно помнить, что при компьютерном исправлении искажений происходит интерполяция, а значит, если в кадре много мелких деталей, то ухудшение качества будет неизбежным. В случае если большую часть снимка занимает небо, то интерполяция заметна не будет.

Телеконвертор

Конструктивно телеконвертор нельзя отнести к объективам. Но с его помощью можно увеличить фокусное расстояние, а значит, приблизится к объекту съемки. Небольшой размер и малый вес — это главные достоинства телеконвертора. К плюсам можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Конверторы выпускают с разной кратностью увеличения фокусного расстояния.

Но за выигрыш в фокусном расстоянии приходится платить потерей светосилы. Если конвертер имеет кратность 1,5, то светосила падает на одну ступень, если кратность 2 — на 2 ступени. Если Вы редко пользуетесь большим фокусным расстоянием, то имеет смысл приобрести телеконвертер.

Но если Вы снимаете спорт, концерты или другие сюжеты, требующие большого приближения, то стоит приобрести хороший телеобъектив.

Угол обзора и фокусное расстояние объектива

Почти все объективы страдают различными оптическими аберрациями. О них читайте в статье по ссылке — Аберрации объективов.

Источник: https://foto-like.ru/vidy-obektivov/

Съёмка на длиннофокусную оптику

Фокусное расстояние 800 мм

NIKON D4S / Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 2500, F5.6, 1/1600 с, 800.0 мм экв.

При съёмке диких животных (как правило, очень пугливых и осторожных) без длиннофокусной оптики никак не обойтись. Я обычно пользуюсь супертелеобъективами AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR и AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR. Часто помогают зумы. Вот модели, которые у меня есть: AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR, AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II, AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR. И в моей работе они незаменимы.

NIKON D300S / Nikon AF-S 600mm f/4G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/3200 с, 900.0 мм экв.

В дикой природе часто всё происходит очень быстро — успеть переставить оптику невозможно. Зумы позволяют моментально менять фокусное расстояние, выстраивать кадр. Качество картинки, получаемое с современными зум-объективами Nikon, не так сильно уступает качеству картинки «фиксов».

NIKON D4S / 200.0-500.0 mm f/5.6 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F5.6, 1/640 с, 300.0 мм экв.

Мой стандартный набор объективов: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II, AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II. А дальше при необходимости беру ещё 600 либо 800 мм. Это оптимальный комплект, который позволяет перекрыть все возможные фокусные расстояния.

NIKON D4 / 70.0-200.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 640, F4, 1/400 с, 160.0 мм экв.

Каждой линзе — своя задача

Я снимал всеми длиннофокусными объективами Nikon и могу сказать, что преимущество каждого из них проявляется в зависимости от задач, места и времени съёмок. Например, сейчас я работаю над большим проектом «Русская Арктика». Там открытые пространства, очень пугливые животные, так что я часто использую самый длиннофокусный объектив. У Nikon на данный момент это AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR. Если и его мне не хватает, беру камеру с кроп-матрицей.

NIKON D4S / Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 2500, F5.6, 1/125 с, 800.0 мм экв.

Новый объектив AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR я использовал всего несколько раз и был поражён его качеством. У него отличный VR, очень хорошее стекло, картинка получается резкой. Единственный недостаток — на полном зуме он становится очень длинным и начинает немного «клевать», держать его в руках непросто. Впрочем, к этому быстро привыкаешь. А ещё для меня оказался не самым удобным длинный ход фокусировочного кольца: приходится перехватываться, тогда как на AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II достаточно одного движения руки. Это не так критично, но иногда возникают ситуации, где требуется быстро реагировать, крутить кольца.

NIKON D4S / 200.0-500.0 mm f/5.6 УСТАНОВКИ: ISO 250, F6.3, 1/1000 с, 390.0 мм экв.

NIKON D4S / Nikon 400mm f/2.8E FL ED VR AF-S Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2.8, 1/1600 с, 400.0 мм экв.

Мне много приходится работать в Африке. Если я еду в Танзанию, беру с собой AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR или AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR, если в ЮАР или Ботсвану, хватит AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II. Это самый универсальный объектив, один из моих любимых.

