Острожка пола что это такое?

Дощатый пол: устройство, укладка, выравнивание, ремонт

Дерево широко применялось в строительстве в давние времена, пользуется популярностью и сейчас. Но теперь ему приходится конкурировать с новыми материалами, область применения которых все время расширяется. В частности, в качестве напольного покрытия все чаще используют искусственные материалы, а вот дощатый пол многие считают несовременным, устаревшим вариантом. Но это не совсем так.

Правильно уложенный дощатый пол отлично смотрится в деревянном доме, гармонично вписывается в интерьер, выполненный в стиле кантри. Он долговечный, теплый, экологичный, легок в уходе, что позволяет ему не сдавать своих позиций и оставаться во многих случаях оптимальным вариантом.

Подготовка к укладке основания

Настил и устройство дощатых полов лучше всего выполнять в конце отопительного сезона. Летом эту процедуру выполняют в сухую погоду, желательно, чтобы она держалась хотя бы в течение недели, что гарантирует нормальную влажность воздуха в помещении.

Порядок технологических операций, которые потребуется выполнить при устройстве пола таков:

• укладка лаг по основанию;
• настилка досок;
• острожка полов, очистка поверхности;
• установка плинтусов и устройство вентиляции;
• отделка.

Начать же необходимо с выбора материала, инструментов и подготовки основания.

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска из хвойных пород дерева (если, лиственницы, сосны), которая имеет хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид.

Это оптимальный вариант по соотношению цены и качества, полы из дуба или ореха выглядеть будут гораздо презентабельнее, однако и цена такого удовольствия намного выше. Доски для настила выбирают с особой тщательностью. Они должны быть сухие, без сколов, трещин и прочих дефектов.

Если планируется покрывать пол лаком, то особое внимание нужно уделить тому, чтобы древесина была с красивой текстурой, плотная, без пятен и прочих изъянов.

Кроме досок из материалов понадобиться: лаги 5/5 см стандартной длины 3м, утеплитель, звукоизолирующая подложка, гвозди, анкерные болты, саморезы. В стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться при этом виде работ, входят: уровень, пила или электролобзик, молоток, дрель или шуруповерт, топор, гвоздодер.

Варианты устройства дощатых полов

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к выполнению работ. Если вы в первый раз планируете настилать дощатый пол своими руками, то можно начать с небольшого помещения: балкона, кладовки и т.д., чтобы приобрести необходимые навыки, уяснить основные принципы и методы работы, разобраться, как выровнять дощатый пол, если возникнет такая необходимость.

Вариант #1 — укладка дощатого пола на лагах

На ровное бетонное основание деревянный пол настилается на лагах, которые представляют собой бруски 5/5 или 4/6 см. Выравниваются они строго горизонтально (необходимо воспользоваться уровнем), под каждую укладывается звукоизолирующая подложка. К основанию крепятся на расстоянии 50 – 60 см друг от друга, с помощью шурупов или анкерных болтов. Все лаги должны находиться на одном уровне, проверяется это с помощью ровного бруска, который укладывается на несколько соседних лаг, затем оценивается зазор между ними.

Дощатый пол на лагах — наиболее привычный вариант

Сначала устанавливают лаги у противоположных стен комнаты, перпендикулярно направлению света, падающего из окон. А в помещениях, в которых перемещение осуществляется в определенном направлении, например, в коридорах – поперек направления движения, так чтобы доски, соответственно, располагались вдоль.

Далее осуществляется непосредственно укладка дощатых полов, то есть, досок. Начинают ее обычно с угла комнаты. Первый ряд располагают шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор (около 10 мм), который играет роль деформационного шва, необходимого при расширении или усыхании древесины. Следующие доски обычно укладывают со смещением относительно первого ряда (в шахматном порядке), достигая таким образом большей декоративности и сокращая количество отходов. Подгонка досок осуществляется плотно при помощи молотка и обрезка бруска. Затем их крепят к лагам, используя для этого саморезы или гвозди.

Если применяют не шпунтованную доску, что, конечно, не желательно, то обращают внимание на плотное прилегание соседних досок. Допустимый зазор между ними не более 1 мм. Обычно их укладывают в один слой, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами. Гвозди вбивают в угол гребня наклонно в сторону сплочения, шляпки утапливают добойником. Длина гвоздя должна быть в 3 раза больше, чем ширина доски.

Вариант #2 — укладка пола на регулируемых лагах

В случае если основание неровное, и перепады высот довольно значительны, можно применять технологию обустройства пола на регулируемых лагах. Она позволяет сэкономить время на монтаж, разместить под полом все необходимые коммуникации, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Применение регулируемых лаг для устройства полов на неровном основании

Методика сборки подобных конструкций проста: в подготовленных лагах сверлят отверстия (на расстоянии около 40 см), в которые вворачивают болты-стойки, лаги размещают на основании, с шагом 50 – 60 см. Выровненные по уровню лаги крепят к основанию с помощью дюбелей, которые должны пройти сквозь стойки. В конце выступающие лишние части стоек срезают. Сверху настилают доски, как в первом случае.

Вариант #3 — укладка досок пола с помощью сжимов

Для сплачивания досок довольно часто применяют сжимы разных типов: сжим-скобу, строительную скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. Потребуются для этого и деревянные клинья, толщина которых равна толщине досок пола, а конусность составляет 15 — 20°. Один из них будет являться прокладкой, а другой – рабочий. Рабочий клин должен быть изготовлен из твердых пород древесины. Выполняется эта процедура следующим образом:

• после укладки и крепления первой доски, рядом с ней располагают еще 10-15, соединяя их вплотную;
• не менее, чем два сжима устанавливают у последней доски на таком расстоянии, чтобы между досками и сжимами помещалась узкая сторона клина;
• постепенно, от одного сжима к другому, молотком уплотняют клинья так, чтобы доски соединились между собой плотно, без малейшего зазора;
• после сплачивания, в пласть под углом забивают гвозди, утапливая шляпки в древесину.

