Как выровнять мауэрлат на неровной стене?

Монтаж мауэрлата к стене- как правильно? Крепление стропил и установка к пеноблоку, кирпичной стене, газобетону, керамзитным блокам и другим: Пошагово +

Остроконечные крыши, чаще всего выбираемые при проектировании домов, неплохо выдерживают испытания дождем и снегом. Однако, чтобы высокие нагрузки не оказывали негативного воздействия на стены и балки, и не стали причиной их деформации и разрушения, применяют мауэрлат для крыши. Что это за устройство, зачем оно нужно, каким образом оно монтируется и крепится? Такие вопросы может задать человек, малосведущий в строительстве, совсем не знакомый с устройством крыши. Информация, содержащаяся в данной статье, поможет найти на них ответы.

Правильный мауэрлат: назначение

Эта конструкция представляет собой своего рода фундамент, как бы основу самой крыши, которое опирается на стены.

Состоит она из балок или брусьев, которые находятся по периметру всех четырех стен. С их помощью стены и стропила образуют устойчивую и надежную конструкцию. Какие главные функции возлагаются на узел мауэрлата?

• Создание общей конструкции из стен дома и сооружений кровли.
• Равномерное распределение нагрузки, с отдельных точек на все стены.

У нас довольно суровые климатические условия, нередки обильные снегопады: может случиться, что скопление на крыше большого количества осадков станет причиной нанесения существенного урона всей конструкции.

Перераспределить повышенную нагрузку позволяет устройство четырех- или двухскатных крыш. Чем они могут помочь?

Угол, под которым наклонена крыша, уменьшает силу давления скопившегося снега на сооружение, и перенаправляет ее из плоскости вертикальной в горизонтальную. Она становится как бы распирающей, из-за чего приобретает способность влиять на стены в том месте, где к ним крепятся стропила, точечно. С течением времени это негативное воздействие может не только деформировать стену, но и нарушить ее целостность.

Когда не обойтись без перекрытия мауэрлат?

Если сооружение построено из дерева, или возведено по каркасному типу, крепить мауэрлат в качестве отдельной конструкции нет смысла. С его функциями вполне справится стена, точнее, ее верхняя часть.

Если постройка выполнена из кирпича, пеноблоков, газобетона и прочих подобных материалов, то ее стены должны быть усилены мауэрлатом. На его сооружение идет тот же материал, что и для устройства кровли.

Обычно в таком качестве используется дерево, являющееся относительно дешевым материалом, довольно доступным, экологичным и вполне удобным в работе.

Можно изготовить это устройство из металла, но такой материал больше подходит для крупных промышленных построек, в которых нагрузка на кровельную систему существенно превышает таковую в жилых строениях.

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции деревянного мауэрлата, предпочтительно применять для него цельные балки, изготовленные из массива.

Необходимо, чтобы место их соединения приходилось точно на середину стены, чтобы каждая из частей данной балки была максимально длинной.

если имеется брус шестиметровой длины, и четырехметровая длина стены, то потребуется два равных куска по четыре метра, а не два и шесть.

Установка мауэрлата

Существуют определенные правила для устройства этой системы.

Ширина бруса должна составлять приблизительно треть от показателя толщины несущей стены, эта величина обычно составляет около двадцати сантиметров.

Не стоит пытаться сделать сечение маэурлата шире, в надежде получить более надежное устройство, это может лишь усложнить ситуацию.

Толстая балка будет иметь и значительно увеличенный вес. Мало того, что она сделает гораздо большей нагрузку на стены строения, ее масса также усложнит монтаж данной конструкции.

Для предотвращения порчи древесины, между стеной и мауэрлатом необходимо расположить слой гидроизоляционного материала. Можно использовать самый простой рубероид.

Чтобы древесину не повреждали микроорганизмы, она должна быть тщательно обработана антисептическим составом. Брусья размещаются ближе к середине стены, или ближе к ее внутренней части, таким образом, чтобы не меньше пяти сантиметров оставалось до ее внешнего края.

Крепление мауэрлата проволокой

Данный способ является одним из простейших в устройстве.

Потребуется металлическая проволока с диаметром от пяти миллиметров, которую помещают на глубину примерно шести рядов вглубь кирпичной кладки.

Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило не только на весь объем мауэрлата, но и оставшиеся концы были достаточными для скручивания друг с другом.

Через всю толщину бруса сверлятся парные отверстия для проволоки, на расстоянии около тридцати сантиметров, продетые сквозь них концы туго скручивают. С числом необходимых скруток определяются в процессе, но однозначно количество их не должно быть меньше числа стропил.

Крепление шпильками

Данное крепление выглядит как изготовленный из металла штырь, напоминающий букву Г, так как он согнут под углом в 90 градусов, с разными длинами сторон. К шпильке также может быть приварена квадратная пластина из металла со стороной пять сантиметров.

Марлат и крепление шпильками

Эти металлические изделия помещают в глубину кладки на расстояние приблизительно 45 сантиметров.

При этом снизу должен быть расположен металлический квадрат шпильки, или же короткая перекладина буквы «Г».

Длины этого крепления должно оказаться достаточно для всей ширины мауэрлата, и минимум три сантиметра его должно торчать наружу. Шайбы, надежно прижимающие устройство к стене, накручивают сверху.

Мауэрлат: крепление к стене болтами

Анкерные болты могут устанавливаться непосредственно в сам армированный пояс, заливаемый раствором бетона. Высыхая, конструкция обеспечивает надежное удерживание мауэрлата.

По числу таких штифтов должно быть не меньше количества имеющихся стропил. Размещение их не должно совпадать.

Болты должны быть расположенными максимально вертикально, и как можно более выровненными в ряд.

После того, как штифты установлены на свое место, на них кладут мауэрлат, затем сильно ударяют по нему специальным молотом.

От удара на поверхности бруса отпечатываются метки, по которым потом будут делаться отверстия для анкеров. Болты обеспечивают крепость и надежность данного устройства.