Если бы я мог взять с собой всего одну линзу, это однозначно был бы AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II. В Африке обычно снимаешь из машины и никогда не знаешь, где начнут развиваться события, а с зумом ты всегда готов работать. Кроме того, я стараюсь постоянно не снимать на одном фокусном расстоянии. Во-первых, картинка должна быть разнообразной, а кадры — разноплановыми. Во-вторых, бывает, поменяешь 600 мм на 70–200, и уже совсем другие кадры получаются, более интересные.

Фокусное расстояние 380 мм

NIKON D3S / Nikon 200-400mm f/4G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.5, 1/3200 с, 380.0 мм экв.

Телевиками не стоит увлекаться, объективы нужно комбинировать. У меня всегда 2–3 камеры с разными линзами, так что я могу снимать один и тот же сюжет разной техникой, с разными фокусными расстояниями. Это позволяет лучше раскрыть момент, и в дальнейшем, если съёмка попадает в книгу, такой подход даёт возможность выбрать самые цепляющие кадры и ракурсы.

Если вы только начинаете снимать и раздумываете о покупке длиннофокусника, хорошо подойдут 80–400 мм, 200–500 мм, они оптимальные. Следующий шаг — это AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II, топовый объектив, который закроет все основные потребности фотографа. Если человек хочет продолжать снимать дикую природу, развиваться, то ещё один шаг вперёд — дальнобойные объективы с фиксированным расстоянием.

Аксессуары для длиннофокусных линз

Очень важны штатив и хорошая штативная голова, которая позволит избежать «шевелёнки» и получить резкие, чёткие кадры. Обычно я подвешиваю на штатив какой-нибудь камень для большего веса. Когда-то я возил с собой в такие поездки обычную советскую авоську: накидал в неё камней, подвесил на штатив за крючок, получил неубиваемую конструкцию. И в багаже она места совсем не занимала.

NIKON D4 / Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 640, F5.6, 1/8000 с, 800.0 мм экв.

Ещё при съёмке «дальнобойной» оптикой всегда нужно использовать тросик, а если в кадре нет движения, то, возможно, и подъём зеркала, потому как вся эта конструкция очень чувствительна и к ветру, и к любому внешнему воздействию. Съёмка животных обычно происходит рано утром либо поздно вечером, когда освещённости не хватает, приходится работать на достаточно длинных выдержках.

NIKON D4S / Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5.6, 1/250 с, 800.0 мм экв.

Конверторы на длиннофокусной оптике я использую редко. Всё-таки качество, которое так важно для меня, с ними чуть уходит. Впрочем, у меня есть AF-S Teleconverter TC-17E II, и я всегда его вожу с собой. Редко, но приходится его использовать. У AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR есть родной конвертор 1,25. Замечательный! С ним я не заметил снижения качества, а фокусное расстояние увеличилось до 1000 мм.

NIKON D4S / Nikon 400mm f/2.8E FL ED VR AF-S Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/6400 с, 400.0 мм экв.

Транспортировка «монстров»

Зимой я ездил по острову Врангеля на снегоходе в поисках берлог белого медведя. В таких условиях, как правило, объектив лежит где-то сзади на багажнике, привязан и укутан. Возишь камеру и объектив отдельно друг от друга, ведь ситуации разные бывают. Во-первых, в собранном виде на ходу техника может сломаться от тряски. Во-вторых, по дороге можно заметить что-то интересное: для таких ситуаций у меня всегда наготове камера с зумом 200-400 либо 200-500 мм.

Кейсы для длиннофокусной оптики — большая проблема, потому что в обычный рюкзак они не помещаются, нужно быть готовым покупать специальные большие рюкзаки. У меня есть товарищ в Словакии, который шьёт такие кофры. Он мне сделал рюкзак, куда входят 400 и 800 мм — немаленькая, довольно тяжёлая конструкция, зато удобная, всё лежит на своих местах, можно нести оборудование на себе. Объективы весят килограммов 14, плюс всякую мелочь туда набиваешь, выходит 20–25 килограммов.

Выживание в суровом климате

Объектив NIKON AF-S 600MM F/4G ED VR

NIKON D300S УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/6400 с, 900.0 мм экв.