Особое внимание нужно уделить аккуратному соединению торцов досок между собой, располагать их следует на лагах, не допуская образования щелей. После того, как доски уложены, зазоры между ними и стеной закрывают плинтусом, а в двух противоположных углах делают вентиляционные отверстия, закрывая их нержавеющими решетками (площадь каждого – 20-30 кв.см).

Укладка досок пола с помощью сжимов (скоб)

Хотя материал для пола подбирают очень тщательно, но дефекты все же случаются, например, не такая уж редкость неровности пола и провесы досок. Выравнивание дощатого пола осуществляют с помощью операции острожки, которая выполняется, чаще всего специальными шлифовальными машинами или электрорубанком. При небольшом объеме работы по настилке пола и владении соответствующим инструментом, может выполняться ручная острожка. До начала этой процедуры поверхность пола тщательно очищается, после нее – тоже.

Особенности устройство чернового деревянного пола

Иногда, для поддержания звукоизолирующей прослойки и теплоизоляции, поверх балок перекрытия устраивают так называемый черный пол. Бывают они двух видов: простильные дощатые полы и наборные. Первый вариант часто устраивают в чердачных этажах. Представляет он из себя сплошной настил из досок, бруса, накатника, который укладывают поверх балок.

Толщину материала выбирают в зависимости от заполнителя. Доски соединяют между собой в четверть и прибивают к балкам. При устройстве наборного черного пола на прибитые к балкам бруски укладывают недлинные доски или пластины, которые сплачивают в четверть.

Чиним дощатый пол собственными силами

Одно из преимуществ деревянного пола – это то, что ремонт дощатого пола может осуществляться своими руками. При этом не потребуется особых затрат, а результат будет радовать долгое время.

Отремонтированный дощатый пол снова выглядит великолепно

Какие наиболее распространенные дефекты и как отремонтировать дощатый пол?

• Иногда владельцы дощатых полов жалуются на скрип, который возникает при ходьбе. Устранить эту проблему можно несколькими способами. Чаще всего достаточно просто вбить гвоздь в половицу, которая скрипит, при этом желательно позаботиться о том, чтобы не пострадал внешний вид пола, а шляпка не торчала над его поверхностью.
• Еще один распространенный дефект – образование щелей между досками, по причине их усыхания. Решить эту проблему сложнее, нужно аккуратно, чтобы не повредить лаги, вытащить с помощью гвоздодера гвозди и снять старые доски. Осмотреть их, подгнившие и трухлявые заменить новыми. Если же доски в хорошем состоянии, их укладывают заново вплотную друг к другу, сплачивая по всей площади пола. Иногда небольшие щели заделывают шпатлевкой.
• Если есть необходимость заменить небольшой участок пола или даже одну доску, то сделать это возможно. Аккуратно снимается старая доска, на ее место подбирается новая, подходящая по размеру. К лаге ее крепят гвоздями, а затем, при необходимости, обтесывают в уровень с остальными половицами.
• Если доски под ногами слишком пружинят, то потребуется перестилать весь пол, для того, чтобы иметь возможность добавить еще несколько лаг, сократив между ними расстояние, что придаст полу дополнительную жесткость.

Если вас привлекают натуральные материалы, которые придают уют помещению и дарят ему особую атмосферу, если вы хотите получить прочное основание, устойчивое к механическим нагрузкам, то дощатый пол достоин вашего внимания.

• Алексей
• Распечатать

Источник: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doshhatyj-pol.html

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками

68 / 100 SEO оценка

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Устройство пола на деревянных лагах

Источник-Построй дом сам.

Источник: https://postroidomsam.ru/pol/montazh-nastila-derevyannogo-pola-iz-dosok-po-lagam-svoimi-rukami.html

Ремонт дощатых полов

1. Ремонт отдельных досок пола
2. Ремонтируем лаги
3. Настилаем новый пол по лагам

Ремонт отдельных досок пола

Проводя ремонт дощатых полов, необходимо все загнившие и поврежденные доски заменить новыми. Оставленная в полу древесина тщательно осматривается, при необходимости обрабатывается антисептиками. Исправление неровностей производится после ремонта и сплачивания досок по всему помещению.

В случае полной перестилки пола вновь применяемые доски укладываются в прежнем порядке. Для этого до разборки покрытия они должны быть пронумерованы. Кромки и тыльная сторона новых досок обрабатываются антисептиками. Доски должны быть не более чем 12%-й влажности.

Доски покрытия настилаются перпендикулярно к поверхности лаг, затем сплачиваются и прибиваются гвоздями в 2-2,5 раза длиннее толщины доски. Гвозди вбиваются в доску под углом 45°. Шляпки гвоздей отбойником втапливаются на глубину 3-5 миллиметров. Ряды гвоздей должны быть прямолинейными.

Зазор между стеной и досками покрытия не должен быть больше 1,5-2 сантиметра, впоследствии он закрывается плинтусом.

Острожка дощатых настилов выполняют строгальной машиной, по предварительно увлажненному полу, от одной стены к другой. Строгать дощатое основание следует вдоль досок. Если нужно снять слой в 1,5 миллиметра, острожка выполняется за 2-3 прохода.

Ремонтируем лаги

Ремонт лаг происходит в том же порядке, как и ремонт досок. Удаляются подгнившие лаги, заменяются новыми, проводится обработка антисептиком.

Если перекрытие железобетонное, лаги укладываются на звукоизоляционных прокладках шириной 100-120 миллиметров. При настилке полов на грунт под лаги выкладываются кирпичные столбики из кирпича марки не ниже М-75, подкладки из дерева и изоляция из двух слоев толя.

Имейте в виду, что при работе с древесиной необходимо обращать особое внимание на ее влажность. Если настилать полы из сырых досок, то через определенное время придется заниматься их перестилкой.