Армопояс: крепление мауэрлата

Иногда применение армированного пояса просто рекомендуется, а в некоторых случаях оно строго обязательно. От чего же это зависит? Когда жилище возведено из материалов типа керамзитобетона или газобетона, любая попытка вбить в стены строения любое крепление может оказаться роковой. Из-за своей сравнительной мягкости материал может начать разрушаться. Чтобы этого не произошло, и применяется армопояс, который помогает произвести монтаж мауэрлата без повреждения целостности элементов строения.

Однако профессиональные строители советуют использовать армированный пояс и для строений из достаточно твердых материалов, таких как, например, кирпич, потому что данное сооружение обладает множеством полезных качеств:

• Исправляет не слишком ровную кладку стен в направлении по горизонтали;
• Способствует удерживанию стенной конструкции во время подвижек грунта и землетрясений;
• Распределяет более равномерно всю имеющуюся нагрузку;
• Придает конструкции особую жесткость и дополнительную прочность;
• Весьма надежно и крепко удерживает мауэрлат.

Армопояс: устройство

Прежде всего, изготавливается опалубка, в которую позже зальется смесь бетона. Ширина этой опалубки должна равняться таковой основной стены, размеры всего сооружения должны составлять не меньше 25 на 25 сантиметров.

Для здания, построенного из блоков газобетона, для последнего ряда лучше использовать секции, имеющие U-образную форму.

Своей поверхностью они образуют единый желоб, удобный для заливки. Для образования единой внутренней емкости желоба, все лишние поперечные стенки должны быть пропилены.

В получившийся желоб или в опалубку помещают арматурный каркас.

Он изготавливается из четырех толстых (от 12 мм) продольных штифтов, на которых, не реже чем через каждые 25 сантиметров, устраивают поперечную перемычку из восьмимиллиметровой проволоки. Анкеры с резьбой посредством проволоки крепятся непосредственно к самому арматурному каркасу.

Желательно произвести установку мауэрлата, так как его использование обеспечит возведение действительно надежного и основательного жилища, которому не страшны никакие серьезные катаклизмы, будь то снегопад или штормовой ветер. Если мауэрлат будет изготовлен по всем правилам, к тому же, используется укрепляющий армопояс, вы будете довольны надежностью и крепостью своего жилища. Оно станет для вас настоящей крепостью!

Источник: https://domsdelat.ru/krisha/kak-krepit-mauerlat-na-steny-kreplenie-stropil-i-ustanovka.html

Что такое мауэрлат. Виды, применение, монтаж и цена

Надёжность строения и срок его эксплуатации напрямую зависит от соблюдения технологий работы и качества материалов. Одна из ошибок, которую допускают бригады – неправильный расчёт и монтаж мауэрлата.

Столь неочевидная погрешность может привести к печальным последствиям: отрыв кровли при ветровой нагрузке, проседание от тяжести снега, гниение стропил. Ошибки монтажа (к примеру, отсутствие гидроизоляции) становятся причиной разложения деревянного бруса, появления конденсата внутри и снаружи здания. Срок службы здания снижается, уже через некоторое время потребуются ремонтные работы.

Что такое мауэрлат?

Сооружение состоит из нескольких основных элементов: фундамента, стен и кровли. С одной стороны, они должны иметь между собой прочную связь, с другой – быть изолированными, чтобы избежать образования конденсата. Мауэрлат балки – это переход от стены к стропильной системе, применяемый в зданиях со скатной кровлей. Элемент сооружения реализуется в виде деревянного бруса или балки.

3д проект крепления кровли с использованием мауэрлата

Он выполняет две важные функции:

1. Распределение нагрузки по всей длине стены;
2. Сочленение кровли и стен здания.

Мауэрлатный пояс рассчитывается с учётом массы и типа кровли:

• Односкатная (с уклоном на какую либо сторону);
• Вальмовая (пирамидальная);
• Двухскатная.

Чем тяжелее основной материал (металлочерепица, профнастил и проч.), тем надёжнее должно быть основание крыши. При правильном выборе решения ветровая и снеговая нагрузка распределятся оптимальным образом, что обеспечит длительный срок службы здания. Кроме того, сама кровля создаёт нагрузку на стены, неправильный подсчёт которой приведёт к снижению срока службы здания, его возможному разрушению.

Основные разновидности

Балка укладывается на те стены, которые будут нести основную массу кровли. Выбор решения зависит от проекта, используемых материалов. Если это одно/двускатная крыша с фронтонами – то на две противоположные стены, если вальмовая – на четыре.

Способы расположения элемента:

1. Ближе к внутренней части стены (на расстоянии не менее 5 сантиметров от края);
2. По центру (с одинаковым отступом спереди и сзади).

Внимание! Отверстие в брусе должно располагаться строго по центральной оси балки. Недопустимо смещение крепёжного элемента к какому-либо краю, так как древесина со временем может вздыбиться. Исправить этот изъян в процессе эксплуатации проблематично.

Между балкой и стеной выполняется гидроизоляция на основе следующих материалов:

• Листовой рубероид;
• Жидкая мастика;
• Проникающая гидроизоляция.

Схема крепления мауэрлата

Гидроизоляция обязательна, даже если стропила на мауэрлат обладают низкой влажностью. Ведь материал выполнит антиконденсатную функцию, следовательно, ни древесина, ни блоки не будут напитывать влагу. Поскольку в дальнейшем доступ к стропилам ограничивается изнутри и снаружи, выявить проблемы в процессе эксплуатации затруднительно.

Особенности и характеристики

Размеры мауэрлата зависят от конкретного сооружения, но чаще всего для этой цели используется брус с сечением 10х10, 10х15, 15х15 см. Применение материалов не на основе древесины повлечёт удорожание проекта. Сечение бруса должно быть не менее 1/3 толщины несущей стены, к которой монтируется элемент.

Применяемый брус должен соответствовать ряду характеристик:

1. Антисептическая обработка. Получить доступ к этому элементу не получится, а его замена станет слишком дорогим удовольствием.
2. Низкая влажность. Данный параметр не должен превышать 20 процентов, чтобы избежать гниения.
3. Безупречная геометрия. Изгибы бруса непременно нарушат линейную форму кровли, усложнят её монтаж.

Допускается мауэрлат без армопояса, если это предусмотрено проектом. Сознательный отказ от армирования непременно обернётся проблемами в будущем, незначительная экономия не стоит таких рисков.