Когда снимаешь в суровых природных условиях, перепад температур — серьёзное испытание для техники. Например, однажды на Камчатке мы летели на вертолёте и вдруг увидели волков. Я моментально извлёк технику из сумки. В вертолёте было тепло, и объектив тут же запотел. Мы зависли прямо над волками, они совершенно не обращали на нас внимания, бегали, прыгали и резвились, а я не мог сделать ни кадра, упустил момент! Нужно следить за тем, чтобы температура оптики совпадала с температурой окружающей среды, не выносить в тепло из холода.

NIKON D4 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/2500 с, 400.0 мм экв.

Иногда я храню оптику на улице, а если снаружи очень холодно, то укутываю технику, заношу сначала в тамбур, затем в помещение. И так оставляю, чтобы температура выравнивалась постепенно. Но если есть возможность, лучше всё-таки объектив оставить в прохладном тамбуре (ничего с ним не произойдёт), а вот камеру нужно забирать в тепло.

NIKON D300S / Nikon AF-S 600mm f/4G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/4000 с, 900.0 мм экв.

Бывало такое на острове Врангеля: заходишь с мороза в тепло, вдруг медведь идёт, выскакиваешь обратно на улицу, а техника уже запотела. Это, наверное, самая большая проблема при съёмке в холодных условиях.

NIKON D3 / Nikon 200-400mm f/4G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/2000 с, 400.0 мм экв.

Был у меня случай много лет назад на Таймыре (у нас с друзьями есть давняя традиция: мы уже 18 лет ездим в тундру встречать весну). Однажды я попал под проливной дождь. Укрыть камеру не было возможности, и когда я вернулся в дом, с техники вода лилась ручьями. Я всё просушил, но через пару дней снова попал в точно такую же ситуацию. По уже накатанному пути дома повесил камеру на крючок в стороне от печки и ждал, пока всё просохнет.

В конце концов, на объективе (это был AF-S NIKKOR 600mm) осталось внутри одно влажное пятнышко конденсата. Я придвинул его чуть ближе к печке, просушил до конца и отложил в сторону. В этот момент в дом зашёл мой товарищ и сказал, что недалеко от нас олени переходят реку. А дело было к вечеру, на улице здорово похолодало.

Я взял камеру с просушенным объективом, вышел на улицу… И от резкого перепада температуры самая большая линза на объективе лопнула! Природу не обманешь. И тут я, конечно, сам, виноват.

Фокусное расстояние 280 мм

NIKON D300S / Nikon 200-400mm f/4G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1/1250 с, 420.0 мм экв.

А иногда технике угрожает не климат, а звери. У меня был забавный случай, когда я снимал в Ботсване, правда, не на длиннофокусный объектив, а на широкоугольный. Моя любимая точка съёмки — с земли. Установил низко на штативе камеру (у меня для этого есть специальные приспособления), и к камере вплотную подошёл молодой леопард и заметил в линзе своё отражение. Сначала он начал строить гримасы, трогать объектив лапой, а потом схватился зубами за бленду и попытался что-то отгрызть. Чтобы спасти ситуацию, я дёрнул за штатив. Леопард испугался и убежал.

NIKON D4S / Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/1000 с, 800.0 мм экв.

Вообще, профессиональная техника редко подводит, и, как правило, неприятности случаются из-за твоей собственной ошибки. Сам уронил, сам утопил — всякое бывает. Обидно, но никто от этого не застрахован.

Фокусное расстояние 400 мм

NIKON D4S / Nikon 200-400mm f/4G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1/80 с, 400.0 мм экв.

Съёмка дикой природы: погоня или ожидание?

Когда снимаешь белых медведей в Арктике, подходишь к ним на то расстояние, на которое они позволяют к себе приблизиться. У каждого животного своя дистанция. Съёмка зверей в дикой природе — это искусство, ведь надо знать их повадки, расписание, когда и куда они ходят, где живут, чем и в какое время заняты. Надо подстраиваться под их «график» и пытаться жить в их ритме, чтобы всё запечатлеть. Большинству людей не суждено этого увидеть. Можно сказать, это особая привилегия — наблюдать, снимать дикую природу и показывать её зрителям.

Фокусное расстояние 500 мм

NIKON D3S / Nikon 500mm f/4D ED-IF AF-S II Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1250, F5.6, 1/1000 с, 500.0 мм экв.