Настилаем новый пол по лагам

Для настилки деревянных полов чаще всего применяются доски из хвойных пород древесины, имеющие следующие характеристики:

1. Для устройства лаг применяются доски второго- третьего сорта, строгать которые не обязательно:
   • с укладкой на кирпичные столбики — доски толщиной 40-60 миллиметров и шириной 100-120 миллиметров или же бруски сечением 60 х 80 -:- 70 х 100 миллиметров;
   • с раскладкой лаг на звукоизоляционные прокладки по железобетонному перекрытию — доски толщиной 25 миллиметров и шириной 80-100 миллиметров;
2. Для настилки полов берутся строганые доски:
   • с укладкой по лаге, уложенной на кирпичные столбики — доски половые толщиной 32-37 миллиметров и шириной 80-120 миллиметров;
   • для полов с раскладкой лаг на звукоизоляционные прокладки по железобетонному перекрытию— доски половые толщиной 25-32 миллиметров и шириной 80-120 миллиметров.

Для устройства звукоизоляции в основном используются плиты асбоцементные, древесноволокнистые плиты или керамзит.

1. Между лагами и столбиками делаются прокладки из доски толщиной 25 миллиметров, шириной 100-150 миллиметров и длиной 250 миллиметров.
2. Перед тем, как настилать новый пол (разобрав старый), необходимо проверить влажность засыпки. Ее влажность не должна превышать 4%. Звукоизоляционные прокладки, лаги и доски должны быть не более 12% влажности.
3. Доски, лаги и прокладки обязательно покрываются антисептиком с боковых и нижней сторон. Во избежание загнивания торцы досок обмазывать запрещается.
4. Сначала укладываются маячные лаги первого ряда по ширине комнаты с расстоянием 2-3 сантиметра от стены и по уровню выверяется их горизонтальность.После выверки первых маячных лаг по всему основанию укладываются остальные лаги, с соблюдением требуемого расстояния между ними, но не более 2 метров.
5. Лаги укладываются так, чтобы уложенные на них доски имели ориентацию по направлению света. Там, где комнаты хорошо освещены, лаги укладывают поперек направлению света из окна, а в прихожих и коридорах — поперек проходу людей.
6. Лаги стыкуются между собой впритык торцами, смещая стыки параллельно лежащих лаг не менее чем на 0,5 метра.
7. После того, как всех лаги в комнате будут уложены и выверены по уровню, можно приступить к настилке шпунтованных досок.
8. Доски настилаются очень плотно, с зазорами между досками не более 1 миллиметра, с подгонкой торцов и расположением стыков на лаге. Каждую доску прибивают к лагам гвоздями в 2-2,5 раза длиннее толщины доски. Гвозди вбиваются с наклоном в сторону сплачивания досок и втапливанием шляпок.
9. На торцах досок свесы не должны быть больше 100 миллиметров, иначе появится необходимость в дополнительной лаге.
10. Чтобы устранить уступы между досками и провесы, после настилки пола делается острожка верхнего слоя покрытия, с применением шлифовальной машины для полов.
11. Затем подготовленные дощатые полы очищаются от опилок и стружки, грунтуются олифой и шпатлюются. Высохший шпатлевочный слой в первую очередь зачищается вручную или шлифмашиной, а затем 2 раза окрашивается.

Источник: https://polezno-vsem.ru/content/205-remont-doshchatykh-polov

Дощатый пол: устройство и способы настила

страница » Дощатый пол: устройство и способы настила

Древесина всегда пользовалась популярностью с давних времен. Технический прогресс, изготовление разнообразных синтетических материалов, идеально имитирующих ее рельефный рисунок не изменило ситуации. Дощатый пол, по-прежнему стремятся сделать из дерева, а не ее дешевых и ненадежных заменителей. Чтобы сделать монтаж понадобится инструмент и знание как это сделать.

Устройство дощатых полов

Прежде всего, конструкция дощатого пола, схема укладки планок немного отличается от того, на каком этаже проводится монтаж. Для частного дома это непринципиально. В них в основном доски стелют по балкам, а не по лагам. Или, как стало модно, комбинируют.

Монтаж дощатого пола происходит в такой последовательности:

1. Подготавливается и укрепляется основание;
2. Проводятся гидроизоляционные работы;
3. Устанавливаются балки или лаги (или их комбинация);
4. Монтируется утеплитель, пароизоляция, звукоизолирующая подложка (или подбирается материал, который идеально выполняет все защитные функции, например, керамзит);
5. Настилаются доски;
6. Крепятся плинтуса;
7. Поверхность окрашивается лаком или половой краской.

Стоит отметить, что обустройство пола выполняется в последнюю очередь. Когда все работы с потолком, стенами, установкой дверей и окон – завершены. Начинать же нужно всегда с выбора материала, инструмента, подготовки чернового основания.

Производители предлагают различные половые доски. Они различаются между собой как  типом, так и породой древесины, из которой они изготовлены. Однако с успехом используются как хвойные, так и лиственные сорта.

Для монтажа дощатого деревянного пола идеально подойдет шпунтованная доска.

Но также подойдет обрезная или паркетная.

Способы настила дощатого пола

Перед непосредственным монтажом все деревянные изделия обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, гнили и различных вредоносных организмов (в том числе, и грызунов).

Всего существует 3 схемы  настила досок:

1. По обычным лагам (или балкам);
2. С помощью скоб (например, сжимов);
3. По регулируемым лагам.

Дощатый пол: монтаж по обычным нерегулируемым лагам

Когда приобретено все необходимое (например, инструмент + расходные материалы) приступаем непосредственно к настилу дощатого пола:

1. Очищаем, выравниваем, укрепляем черновое основание (плиты перекрытия).
2. Делаем гидроизоляцию.
3. Монтируем лаги.
4. Делаем теплоизоляцию минватой или керамзитом (граншлаком).
5. Настилаем доски.
6. Закрепляем их гвоздями или саморезами.
7. Устанавливаем плинтуса.
8. Покрываем лаком.