Применение мауэрлата

В обязательном порядке необходимо предусмотреть мауэрлат на газобетон, кирпич, керамзитобетон, а также иные блочные материалы. В каркасных домах роль данного элемента выполняет верхняя обвязка здания. При строительстве сооружений на основе бруса функции мауэрлата несёт верхний венец строения.

Крепление мауэрлата к газобетону

Мауэрлат нужен независимо от этажности здания и его назначения. Он в равной степени применим для коттеджа и бани, сарая и гаража. Чаще всего нужен армопояс под мауэрлат, так как он обеспечит большую устойчивость здания. Конкретные параметры зависят от типа кровли и её массы.

Преимущества и функции армопояса:

1. Исправление геометрии. Если стены имеют неровности по верхней кромке, пояс поможет добиться идеальной линии, на которую и ляжет кровля.
2. Повышение надёжности. Не только крыша получит мощную основу, но и сооружение – верхнюю обвязку, которая предотвратит «расползание» стен при эксплуатации, сейсмических воздействиях.
3. Перераспределение нагрузки. При монтаже армопояса он становится дополнительным ребром жёсткости конструкции.
4. Подготовка под мауэрлат. Именно этот элемент упрощает дальнейший монтаж и позволяет добиться идеального результата.

Внимание! Между обустройством пояса и монтажом кровли должно пройти несколько дней, так как бетон должен отвердеть и высохнуть.

Монтаж и крепление

Обустройство элемента, как и крепление стропил к мауэрлату – задача для профессионалов. Во-первых, это сложная и ответственная работа, во-вторых – довольно опасная, так как балка обладает большой массой, падение несёт очевидные риски. Перед установкой древесину нужно осмотреть и убедиться в её геометрии, отсутствии коррозии. Отбраковываются все материалы, визуальные параметры которых вызывают сомнения.

Для установки используются следующие методы:

1. На кованую скобу. Монтажный элемент Г-образной формы вбивается в предварительно заготовленное отверстие в блоке, надёжно фиксируя брус.
2. На анкерный болт. Элемент вставляется в отверстие между мауэрлатом и стеной, после чего – докручивается до полной фиксации.
3. На закладную арматуру (резьбовую шпильку). При литье армопояса оставляют выпуски деталей, а в брусе в дальнейшем делают отверстия.

Третий вариант является самым надёжным, но и наиболее трудоёмким. Шпильки следует расположить на расстоянии 50-90 см друг от друга, и обязательно – по краям стен. В балке на таком же расстоянии изготавливаются отверстия, брус устанавливается («надевается») на место фиксации.

Затем болтами равномерно поджимают каждую шпильку, а оставшаяся часть срезается болгаркой либо оставляется (если не мешает дальнейшему монтажу). Крепёж на анкерный болт или кованую скобу проще, потому что выполняется по факту. Соответственно, отверстие изготавливается и в брусе, и в стене одновременно, занимает меньше времени.

Мауэрлат на кирпичной стене

Остальные методы монтажа (на проволоку, на дюбель-гвоздь, на уголок) нельзя назвать надёжными, так как они не гарантируют защиту при сильной ветровой нагрузке. Их можно применять лишь на относительно небольших зданиях, где ветровая и снеговая нагрузка невысокая.

Расположение элемента

Крепление мауэрлата необходимо выполнять либо по центру стены, либо ближе к её внутреннему краю. Элемент должен быть реализован единым брусом либо составными частями примерно равной длины.

К примеру, если длина стены – 9 метров, а балок – 6 м., лучше взять две части по 4,7 метра (с обустройством стыковочного шва), нежели 6 и 3. В месте сочленения необходимо выполнить запил и укрепить его стяжками.

Внимание! Элементы мауэрлата необходимо монтировать по отдельности, вбивая первый анкер (шпильку, скобу) на расстоянии около 5-10 сантиметров от края. Если делать отверстие ближе, есть риск повредить брус. Между стеной и мауэрлатом следует учесть гидроизоляционное покрытие, благодаря которому удастся избежать образования конденсата.

Ведь мауэрлат для крыши чаще всего делается на основе древесины, стены – из блочных материалов. Они по-разному нагреваются и остывают, что приводит к появлению конденсата. Но если между ними есть защитный слой, ни стены, ни кровля не будут «плакать».

Монтаж на деревянную стену

В домах на основе бруса также может возникнуть необходимость в обустройстве мауэрлата. В его качестве можно использовать последний венец стены, выбрав для этой цели наиболее прочную и сухую древесину. Гидроизоляция в таком случае не потребуется.

Использование мауэрлата в деревянных домах

Стоимость изделий

Цену материалов и работы учитывают при обустройстве кровли и редко вычленяют отдельно. Затраты складываются из нескольких составляющих:

1. Деревянный брус;
2. Гидроизоляция;
3. Крепёжные элементы;
4. Армопояс (в зависимости от проекта может отсутствовать);
5. Расходы по доставке материалов, их монтажу.

Пример расчёта. Для одноэтажного дома с высотой стены 400 сантиметров, размерами 600х800 см, двускатной кровлей, потребуется брус сечением минимум 15х15 см. В данном случае потребуется два бруска длиной 900 см либо три бруска – 600 см, общий объём которых составит 0,405 кубических метров. Стоимость материала подходящего качества (1 сорт, влажность не свыше 20%) составит около 11 тысяч рублей за куб, то есть брус для мауэрлата обойдётся с доставкой около 6.000 руб.

Заключение

Итак, мауэрлат – своеобразный фундамент кровли, благодаря которому крыша выдерживает нагрузки, не гниёт, не приводит к разрушению стен. Монтажу элемента предшествуют расчёты, для которых нужно знать тип кровли, её приблизительную массу, длину выносов. Перед тем, как крепить мауэрлат, следует выбрать оптимальное место его расположения: ближе к внутренней части стены или посередине.

Источник: https://stpoyka.ru/chto-takoe-mauerlat-vidy-primenenie-montazh-i-tsena/

Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике

Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

Назначение мауэрлата

Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.

Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.