Первое время я пытался бегать за животными: медведь идёт — и я за ним, с рюкзаками и фотоаппаратом наперевес. Быстро понял, что это бесполезно. Зверь тебя всё равно услышит, учует и уйдёт. Поэтому я пошёл по другому пути.

Фокусное расстояние 400 мм

NIKON D300S / Nikon 200-400mm f/4G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/8000 с, 600.0 мм экв.

Благодарю Алексея Маслова за те уроки, которые он преподнёс мне на Камчатке. Он научил: хочешь снять медведя на определённом камне — сиди и жди. День, два, три. И ты его обязательно снимешь. Он придёт.

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/18704-s-emka-na-dlinnofokusnuyu-optiku

Что такое длиннофокусный объектив и для каких жанров фотосъемки он идеально подходит?

Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня расскажу про длиннофокусные объективы – один из видов фотооптики. Что это такое? Правда ли они искажают и легко смазывают изображение при неумелом обращении? Все выясним. По пути нашего обзора также рассмотрим примеры фото. Приступим.

Определение и синонимы

Длиннофокусный объектив – оптика, которая имеет фокусное расстояние более 70 мм, откуда и получила свое название, и угол обзора от 39 и меньше градусов. Длиннофокусные объективы также называют телескопическими, поскольку приставка «теле» означает «далеко».

Подвиды

1. Умеренный теле-диапазон, фокусное расстояние составляет от 70 до 200 мм для полнокадровых фотоаппаратов и от 50 до 150 для кропнутых камер.
2. Супертелеобъективы. Их дальность съемки начинается с 200 мм, для кропнутых фотоаппаратов со 150 мм.

1. Портретная съемка

При применении 85 мм существует ряд преимуществ:

• Искажения перспективы и малых деталей, имеющих значительный вес, минимальны;
• Пропорции лица и фигуры соответствуют действительности;
• Оптика позволяет сделать акцент на человеке, сделав контуры резкими, а фон и лишние детали – размытыми в стиле боке;
• Снимать человека можно как в полный рост, так и просто портрет;
• 85 мм позволяет при съемке беспрепятственно создавать связь модели со зрителем, что является важным аспектом.

2. Съемка спортивных мероприятий

Поскольку часто фотографам мешают ограждения, то расстояние получается слишком большим до основных движущихся объектов. В этом случае на помощь приходит телевик. Следует помнить, чтобы не получить смаза, необходимо устанавливать короткую выдержку 1/1000 сек. или устанавливайте фотоаппарат на устойчивый штатив или монопод.

У меня есть детальная статья, как фотографировать спортивные мероприятия, обязательно ознакомьтесь.

3. Съемка дикой природы

Часто фотографы «охотятся» за мелкими дикими птичками и животными. Чтобы сфотографировать их незаметно и быть на безопасном расстоянии поможет длиннофокусная оптика.

Отличительные черты и особенности контроля при съемке

Длиннофокусная оптика напоминает бинокль. Если сравнить масштаб фотографии при съемке телеобъективом, к примеру, с фокусным расстоянием 250 мм и нормальным – «полтинником», то масштаб изображения будет отличаться в 5 раз, поскольку 250/50 = 5.

• Появление телеэффекта или аберраций (визуальное сжатие снимка)

Что такое аберрации? Все очень просто. Это отклонения изображения от нормы. Будем точнее, в данном случае встречается один из видов аберрации – дисторсия. Замучились появлением новых терминов? А без них никуда! Стараюсь объяснять, как можно проще.

Это искривление геометрии изображения. То есть масштаб фотоснимка изменяется, удаляясь от центра к краям. Все прямые линии или становятся выпуклыми, или стремятся к краям фотографии («бочкообразная» дисторсия), или вогнутыми – к центру («подушкообразная» дисторсия).

Также могут возникнуть хроматические аберрации – проявление эффекта в виде чужих цветных очертаний у объектов. Их можно позже устранить в фотошопе, особенно если снимаете в RAW-формате.