Укладка пола по регулируемым лагам

Когда черновое основание слишком неровное, то есть перепады по высоте – значительные, а время на выравнивание отсутствует или это выполнить невозможно, то выполняем  укладку половых досок по регулируемым лагам.

Для этого собираем нужную конструкцию:

1. После установки лаг высверливаем в них отверстия с шагом 400-500 мм;
2. Вворачиваем в них специальные болты-стойки;
3. Размещаем лаги на черновом основании на расстоянии до 600 мм друг от друга;
4. Выравниваем по уровню, а также жестко фиксируем с помощью дюбелей.
5. Сверху настилаем доски.

Укладка пола с помощью скоб (зажимов)

Для того чтобы минимизировать риск появления щелей после настила досок применяют различные приспособления:

• Скобы строительные;
• Клиновый сжим;
• Сжим-скобу;
• Деревянный клин.

Весь процесс работы выполняется после установки и фиксации лаг в такой последовательности:

1. Укладываем и закрепляем первую доску.
2. Вплотную к ней укладываем еще до 15, соединяем их вплотную.
3. Устанавливаем минимум 2 зажима в конце последней доски так, чтобы можно было поместить в зазор клин.
4. Помещаем узкой стороной клинья.
5. Подбиваем их молотком так, чтобы доски плотно прилегали друг к другу.
6. Жестко фиксируем планки гвоздями или, например, саморезами.

Дощатый пол: выбор древесины

Важно правильно подобрать подходящий материал, иначе все усилия будут напрасны. При этом нужно учитывать следующие моменты:

1. Для покрытия лаком подходят светлые сорта древесины, половой краской – темные.
2. Лучше всего отдать предпочтения хвое – сосне, ели, пихте, а также лиственнице.
3. Красивая рельефная текстура, которая, прежде всего, смотрится под прозрачным лаковым покрытием, у дуба, красного дерева и ореха.
4. Доска для настила должна быть сухой, так как недопустимо настилать сырую или пересушенную древесину.

Также не стоит пренебрегать антисептической обработкой, чтобы гниль и плесень не испортили впоследствии  напольное покрытие. Для этой цели можно использовать, например, фторид натрия. Также опытные строители советуют обработать специальным составом гвозди и саморезы, чтобы они впоследствии не проржавели.

Дощатый пол: видео монтажа

Настелить дощатый пол своими руками не вызовет существенных проблем. Важно подобрать нужный материал, инструмент, а также ознакомиться с тонкостями работы. И тогда результат будет не хуже, чем при найме профессионалов – красивое покрытие, которое прослужит исправно долгие годы.

Источник: https://remont-i-dizajn.ru/doshhatyj-pol-ustrojstvo/

9 ошибок при устройстве полов по грунту

Полы по грунту часто используются в строительстве, так как это недорогой способ устройства основания первого этажа без использования перекрытий. В интернете присутствует много негатива по поводу полов по грунту, часто недостатки становятся следствием строительных ошибок, рассмотрим 9 самых распространенных. 

Что такое полы по грунту?

Надо пояснить суть самой технологии. Полы по грунту можно использовать в домах, где в качестве фундамента выступает лента и отсутствует подвал. Когда фундамент набрал марочную прочность производят обратную засыпку.

Обратная засыпка пазух фундамента – сложная строительная тема, требующая отдельного разбора, про наиболее распространенные ошибки в этих работах читайте в отдельной https://www.sdvor.com/articles/11-oshibok-pri-stroitelstve-fundamenta/

Следующий этап предполагает устройство основания под пол первого этажа, основание может представлять собой перекрытия, которые опираются на ленту фундамента или полы по грунты. Такие полы не опираются на фундамент, а лежат на подушке из щебня и песка. Это часто и вызывает скептическое отношение к этой технологии.

Неправильная подготовка основания

Эта ошибка связана с главным страхом, что пол по грунту просядет. Чтобы этого не произошло под полом надо сформировать плотную подушку. В качестве основания лучше всего подходит песок, так как его проще уплотнять. Рассмотрим основные ошибки на этом этапе.

• Уплотняют весь слой песка сразу – качественного уплотнения можно добиться только при послойном уплотнении. Толщину слоев делают в зависимости от используемого для трамбовки оборудования. 

В большинстве случаев используют виброплиту или виброногу, у виброплиты толщина уплотняемого слоя зависит от веса прибора. Обычно рекомендуют арендовать технику, которая способна уплотнять слои по 15 – 30 см. Подробнее про ошибке при уплотнении грунта читайте в статье на сайте. 

• Чернозем под полом – в некоторых случаях при устройстве ленточного фундамента ограничиваются траншеей, грунт с органикой из-под пола не удаляют. Такая почва не подходит в качестве основания под полы, так как в ней содержатся органические включения. Перегнивание органики, приводит к просадкам. 

Полиэтиленовая пленка вместо паро- гидроизоляции

Слой гидроизоляции служит для защиты стяжки от подсоса влаги из грунта, но одной гидроизоляции недостаточно. При плюсовой температуре в доме влага из почвы начинает испаряться, превращаясь в пар. Поднимаясь по конструкции, пар конденсируется внутри «пирога» пола, это может привести к разрушению армирующих элементов. Для этой цели используют именно паро- гидроизоляцию. Иногда в качестве более дешевого аналога используют полиэтиленовую пленку.

Еще одной задачей пароизоляции в полах по грунту является защита от поступления на нижние этажи здания радона. Это радиоактивный газ, который выделяется при распаде урана и тория. Распространение радона характерно для отдельных регионов, подробнее проблему радона мы разбирали в отдельной https://www.sdvor.com/articles/ugroza-radona-na-polakh-po-gruntu-pravda-ili-mif/

Такая пленка часто применяется в стяжках, которые делают на перекрытиях и в этом случае такой пароизоляции оказывается достаточно, но не в случае с полами по грунту. Главные недостатки пленки состоят в там, что она недостаточно плотно прилегает к основанию, на ее поверхности образуются складки и пузыри с воздухом, добиться равномерной укладки сложно. К тому же пленку легко повредить в процессе монтажа последующих слоев, в результате этого герметичность изоляционного слоя будет нарушена.