Главное условие монтажа — неразрывность обвязки или создание при состыковке надежных и прочных мест соединений. Этот элемент конструкции служит для распределения нагрузки, идущей от каждой из ног стропил, на значительный участок стены, поэтому нужно знать, как соединить мауэрлат правильно.

Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.

Правила обустройства основы под стропила

Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.

Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

Зачем нужен армированный пояс

Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу. Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.

Обычно при приготовлении строительного состава используется:

• 1 часть цемента;
• 3 части мелкого щебня;
• 1,5 части песка;
• вода (как правило, 1 часть).

В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.

Дальше поступают следующим образом:

1. На кромки несущих стен устанавливают опалубку высотой 20–25 сантиметров и шириной в соответствии с толщиной кладки.
2. Из узких полосок нарезанной сетки создают для закладки внутрь каркас так, чтобы каждый слой был укреплен на перемычках с промежутком 2–3 сантиметра один от другого. Шаг между перемычками нужно делать не меньше 25 сантиметров, чтобы не допустить провисания сетки. Непосредственно к каркасу через такие же одинаковые промежутки вязальной проволокой крепят анкерные болты.
3. В опалубку выливают бетонный раствор, при этом верхняя часть пояса должна быть погруженной не меньше, чем на 3 сантиметра. Важно, чтобы смеси хватило для заливки всей опалубки. В стенах, возведенных из газобетона, в верхнем ряду блоков вырубают перемычки и таким способом получают желоб для заливки.

Преимущества процесса армирования:

1. Стены становятся прочнее, что важно при сейсмической активности или усадке грунта.
2. Бетонная обвязка по верхней кромке позволяет подравнять стены относительно горизонта, что положительно отражается на монтажных работах и последующей эксплуатации системы стропил.
3. Такое обустройство основания для мауэрлата считается самым надежным и делающим привязку к стенам жесткой.
4. Нагрузка, оказываемая стропильными ногами на кирпичную кладку, распределяется более равномерно.

Способы фиксации обвязки под стропила на крыше

Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.

Имеется несколько способов, как это сделать:

1. Наиболее простой вариант – это предварительно вмонтировать в кладку из кирпичей вязальную проволоку на уровне не менее 4-го шва от верха стены. Ее закрепляют на армирующей сетке. Два конца проволоки выводят наружу прямо вверх либо сквозь ряды, либо по обе стороны стены. Их длины должно хватить для скручивания поверх балки, лишнее следует отрезать. Под проволоку в мауэрлате сверлят отверстия с шагом примерно 30 сантиметров.
2. Другой вариант – применение анкерных болтов, но при условии наличия армирующего пояса. Эти крепежные элементы фиксируют на специальной сетке или арматуре, а потом заливают бетоном так, чтобы наружные концы с резьбой имели достаточную длину. Когда раствор высохнет, прикладывают брус и наносят разметку под отверстия. Важно, чтобы места нахождения крепежей не совпали с расположением ног стропил.
3. Третий способ – применение строительных шпилек, представляющих собой металлические прутки, согнутые в форме буквы Г и имеющие на конце длинной части резьбу. У некоторых изделий вместо короткой части имеется небольшая наваренная пластина размером 5х5 сантиметров. Шпильку нужно поместить в шов либо пластиной, либо загнутым отрезком на глубину, равную нескольким рядам. Длинный конец прутка должен выступать настолько, чтобы после монтажа мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Когда балка уложена, насаживают шайбу, после чего закручивают гайку. Шаг установки шпилек – около 30 сантиметров.

Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.

Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

Гидроизоляция

Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.

Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.

Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.

Скользящий способ задействуют для висящей кровельной конструкции. Подобное соединение — это шарнирный крепеж, состоящий из двух пластин, одну из них закрепляют на стропилах, а вторую – на мауэрлате. Данный метод применяют в срубах.

Источник: https://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-pravilno-polozhit-mauerlat-dlya-kryshi-ustroystvo-na-praktike.html

Мауэрлат — что это такое: армопояс, крепление стропил и установка

Мауэрлат – часть кровельной конструкции, представляет собой силовой брус или бревно, монтируется на верхний срез окончания стены.

Для чего нужен?

Служит опорной частью для монтируемых стропил. Предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции кровли, передаваемой через стропила, а также обвязки в единое силовое сооружение цепочки «стена – мауэрлат – крыша».

Соединение в единое целое необходимо чтобы противостоять ветровым нагрузкам, которые незаметны при лёгком ветерке, но становятся очень сильными при порывистых шквальных порывах ветра, например, при грозе. Кровельная конструкция представляет собой своеобразный парус, площадь которого зависит от размеров здания.

Отсюда напрашивается логичный вывод, – при большой площади кровли и без должного её закрепления, это сооружение в сильный ветер может пуститься в свободный полёт.

Изготавливается, в основном, из деревянных изделий, но также применяется металлическая продукция, – швеллер, двутавр и другие.

Требования к изделию

1. Деревянные изделия должны быть тщательно просушены, желательно в сушильной камере. Делается это для того, чтобы в процессе эксплуатации, под воздействием перепадов температуры и влажности, не произошло коробление основы, – это отразится на всей кровельной конструкции.

2. Обязательна процедура обработки древесины антисептическими составами, которые предотвратят поражение насекомыми, плесенью и грибком, – в противном случае, с течением времени, произойдёт ослабление и разрушение мауэрлата.
3. Древесина должна представлять собой плотное целостное изделие, не содержащее трещин, мёртвых (чёрных) сучков, участков, поражённых биологическими заболеваниями и гнилью.

4. Металлические изделия должны быть ровными, без каверн от ржавчины, покрыты на несколько слоёв антикоррозионной краской.

Пояснения к монтажу

Технологические пояснения к монтажу опорной части крыши состоят из:

• соединения мауэрлата;
• крепление стропил к мауэрлату;
• размеры балки, толщина, сечение;
• армопояс под силовую опору.