• Необходимость установки минимальных единиц диафрагмы

При малых значениях диафрагмы, выдержки будут длительными и возникают следующие нюансы:

1. С рук удержать такую «махину» будет довольно трудно, впрочем, на всех «телевиках» установлены стабилизаторы, но об этом позже;
2. Любая «шевеленка» фотокамеры отрицательно повлияет на четкость снимка, может привести к смазу изображения, особенно это касается фотографирования на больших значениях фокусного расстояния и при плохих условиях освещения.

Что же делать? Я посоветую следующее:

1. Приобретайте объективы с малым весом и средними габаритами, чтобы оперативно снимать и удерживать объектив методом упора в пояс.
2. Применяйте устойчивый штатив с тросом.
3. В комплект с телеобъективом обычно идет штативная нога, если ее нет, то советую приобрести.

• Контроль глубины резкости

Поскольку длиннофокусная оптика применяется для съемки объектов, которые находятся на разных позициях от фотографа, то нужно контролировать глубину резкости. Данная возможность помогает визуально выделить объект, при этом размыв фон.

1. Оптика для Nikon

Nikon 70-200 мм f/4G ED VR AF-S

Характеристика:

• Один из самых лучших объективов во всех его аспектах, кроме цены, которая варьируется от 80 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей на конец 2016 года.
• Отличный длиннофокусный зум-объектив, имеющий постоянную диафрагму равную 4.
• Изображения получаются резкими и не уступают снимкам, сделанным с помощью объектива с теми же параметрами, только диафрагмой равной 2,8.
• Сам по себе имеет малый вес, хотя для такого вида камер это нехарактерно.
• Стабилизатор изображения работает как часы – превосходно.
• Дизайн разработан отлично. Все продуманно до мелочей.
• Тихая работа фокусировки.
• В комплекте с объективом не идет штативная нога, которую приходится докупать отдельно.

Если позволяет кошелек, то лучше приобрести, белее светосильный объектив для Никон, это Nikon 70-200 мм f/2.8G ED-IF AF-S VR

2. Оптика для Сanon

Телеобъектив Canon EF 70-200 мм f/2.8L IS II USM.

Характерные черты:

• Вес объектив достигает 1,5 кг, что плохо для продолжительных съемок. Фотографы шутят, что лучшим дополнением к покупке данного объектива будет абонемент в фитнес-клуб.
• Габариты объектива большие, поэтому не в каждую сумку поместится. В перерывах между съемками придется носить фотоаппарат на шее или в руках.
• Стоимость варьируется от 116 тысяч рублей до 170 тысяч рублей на конец 2016 года.
• Качественное стекло.
• Стабилизатор изображения имеет два режима работы.
• Автофокус быстрый и практически бесшумен.
• Имеет надежную защиту. Можно использовать в плохих условиях: и в снег, и в дождь.
• Виньетирование на открытой диафрагме немного портит кадр.
• Низкий уровень хроматических аберраций.
• Штативная нога идет в комплекте.

Особенности при съемке портрета

Перечислю критерии, которым должен отвечать ваш «телевик» перед съемкой портрета крупным планом:

1. Ваша оптика не должна давать сильных искажений.
2. Изображение должно содержать мягкие тени и малый контраст – плавные переходы, чтобы скрыть малые дефекты лица.
3. Чем меньше поле зрения, тем искажения минимальны.
4. Глубина резкости должна быть малой, чтобы акцентировать внимание на человеке и нужных предметах, но размыть мелкие незначительные детали.

Ниже приведена фотография, сделанная на «телевик» с фокусным расстоянием 200 мм с учетом всех требований

В ближайшее время я проведу детальный обзор вышеуказанный длиннофокусных объективов, рассмотрим их преимущество и недостатки, а также рассмотрим фотографии, сделанные этими линзами.

Объективы к фотоаппарату всегда нужны, если вы уже хорошо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате. Если вы новичок, прежде изучите свой фотоаппарат и на что он способен. Рекомендую следующие курсы:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотоаппарата зеркального CANON.

На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам отличных успехов при съемке телеобъективом. Зная все плюсы и минусы, вы сможете использовать его правильно, делая упор на сильные стороны. Делитесь статьей в социальных сетях и подписывайтесь на обновления моего блога, чтобы узнать все об иных типах объективов.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/dlinnofokusniy_obektiv_chto_eto_takoe.html