Нет нахлеста паро- гидроизоляции на стены

При наклейке гидроизоляции необходимо укладывать ее не только на горизонтальную плоскость, но и на вертикальную. Нахлест позволит обеспечить герметичность на стыках грунта и фундамента.

Отсутствие бетонной (подбетонной) подготовки

Так называемая подбетонка представляет собой слой тощего бетона (маркой B3,5 – B10), который служит для создания ровной плоскости для дальнейшего строительства. Подбетонка может выполняться с использованием щебня или без него. Гидроизоляцию проще укладывать именно на слой бетонный подготовкой, так как это основание имеет ровную и прочную поверхность, по которой можно беспрепятственно ходить. На песчаном или щебеночном основании достаточно сложно добиться плотного прилегания рулонного материала. 

Утеплитель имеет недостаточную плотность

После слоя гидроизоляции в полах по грунту используют утеплитель, он должен препятствовать оттоку тепла из помещений первого этажа. Также утепление позволяет защитить грунт под полом от промерзания. Обычно для утепления используют пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС), иногда применяют минеральную вату. Плотность материала должна обеспечивать необходимую прочность на сжатие, чтобы вес пола не продавил теплоизолятор.

Сложности возникают из-за того, что прочность на сжатие отличается у разных утеплителей, поэтому и плотность нужна разная. Например, для пенополистирола будет достаточно 35 кг/м.куб., для минеральной ваты – 160 – 175 кг/м.куб.

Утеплитель не закрепляют на основании

Основание под утеплителем не всегда бывает идеально ровным. Плиты ППС могут отставать от поверхности и шататься при перемещении по ним. Чтобы этого избежать, необходимо закрепить плиты, это позволит не сбивать маяки и арматуру в процессе работы.

Заливка стяжки низкомарочными растворами

Марок М50 и М75 недостаточно для полов по грунту, такие полы будут иметь высокий износ и малый срок использования. Если финишное покрытие не связано адгезией с основанием (паркет, ламинат), то достаточно раствора M100 или бетона B10. Если же финишный слой адгезионно связан с основанием, то потребуется более прочный раствор (М150 и B15). В противном случае плиточный клей или ровнитель при высыхании оторвётся от основания.

Замена армирования фиброй

Последнее время фибра получила широкое распространение – это небольшие полимерные волокна (12 – 18 мм), которые добавляют в раствор, чтобы снизить трещинообразование. Может показаться, что армирование выполняет такую же функцию, но это заблуждение. Арматура объединяет всю стяжку в единую монолитную плиту. Благодаря этому пол воспринимает нагрузки все площадью. Фибра снижает локальное трещинообразование, то есть фактически волокна не дают небольшим усадочным трещинам сильно раскрываться.

Деформации утеплителя под стяжкой малы, но они все равно происходят, армирование позволяет снизить негативный эффект от этих деформаций.

Если стяжка на перекрытиях между этажами в большинстве случаев не испытывает сильных температурных деформаций, поэтому можно ограничиться фиброй, то в случае с полами по грунту армирование обязательно, при этом добавки в раствор фибры тоже желательны. 

Сетка с большими ячейками в цементно-песчаной стяжке

В некоторых стяжках у полов по грунту вместо бетона используют цементно-песчаную смесь. Это само по себе не является ошибкой, потому что использование бетона в некоторых случаях является бессмысленным (например, на тонких стяжках). Ошибкой является использование сеток с крупной ячейкой.

Бетон и цемент в разной степени подвержены трещенообразованию, поэтому для цемента максимальный размер ячеек у армирующей сетки для ЦПС должен составлять не более 100х100 мм. 

Источник: https://www.sdvor.com/articles/9-oshibok-pri-ustroistve-polov-po-gruntu/

Острожка пола что это такое?

Простильным полом (иначе простильным настилом или подшивным перекрытием) принято называть особое устройство пола, которое изготавливается из настила досок и подшивается в качестве чернового покрытия поверх перекрытий балок.

Где применяется

Это самое простое покрытие из дерева, которое, как правило, в чистом виде используют только при строительстве нежилого помещения. Такое ограничение в применении объясняется низкими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, которые имеют подобные полы.

Обычно такое покрытие используют в садовых домиках или постройках мансардного вида, где не требуется высокого уровня теплоизоляции, так как постройки эксплуатируются в основном в летнее время года. При этом настил снизу становится потолочным перекрытием этажа снизу, а настил верхний служит полом для мансарды.

Совет: Если планируется штукатурная отделка потолка нижнего этажа, то для нижнего настила следует брать доску не шпунтованную, и при этом оставлять между досками зазоры. Чтобы впоследствии штукатурку в швах не покоробило, и она не пошла трещинами, по длине досок следует сделать надколы и в них забить деревянные клинья. Такой подшивной потолок штукатурить надо по дранке.

Если же есть цель изолировать помещение от чердака с целью увеличить звукоизоляцию и сохранить тепло, то делают подшивку. В ней простильный слой укладывается среди прочих слоев в следующем порядке:

• настил из досок, лучше шпунтованных;
• балки перекрытия;
• шумопоглощающий материал;
• пол простильный.

Схема подшивного покрытия приведена на рисунке, где 1 — листы гипсокартона; 2 — перекрытие из шпунтованной доски; 3 — гидроизоляционный слой; 4 — звукоизоляционная прослойка; 5 — балки; 6 — лаги; 7 — черный пол; 8 — брус.

Из чего делают простильные полы?