Соединение мауэрлата

Соединение, а, точнее, крепление балок к стене осуществляется несколькими способами:

1. Установка на резьбовые шпильки. Это способ также подразделяется на несколько подвидов:
   • Вариант 1. В свежий бетон, в процессе устройства стяжки на верхнем срезе стены, замуровываются металлические стержни с нанесённой резьбой (резьбовые шпильки). Далее, они пропускаются через выполненные в силовом каркасе отверстия, закрепляются гайкой. Разновидность этого способа – установка шпилек в процессе выкладки последних верхних рядов стены из кирпича.
   • Вариант 2. В жёсткой основе стены выполняются отверстия, в которые вбиваются пластиковые дюбели, – пробки. В них вкручивается резьбовая шпилька, причём нижняя часть резьбы выполнена с широким шагом, как у саморезов по дереву. Дальнейшие шаги – по варианту
2. Монтаж посредством анкеров. Установка деревянного изделия осуществляется на рамные анкера или болты, – для этого отверстия выполняются заодно, сквозь балку и стену одновременно.
3. Фиксация посредством скоб. Крепление каркаса осуществляется металлическими скобами, выполненными в виде растянутой по ширине заглавной буквы «П». Одна острая часть вбивается в предварительно замурованный при кладке стены, деревянный брусок, другая – в мауэрлат.
4. Крепление проволокой. Балка фиксируется к стене проволокой, предварительно вмонтированной в армопояс или кладку стены.
5. Метод расклинивания. Один из наиболее простых недорогих методов. Сквозь выполненные отверстия в силовой конструкции и стене забивается арматура того же диаметра. Далее, между арматурой и деревянной балкой вбивается металлический клин, или, например, можно вкрутить с противоположных сторон два самореза диаметром 4…6 мм. Глубина отверстия в стене должна быть равна и или быть больше на 25…50% толщины бруса. Метод подходит для небольших домов, размерами по сечению не более 10 х 10 метров.

Крепление стропил

При соединении деревянных деталей больших размеров, следует помнить, что древесина от воздействия перепадов температуры и влажности меняет свои поперечные и линейные размеры, – «дышит».

Отсюда произошло два основных вида соединения стропил:

1. «Жёсткое», предполагает прочную взаимосвязь соединённых деталей с ограничением перемещения в нескольких плоскостях. Выполняется двумя способами:
   • применением подшивного бруска с фиксацией металлическими уголками;
   • созданием на стропиле опорного «седла», с дальнейшей фиксацией гвоздями, проволокой или скобами.
2. Скользящая фиксация, допускает движение в двух плоскостях. В последнее время наиболее распространены способы:
   • Вариант 1. Выполнение запила с последующей установкой на мауэрлат. Закрепление осуществляется гвоздями либо скобами, либо посредством крепёжных пластин.
   • Вариант 2. Протягивание стропил за пределы стены с фиксацией единичными пластинами.
   • Вариант 3. Крепёж производится металлическим крепежом под общим просторечным названием «салазки», – обеспечивает надёжную связь «балка – стропила» и придаёт свободу перемещения.

Размеры, толщина, сечение

Так как мауэрлат, является силовой конструкцией, то для него важны технические параметры:

• сечение бруса;
• толщина;
• плотность древесины.

Общую длину бруса определяют геометрические размеры здания, точнее – его периметр, измеренный по верхнему срезу стены.Сечение бруса определяет его прочностные характеристики, – как правило, большая часть нагрузки, складывается из веса всей крыши и снега на ней (в зимнее время), а также периодического воздействия от порывов ветра.

Наиболее оптимальное сечение – это прямоугольник с соотношением сторон 1 : 1,5, что, впрочем, не мешает использовать квадратные брусья.

Рекомендуемое минимальное сечение деревянного бруса 100 х 100 мм. Оптимальный размер для среднего по размерам частного дома 100 х 150 мм.Для изготовления изделия лучше всего применять древесину лиственных пород, в силу своего веса, лучшей восприимчивости к пропитке антисептическими составами, меньшей подверженности короблению в процессе обработки.

Армопояс под мауэрлат

Армопояс – силовой пояс из бетона, обеспечивающий повышение прочности и жёсткости верхней завершающей части стены. Применяется на зданиях, чьи стены выполнены из лёгких пористых материалов, например, газобетон, пенобетон, шлакоблок и другие подобные изделия.

Дополнительная функция – равномерное распределение нагрузки от крыши через мауэрлат на несущие стены здания.Отличие армопояса под силовую балку от обычного – это выполнение закладных крепёжных элементов для фиксации мауэрлата.Применив отдалённую аналогию, можно заметить схожесть с ленточным фундаментом, с той разницей, что силовая конструкция закладывается с противоположной по высоте стороны здания.

Силовой бетонный каркас не применяется в случае выполнения несущих стен:

• кирпичные конструкции, – последние 3…6 кирпичей должны быть цельными (рядовыми), без щелей и пустот;
• бетонное сооружение, например, выполненное из плит, блоков или заливное.

Примечание. Верхний срез стены целесообразно закрепить и выровнять бетонной стяжкой, – изделие под стропила необходимо укладывать строго горизонтально, что при выровненной поверхности сделать будет несравненно легче.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства горизонтальной несущей конструкции потребуется следующий инструмент:

• перфоратор (ударная дрель) с набором буров и сверл по дереву;
• молоток, лучше два, один весом 1…1,5 кг и второй 0,6 кг;
• ножовка по дереву с длиной полотна не менее 500 мм, крупным зубом и широким шагом;
• стамеска или долото с широким лезвием;
• набор механических слесарных ключей или разводной ключ;
• острый нож с прочным лезвием;
• плоскогубцы (пассатижи);
• измерительный инструмент: уровень, рулетка, отвес, столярный угольник;
• маркер или малярный карандаш.

Пошаговое руководство по монтажу

Перед монтажом балки должны быть выполнен ряд подготовительных работ:

• выполнена стяжка или армопояс;
• установлены проволока, резьбовые шпильки или деревянный брусок для фиксации мауэрлата (операции определяются выбранным типом крепления балки);
• подготовлен необходимый инструмент и материал.

Этапы проводимых работ по монтажу:

1. На земле в бруске выполняются все необходимые пропилы в местах сочленения с другими элементами конструкции. Вновь открытые места (по срезам) подвергаются обработке антисептиком.
2. Там же производится контрольная сборка, при выявлении просчётов и ошибок исполнения, они исправляются.
3. Параллельно (по возможности) или поочерёдно с другими работами, на верхнем срезе стены производятся гидроизоляционные операции, -укладывается рубероид, обмазывается мастикой, другие подобные работы.
4. Элементы мауэрлата поднимаются наверх п
5. Монтаж посредством анкеров. Установка деревянного изделия осуществляется на рамные анкера или болты, – для этого отверстия выполняются заодно, сквозь балку и стену одновременно.
6. Фиксация посредством скоб. Крепление каркаса осуществляется металлическими скобами, выполненными в виде растянутой по ширине заглавной буквы «П». Одна острая часть вбивается в предварительно замурованный при кладке стены, деревянный брусок, другая – в мауэрлат.
7. Крепление проволокой. Балка фиксируется к стене проволокой, предварительно вмонтированной в армопояс или кладку стены.
8. Метод расклинивания. Один из наиболее простых недорогих методов. Сквозь выполненные отверстия в силовой конструкции и стене забивается арматура того же диаметра. Далее, между арматурой и деревянной балкой вбивается металлический клин, или, например, можно вкрутить с противоположных сторон два самореза диаметром 4…6 мм. Глубина отверстия в стене должна быть равна и или быть больше на 25…50% толщины бруса. Метод подходит для небольших домов, размерами по сечению не более 10 х 10 метров.

Советы

1. Совет 1. Монтаж мауэрлата удобнее производить вдвоём, – объясняется весом изделия и его габаритами, а также тем, что при выполнении замеров, придётся очень много перемещаться от одного края конструкции к другому.
2. Совет 2. Если вы никогда не выполняли такую работу, то лучше пригласить специалиста хотя бы для получения консультаций.
3. Совет 3.

   При выставке по горизонту балки, можно предварительно на стене прочертить горизонтальную линию – это облегчит визуальный контроль.

4. Совет 4. При выборе материала и его доставке сторонними силами, будьте внимательны при его приёмке, – по независящим от вас причинам, выбранный вами материал могут поменять на другой. Отсюда следует рекомендация, – если есть возможность, то лучше сопроводить его самостоятельно.
5. Совет 5.

   В качестве антисептика целесообразно применять комбинированное средство, – биозащита вкупе с противопожарной пропиткой.

Загрузка…

Источник: https://househill.ru/krovlya/construction/stropil/mauerlat.html

Как выровнять мауэрлат на неровной стене?

Возведение крыши – это обязательный процесс при строительстве любого сооружения. Он начинается с установки несущих элементов кровельного покрытия. К ним относятся стропильные пары или фермы, а также обрешетка крыши. Данные элементы выступают в роли основания для укладки внешнего покрытия крыши. На сегодняшний день в строительстве применяются несколько видов стропильных систем и материалов, используемых для работы. Такое разнообразие дает возможность выбрать оптимальный вариант в каждом индивидуальном случае.

Виды стропильных систем

Специалисты нашей компании выделяют 2 вида стропильных систем: висячие и наслонные. У конструкции первого вида опора приходится только на крайние точки. При ее использовании на стену действует внушительное распирающее усилие, которое можно уменьшить за счет правильно устроенной затяжки. Чаще всего затяжка располагается у основания стропил, что позволяет дополнительно использовать ее при возведении мансарды в качестве балки перекрытия. При размещении затяжки важно учитывать: чем выше она находится, тем более мощной и надежной она должна быть.

Наслонные стропила используются в том случае, когда присутствует столбчатая опора или средняя несущая стена, тогда ноги опираются на наружные стены, а середина – на внутреннюю опору. Подобная конструкция значительно тяжелее и обойдется Вам дороже висячих стропил.

Установка стропильной системы – это сложный и тонкий процесс, который требует определенного опыта и наличия знаний в строительной сфере. Сегодня можно найти множество инструкций, подробно рассказывающих о правилах и этапах установки стропильной системы, но ни одна из них не дает гарантии успеха. Быстро, качественно и надежно данную работу могут выполнить квалифицированные специалисты. А для тех, кто уверен в собственных силах и знаниях, предлагаем следующую инструкцию по монтажу.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе со стропильной системой, необходимо привести перекрытия и стены дома в порядок. Это включает в себя подробные замеры стен и углов и выравнивание расхождений по размеру. При измерении высоты стен с помощью обвеса или уровня выясняется, что значения могут отличаться на 1-2 сантиметра. Даже такие мелкие расхождения приводят к тому, что углы дома отличаются от необходимых 90 градусов.

Если дом построен из кирпича или пеноблоков, вначале изготавливается выравнивающая цементно-песчаная стяжка, стены деревянных домов выравниваются с помощью деревянных прокладок. Малейшие ошибки в расчетах приведут к тому, что надежность у будущей стропильной системы будет низкой.

Укладка мауэрлата

После окончания работ по выравниванию неровностей необходимо перейти к настилу гидроизоляции по чердачному покрытию. На гидроизоляцию в будущем будут укладываться мауэрлат и лежень. Если в ходе подготовительных работ Вы обнаружили, что углы дома далеко не прямые, то данную погрешность возможно устранить укладкой мауэрлата по всему периметру здания. При этом важно помнить, что поднятый до верхнего края стены мауэрлат не может служить в качестве основания для распорной конструкции. В данном случае часть внешней кладки разбирается, а парапет внутренней кладки поднимается так, чтобы можно было выпустить «кобылки» для карнизного свеса.

Монтаж лежня

Специалисты компании «Скайпрофиль» выделяют 2 способа установки стропильных систем: с лежнем и без него. В первом случае сразу после укладки мауэрлата необходимо определить расположение срединной оси, на которой и будет находиться лежень. Все замеры ведутся только от мауэрлата, поскольку именно с его помощью были исправлены погрешности периметра.

При монтаже стропильной системы на вальмовой крыше концы лежня обязательно должны находиться на одинаковом расстоянии от фронтонного и бокового мауэрлатов, что обеспечит равенство углов. Если строительный проект не предусматривает равных углов, отмеряется то расстояние, которое определено проектной документацией.