Простильные половые настилы являются разновидностью чернового пола. В отличие от наборного типа чернового настила, данный вид может быть простым настилом накатника, брусков, досок их кладут поверх балок. Если при устройстве такого пола используется брус, то его подшивают встык.

Если применяются доски, то обычно используется так называемая доска в четверть. Доски имеют пазы и монтируются внахлест, что очень удобно и практично, потому что получается ровная, без щелей поверхность.

На приведенной ниже схеме показано расположение слоев при устройстве такого пола с применением наката:

На рисунке Б — с накатом на черепные бруски со звукоизоляцией: первые два слоя те же, что и в первом варианте, далее — потолочная обшивка, накат, звукоизолятор и пергамин, а завершает все финишная доска.

Рисунок В — схема с накатом на балках без брусков: где снизу-вверх идут балки, далее дощатый настил, слои пергамина и утеплителя, черновой пол и финиш половым покрытием.

Использование в устройстве пола

Помимо своей первоначальной задачи, такой промежуточный настил играет важную роль в создании качественного полового многослойного покрытия. От того, насколько надежно уложен этот слой, во многом зависит срок службы всего пола в доме.

Как известно, в полу любого типа жилища — что-то вроде пирога, состоящего из разных «наполнителей». И если прочность бетонного основания зависит в большей степени от ровности стяжки и качества финишного покрытия, то с деревянными полами добиться качества гораздо сложнее.

Деревянные полы — традиционное основание в домах, применявшееся исстари. Со временем оно стало вытесняться новыми, отнюдь не всегда лучшими материалами.

Искусственные материалы приходят на смену деревянным конструкциям не столько из-за того, что они гораздо более привлекательны, сколько из-за того, что их легче монтировать и осуществлять уход. Что касается дерева, то особенность его укладки делает этот вид пола более сложным в монтаже.

Но уж если вы решили сделать у себя в квартире или доме классический деревянный пол, вы получаете его на долгие годы экологичным, надежным и красивым. При этом вовсе не устаревшим, а современным и стильным.

Укладка простильных полов

Непосредственно укладка простильных полов делается следующим образом:

• подготовить нижнее основание пола — просушить, прогрунтовать;
• уложить влагоизоляционный слой в виде полиэтиленовой пленки;
• установить лаги поперек длинной стороны комнаты;
• заранее подготовленные и распиленные по размеру доски прибить к лагам гвоздями.

Это простой способ, позволяющий сделать черновое покрытие. Оно станет средним слоем между грунтом (либо перекрытием между этажами) и чистовым половым полом. Он разделит зону холода между землей и чистовым покрытием. При прокладке утепляющих и звукоизолирующих слоев, как показано на рисунке сверху, дом приобретает лучшую защищенность от холода и шума.

Источник: http://DoctorPol.ru/osnova/obshhie-osnvy/prostilnyj-pol.html

Советы по строительству бани | Страница 18 | Онлайн-библиотека

Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре — вдоль направления движения по ним.

Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги — через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите на расстоянии 3 см от противоположной стены.

Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.

Важно правильно вбивать гвозди. Забивайте их в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания, утапливая добойником. Для последней доски приготовьте клин, который забейте между доской и стеной, защищая поверхность стены от повреждения фанерной прокладкой. Таким образом доска будет плотно прижата. При необходимости уложите дополнительную лагу (в местах, где концы досок свешиваются на лаги более чем на 10 см).

Источник: https://remont-mebeli18.ru/ostrozhka-pola-chto-eto-takoe/

Шлифовка деревянного пола: что надо про нее знать и чем она отличается от циклевки?

В сегодняшнем обиходе понятия «циклевка» и «шлифовка» можно сказать слились в одно. И  когда говорят «циклевка» деревянного напольного покрытия, чаще всего имеют в виду шлифовку. Однако при всей относительной схожести их задач, оба этих способа принципиально отличаются друг от друга.

Шлифовка и циклевка паркета: чем они различаются?

Сама задача, как мы говорили, у них одна — выравнивание поверхности (в нашем случае — паркета или стяжки перед его укладкой). Однако, если при шлифовании поверхность обрабатывается с помощью абразивов (например, шкуркой), то при циклевке покрытие выравнивается за счет соскабливания.

Второй способ более «грубый», сейчас почти не применяется, а если и встречается, то только при обработке полов в промышленных или казенных помещениях, где требования к ровности пола не такие высокие. Поэтому дальше мы будем говорить в основном о шлифовке.

Какая толщина слоя снимается при шлифовке?

При шлифовке снимается от 0,1 мм слоя, а сколько конкретно нужно снять с доски, определяется каждый раз по ситуации и зависит от причины, по которой делается шлифовка.

В 95% случае шлифовка и циклевка паркета делаются не вручную, а с помощью машин — менее или более профессиональных. Например, качественная обработка крайних зон пола возможна лишь при использовании углошлифовальной машины, которая, как правило, имеется только у специалистов-паркетчиков.

Шлифовка паркета: когда она делается и зачем это нужно

Напольное покрытие шлифуется в следующих случаях:

«Плановая» реставрация

Она делается, когда паркет теряет свой внешний вид: стирается декор или лакированная доска теряет свой блеск. Регулярность плановой реставрации зависит от того, как эксплуатируется. Иногда это 5-7 лет. Иногда — если это, допустим, прихожая или офис, — чаще.

При плановом обновлении покрытия достаточно снять 0,2–0,3 мм покрытия.

Качественная обработка крайних зон пола возможна лишь при использовании углошлифовальной машины

Реставрация при локальных повреждениях

Иногда реставрацию приходится делать, когда пол еще новый, но местами имеет повреждения — вмятины или царапины при воздействии или падении на паркет тяжелых предметов. Или когда появилось пятно от пролитого бокала вина. Глубина шлифовки в таком случае зависит от самого повреждения.

Обратите внимание, что если паркет лакированный, то каким бы по площади незначительным было повреждение, менять покрытие нужно во всем помещении, а не только локально (иногда можно ограничиться реставрации одной лишь плашкой, на которой есть повреждение, но тогда она будет выделяться из общего ряда за счет более свежего лака).