Под лежнем обязательно устанавливается двойная гидроизоляция. Лежень крепится к внутренним стенам здания с использованием скоб или проволочных скруток. Скрутки могут быть заложены заранее при строительстве стен. Если дом был построен из легких материалов, таких как пенобетонные блоки, то предварительно изготавливается армирующий пояс и выпускаются анкеры, которые служат основанием для крепления лежня. После его укладки в обязательном порядке проверяется горизонтальность.

Установка прогона и стоек

При проектировании конструкции кровли используются различные варианты устройства: с дополнительными боковыми прогонами или одним коньковым прогоном. Установка стропильной системы своими руками начинается с сооружения лесов, которые обеспечивают удобство работы и безопасность. С учетом того, что все неровности поверхности были устранены на этапе предварительных работ, выпиливаются стойки одинаковой длины.

При их установке необходимо обязательно проверять вертикальность установки в двух плоскостях. После крепления стоек с использованием досок к установленным лесам укладываются прогоны: боковые и коньковый. Важно помнить, что если высота стен по фронтону имеет серьезные расхождения, то высота стоек не может быть одинаковой. Только в таком случае коньковый прогон займет горизонтальное положение.

По завершении работ горизонтальность прогона обязательно проверяется по уровню.

Разметка стропильных ног

Если подготовительные работы проведены качественно (с помощью мауэрлата выровнены все неровности, а выравнивание чердачных перекрытий позволило добиться идеально горизонтальной поверхности), то достаточно выполнить разметку только одной стропильной ноги. Разметка остальных будет производиться по шаблону.

Если геометрические расхождения велики, монтаж стропильной системы сложно выполнить самостоятельно, потому что потребуется размечать каждую стропильную ногу. Затем стропильные ноги устанавливаются встык с мерными рейками.

До установки стропилин они не закрепляются полностью, так как вся система требует тщательной проверки на соответствие проектным параметрам.

Источник: https://skyprofil.by/poleznye-sovety/ustanoa-stropilnoj-sistemy/

Как убрать выпуклость на стене? — Справочник оконного гуру

Даже в современных зданиях стены порой бывают неровными – определённые небольшие перепады являются нормальными, что для материалов заводского изготовления, что для монолитного железобетона. В старых же домах кривизна стен может достигать нескольких сантиметров как по горизонтали, так и по вертикали.

Небольшие перепады незаметны глазу и не являются критичными, однако, существенные неровности выглядят непрезентабельно и могут помешать монтажу настенного покрытия – обоев, плитки и т.д.

Крупные неровности стены будут заметны невооруженным глазом, однако, более точно определить их степень поможет длинный уровень или правило. Они прикладываются к стене вначале вертикально, начиная от угла помещения, и с шагом в 30-50 см от места соприкосновения инструмента отмечаются со стеной.

Далее, то же самое повторяется в горизонтальном направлении от пола до потолка. Таким образом, становятся известны самые выпуклые точки стены.

Глубина выемок определяется при помощи пузырькового уровня.

При зазорах в пределах полутора сантиметров можно выравнивать стены штукатуркой, либо оклеивать гипсокартоном, при больших перепадах выполняется обшивка гипсокартонными листами.

Способы выравнивания стен

Незначительные колебания в толщине и наклоне стен можно проигнорировать, они не доставят существенных неудобств. Одиночные крупные выпуклости можно сбить молотком или зубилом. Добиться ровной поверхности поможет её ошкуривание.

В случае больших перепадов не обойтись без более радикальных методов, среди которых основные:

1. Штукатурка.
2. Обшивка гипсокартоном.
3. Оклеивание гипсокартоном.

Штукатурка

Стены выравниваются нанесением на них слоя штукатурной смеси.

Плюсы:

1. Дешевизна материала.
2. Универсальность штукатурки (её можно наносить на любые материалы, которые для её лучшего сцепления предварительно грунтуются)
3. Можно использовать декоративную штукатурку, создав интересную объёмную фактуру поверхности. В таком случае, также нет необходимости добиваться идеального выравнивания.

Источник: https://europlastnn.ru/kak-vyrovnyat-mauerlat-na-nerovnoy-stene/

Оценка неровности поверхности стен

Все способы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы:

• использование смесей (штукатурка и шпаклевка);
• сухое выравнивание (чаще используется гипсокартон).

Тот или иной способ выбирают, учитывая степень неровности стен, поэтому данный этап особенно важен. То, насколько стены неровные, можно измерить лазерным нивелиром или обычным строительным уровнем.

Самый простой и очень популярный способ – использование отвесов. Первым делом в один из верхних углов стены вбивается гвоздь, причем так, чтобы на поверхности его осталось 2-3 см. Отвес можно сделать из длинной нитки и гайки или иного грузка. Готовый отвес привязывают к вбитому гвоздю, грузик должен почти доставать до пола.

Когда нитка с грузом перестанет шататься (т.е. отвес образует строго вертикальную линию), внизу стены можно вбивать второй гвоздь, чтобы нитка и шляпка гвоздя были на одном уровне. Такая же процедура проделывается с противоположной стороны стены.

Оцениваем неровности и выбираем способ выравнивания:

• впадины и неровности до 0,5-1 см можно выровнять с помощью шпаклевки;
• перепады до 3-5 см лучше выравнивать штукатурными смесями;
• перепады более 5 см проще выровнять листами гипсоркартона, смонтированными на специально сооруженный каркас.

№1. Выравнивание стен штукатуркой

Для выравнивания стен используют гипсовые и цементные штукатурки. Гипсовые составы позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, но боятся воды, поэтому подходят для спален, гостиных и детских. Цементные штукатурки можно смело использовать для выравнивания стен в помещениях, где постоянно будет повышена влажностьк.

Последовательность работ выглядит таким образом:

1. подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора песка, цемента и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную грунтовку;
2. если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку, которая не позволит составу осыпаться. Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;
3. монтаж маячков. В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом используется уровень, а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности. Между двумя полученными маяками протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;
4. штукатурные смеси в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;
5. нанесение штукатурки. Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем;
6. после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки, а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

№2. Выравнивание стен шпаклевкой

Шпатлевка подходит для финишного выравнивания стен или для тех поверхностей, где присутствуют небольшие перепады высот, выбоины и прочие неровности. Процесс шпаклевания несложный, и вполне выполнимый своими руками. Последовательность действий такова:

1. подготовка поверхности: очистка, обработка противогрибковыми средствами, если в этом есть необходимость, и грунтование;
2. шпаклевка может быть как готовая, так и в виде сухой смеси, которую необходимо разбавить указанным в инструкции количеством воды и размешать до сметанообразного гомогенного состояния;
3. работы проще выполнять с помощью двух шпателей. Один небольшой и служит для забора смеси, нанесении ее на второй шпатель и для очистки последнего. Второй шпатель побольше, его размер зависит от степени неровности стен. Им наносят шпаклевку на поверхность и разравнивают ее. Если присутствуют не просто неровности, но и небольшие отклонения по вертикали, то разравнивать шпаклевку рекомендуется строительным правилом, в которое встроен уровень, чтобы можно было контролировать качество получаемой поверхности. Если стартовая шпаклевка выполняется в два слоя, то между слоями лучше использовать армирующую сетку, а направление нанесения слоев должно быть взаимно перпендикулярным;
4. если поверхность требует нанесения двух слоев шпаклевки, то первый после схватывания дополнительно обрабатывают грунтовкой;
5. после схватывания финишного слоя шпаклевки его слегка размывают раствором грунтовки, чтобы избавиться от возможных неровностей, потом шлифуют шкуркой. Если вы не панируете красить стены, то можно обойтись и без тонкого финишного слоя шпаклевки.

№3. Каркасный способ выравнивания стен гипсокартоном

Когда речь идет о самых больших неровностях и значительных перепадах уровня стен, то лучший способ выровнять поверхность – это использовать гипсокартон, причем монтировать его каркасным способом. В данном случае это самый простой, дешевый и быстрый способ получить идеально ровную и гладкую поверхность стен. К тому же, вам не понадобится тратить много времени и усилий на подготовку поверхности стены – она со всеми ее трещинами, выбоинами и перепадами будет спрятана за каркасом и гипсокартоном. Более того, внутри каркаса можно уложить некоторые коммуникации или обустроить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

https://www.youtube.com/watch?v=9k3rj-x2YuM

Тем не менее, не стоит забывать, что такой способ выравнивания стен отнимет много полезной площади, а если она и так в дефиците, то комната рискует превратиться в нору. Стены, обшитые листами гипсокартона, смогут выдерживать меньшую нагрузку, чем тем, что были выровнены штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, то следует использовать влагостойкие листы гипсокартона.

Последовательность работ:

1. сооружение каркаса. Он может состоять из деревянного бруса или металлического профиля. Брус не позволяет добиться желаемой долговечности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используются направляющий и стоечный металлический профиль. Первые два профиля крепят к полу и потолку. На полу с помощью уровня проводят ровную линию на расстоянии 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно спрятать коммуникации). С помощью вертикального отвеса линию переносят на потолок.

   По полученным линиям саморезами крепят направляющие профили, постоянно проверяя ровность их уровня с помощью отвеса. Межу ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепят несущие профили с помощью саморезов. Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;

2. заполнение каркаса коммуникациями, тепло- или звукоизолирующим материалом, если это необходимо;
3. монтаж листов гипсокартона. Подойдут листы толщиной 12,5 мм. Монтаж начинают с любого верхнего угла, крепят листы саморезами, шаг крепления 30 см, шляпки утапливаются на 1 мм, чтобы можно было в итоге добиться гладкой поверхности;
4. когда все листы прикреплены, шляпки и стыки шпаклюются гипсовым составом. После его высыхания поверхность готова к дальнейшей отделке. Специалисты не рекомендуют монтировать плитку на гипсокартон, а вот покраску, декоративную штукатурку и обои можно использовать. Если в ваших планах клеить обои, то снять их потом с гипсокартона будет сложно, поэтому заранее лучше зашпаклевать не только стыки и шляпки, но и всю остальную поверхность.

По подобной технологии производят выравнивание фанерой или пластиковыми панелями, сооружая каркас из деревянных брусков. Часто таким образом выравнивают стены в дачных домиках.

№4. Бескаркасное выравнивание стен гипсокартоном

Как можно догадаться, в этом случае нет необходимости сооружать каркас из профиля, что значительно упрощает и ускоряет процесс.  Подобным образом можно выравнивать как незначительные неровности, так и перепады в уровне до 2-5 см.

Последовательность работ:

1. подготовка основания, его обеспыливание и обработка грунтовочными составами. К следующему этапу приступают, когда грунтовка полностью подсохла;
2. раскройка листов гипсокартона. На данном этапе проводятся расчеты и определяется, сколько листов понадобится, и как они будут расположены. Не мешает вырезать отверстия под розетки и выключатели;
3. определение уровня стены. Для удобства на данном этапе лучше провести на полу и потолке линии будущего уровня стены. Это упростит процесс монтажа плит и поможет добиться лучших результатов;
4. монтаж гипсокартона. При незначительных неровностях на лист гипсокартона по его периметру и в центре наносят грядки гипсового клея с шагом в 30 см, лист прижимается к стене, к нему приставляется уровень и с помощью легких ударов киянки лист выравнивают по вертикали. Не забывайте ориентироваться на проведенные линии, иначе на данном этапе лист можно слишком утопить, а если дальше на стене будет бугорок, то добиться ровной поверхности не получится. Монтаж начинается с одного из углов, соседние листы плотно примыкают друг к другу;
5. для большей надежности в нескольких местах листы можно прикрепить к основанию дюбелями;
6. финальная стадия – шпаклевка гипсовым раствором стыков и мест крепления дюбелей.

В заключение

Ровные стены – гарантия того, что отделочные материалы будут смотреться так, как нужно и прослужат максимально долго. Пусть процесс выравнивания стен достаточно трудоемкий, к нему стоит отнестись с максимальной ответственностью, чтобы впредь можно было делать только косметические ремонты, освежая обстановку в квартире.

Источник: https://remstroiblog.ru/natalia/2017/01/30/4-sposoba-vyirovnyat-stenyi-pod-vnutrennyuyu-otdelku/

Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике

Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

Источник: https://profbrus53.ru/kak-vyrovnyat-mauerlat-na-nerovnoy-stene/