Значит ли это, что масляную доску покупать выгоднее? Нет. У каждого покрытия есть свои плюсы и минусы. Мы подробно анализировали и сравнивали их. Почитайте:

Паркет под лаком или под маслом: что выбрать?

Выравнивание пола при укладке

Чаще всего шлифовка при укладке происходит на этапе подготовки основания (будь то цементная стяжка или фанерное основание), чтобы соблюсти технологические стандарты — перепад не больше 2 мм. Однако, если укладываются доски без финишного слоя (речь, чаще всего, о штучном паркете), то как правило требуется шлифовка и самого паркета — на этапе после его укладки и перед нанесением покрытия — в том случае, если разница в высоте досок превышает допустимые нормы (2 мм).

Перед шлифовкой необходимо устранить щели с помощью шпатлёвки

Когда можно, а когда нельзя делать шлифовку паркета?

По большому счету, шлифовку нельзя делать только в одном случае: если у вас паркетная доска и она уложена «плавающим» способом — когда доски не приклеиваются к полу, а скрепляются лишь между собой — замковыми соединениям. В таком случае шлифовальная машина может повредить доску.

При этом, если паркетная доска приклеена к основанию, то шлифовка разрешена.

Сколько раз можно делать шлифовку паркета?

В случае с паркетной доской и инженерной количество шлифовок ограничено толщиной верхнего слоя ценной породы древесины (как правило, это 4 миллиметра). В случае с массивной доской — расстоянием, которое имеется до соединения шип-паз (как правило, это от 5 до 7 миллиметров).

Важно помнить, что в конечном итоге должно оставаться не менее 1 миллиметра слоя ценной породы древесины. Это означает, что и паркетную, и массивную доску можно шлифовать от 5 и более раз — в зависимости от типа паркета или толщины слоев, которые убираются в процессе шлифовки.

Источник: http://blog.m-dec.ru/parket/-shlifovka-derevyannogo-pola-chto-nado-pro-nee-znat-i-chem-ona-otlichaetsya-ot-tsiklevki/

Устройство напольных покрытий

Для устройства полов используются: лаги, доски для настила черных и чистых полов, штучный паркет, щитовой паркет, паркетные доски. Для изготовления лаг допускается применять нестроганые доски 2 -го и 3 -го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя. Разрешается применять доски с тупым обзолом, с которого должна быть удалена кора. Толщина и ширина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционные прокладки, должны быть соответственно 40 и 80 — 100 мм, а толщина и ширина лаг, опирающихся на столбики, — 40 -50 и 100.

 Дощатые полы настилают из досок с пазом и гребнем толщиной 29 — 37 мм. Лаги и тыльные поверхности дощатых полов должны быть проантисептированы. В качестве антисептика применяется фтористый натрии, который наносится малярным или ванным способом.

 Штучный паркет – это планки, имеющие на кромках паз и гребень для соединения друг с другом. Планки изготовляют длиной 150, 200, 250, 300 и 400 мм, шириной 30-60 мм, с градацией через 5 мм, толщиной 15 мм (для клепок из древесины твердолиственных пород) и 18 мм (для клепок из сосны и лиственницы).  Планки (клепки) для паркетных полов изготовляют из древесины бука, дуба, березы, сосны, лиственницы, ясеня, вяза, граба, клена, каштана, акации, карагача и других твердых пород. Наибольшее применение находят планки (клепки) из дуба и бука.

Размеры паркетной доски

 Паркетные щиты имеют следующие размеры:
основные щиты – 1400 x 1400 мм и 700 х 700 мм;
фризовые – 500 х 1400мм.

 Паркетные доски изготовляют длиной 1200, 1800, 3000 мм и шириной 150 мм. Они состоят  речного основания и лицевого покрытия из планок с прямыми кромками. Планки приклеивают водостойкими клеями. По периметру доски имеют паз и гребень.

Паркетные доски, щитовой и штучный паркет упаковывают для транспортировки в пачки массой 40 кг попарно, лицевой стороной друг к другу, отдельно по типам, размерам и породам древесины. В случае крепления клепок на гвоздях основание выполняется из досок толщиной 25 мм, шириной 100 — 120 мм.

Если ширина досок более 120 мм, то их во избежание коробления раскалывают.

 Одним из важных условий, определяющих качество покрытий полов, является влажность материалов, которая определяется лабораторным путем. Влажность досок для покрытия пола не должна превышать 12%, а паркетных досок -10%. Материалы для паркетных полов, доставленные на объект, следует хранить   в сухих отапливаемых помещениях, а материалы для дощатых полов, оконные и дверные блоки — в закрытых складах или под навесом.

Технология укладки настила на пол

 Работы по устройству дощатых и паркетных полов выполняются в такой технологической последовательности:
первый цикл — подготовка основания (очистка поверхности основания, укладка и разравнивание звукоизоляционного слоя, укладка лаг, проверка правильности укладки лаг на заданной отметке);
второй цикл — устройство покрытия (укладка досок или щитов, сплачивание и крепление их гвоздями);
третий цикл — отделка поверхности (острожка поверхности дощатых полов, шлифовка покрытий из паркета, установка галтелей и плинтусов, натирка или нанесение лака на покрытия из щитового паркета и паркетных досок).

 При устройстве полов по железобетонным плитам перекрытий очистку основания от мусора и брызг раствора производят с помощью металлических скребков и метел, обеспыливание — пылесосом. По поверхности железобетонного перекрытия обязательно следует устраивать звукоизоляцию. В качестве звукоизоляции можно применять минераловатные и стекловолокнистые материалы, древесно-волокнистые изоляционные плиты, а также сплошную песчаную или шлаковую засыпку.

 Лаги следует укладывать в помещениях перпендикулярно падающему свету, в коридорах — перпендикулярно направлению движения. Укладку лаг следует начинать с маячных. Первую маячную лагу на междуэтажном перекрытии из железобетонных плит следующие укладывают на расстоянии 2-3 см от стены, последующие через каждые 1,5 — 2 м. (считая по осям).

После раскладки маячных лаг по всему помещению и проверки их горизонтальности с помощью уровня укладывают промежуточные лаги на расстоянии 40 — 50 см одна от другой по осям. Затем устанавливают контрольную рейки с уровнем и проверяют правильность положения верхних плоскостей лаг. Рейка должна касаться всех лаг без зазоров, верхняя поверхность лаг должна быть ниже отметки чистого пола на толщину покрытия.

Выравнивание лаг следует производить путем укладки под них дополнительных слоев звукоизоляционных прокладок или слоя засыпки по всей длине и ширине лаг. Подбивка деревянных клиньев запрещается.

 При укладке лаг по кирпичным столбикам начала следует выверить отметки их опорных плоскостей, руководствуясь при этом вынесенной в процессе монтажа отметкой + 1 м. от уровня пола. На столбики по двум слоям толя укладывают деревянные прокладки.

При укладке коротких лаг их следует стыковать торцами впритык, со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Уложенные и выровненные лаги во избежание случайного смещения необходимо временно расшить.  Расстояние между лагами при укладке их столбиком должно быть: 0,8 — 0,9 м при толщине лаг 40 мм и 1 — 1,1 м при толщине лаг 50 мм.

Строительный мусор (стружку, щепу и т. п.), оставшийся после укладки лаг в подпольном пространстве, следует убрать до устройства покрытия пола.

 Работы по устройству дощатого покрытия пола следует начинать с разметки, прирезки и раскладки досок. Доски пола необходимо раскладывать и настилать в помещениях — параллельно падающему свету, в коридорах — по направлению движения людей. Настилку дощатого покрытия можно выполнять двумя способами: паркетным, не требующим специальных приспособлений для сплачивания досок, или с помощью зажимов.

 Настилка дощатого покрытия с помощью сжимов должна осуществляться в такой последовательности:
укладка первой доски пазом к стене и прибивка ее гвоздями к каждой лаге;
укладка пакета досок (6 — 10 шт), их сплачивание и прибивка гвоздями.

 При настилке полов с помощью сжимов наиболее высокая производительность труда достигается при применении клинового сжима с подвижной скобой. Этим сжимом можно пользоваться во всех случаях, в том числе, когда лагами служат пластины с острым обзолом. Сплачивание досок производится не менее чем двумя сжимами, а при длине досок более 4 м — тремя. Крайние сжимы следует располагать над вторыми от стен лагами, средние — посередине по помещения. На сплоченном участке следует прибивать все доски сразу либо временно только последнюю, а остальные — после настилки пола во всем помещении.

 При настилке пола в больших по площади помещениях для сплачивания досок можно применять рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые сжимы. Сплачивание досок в небольших по площади помещениях рекомендуется осуществлять с помощью клиновых сжимов конструкции Дмитриева с подвижной скобой или с помощью обыкновенной строительной скобы. Отклонения при прикладывании к поверхности пола двухметровой рейки не должны превышать 2 мм. Уступы между двумя смежными элементами не допускаются.

Паркетные доски следует укладывать: в помещениях — по направлению света, в коридорах — по ходу движения. Если доски не укладываются по помещения, их распиливают дисковой электропилой. Паркетные доски необходимо сплачивать между собой в паз и гребень и крепить гвоздями к лагам. Крепление паркетных досок следует осуществлять к каждой лаге. Настилку досок паркетчик должен вести приемом «на себя» так, чтобы шпунт укладываемой доски был обращен в его сторону.

 Первый ряд паркетных досок необходимо укладывать на расстоянии 10 — 15 мм от стены по предварительно натянутому шнуру. Каждая последующая доска придвигается к ранее уложенном ударом молотка через деревянную прокладку. Паркетную доску, прижатую к ранее уложенной, следует прибить гвоздями под углом 45 грд.

основание нижней щеки паза. Гвозди должны втапливаться добойником. При настилке коротких паркетных досок их торцы должны стыковаться на лаге. В случае необходимости устанавливается дополнительная лага.

Для сплачивания паркетных досок можно применять только клиновой сжим с подвижной скобой — другие сжимы в данном случае неприменимы.

 В местах перехода из одного помещения в другое необходимо укладывать целые паркетные доски, соединенные в шпунт и гребень. Паркетные доски необходимо укладывать в покрытие полов, с зазорами между ними — шириной не более 0,5 мм и только в отдельных местах. Уступы между кромками смежных досок не допускаются.

 Настилку полов из паркетных щитов необходимо начинать с укладки маячных рядов. Вдоль двух смежных стен с отступом от них на ширину одного щита плюс 10 мм натягивают два пересекающихся под прямым углом шнура. По шнурам в виде буквы Г укладывают два ряда щитов. Предварительно щиты необходимо разложить с напуском в 10 см в направлении, обратном предстоящей настилке. Стыки щитов должны проходить по оси лаг.

 После укладки и закрепления первого щита в его пазы необходимо заложить соединительные рейки, на которые приемом «на себя» насадить очередной щит. Ударом молотка по деревянному бруску щиты следует плотно соединить между собой. Щиты необходимо крепить к лагам гвоздями длиной 50 — 60 мм, забивая их в наклонном положении в основание нижней щеки паза. Паркетчик должен находиться при этом на уложенном щите. Для забивки гвоздей следует пользоваться молотком массой 1 кг. Шляпки гвоздей необходимо утапливать добойником.

 После укладки маячных рядов аналогичным образом осуществляют настилку других рядов. В процессе настилки покрытия из щитового паркета необходимо осуществлять контроль его качества. Ровность поверхности пола проверяется во всех направлениях уровнем и контрольной двухметровой рейкой. Отклонения при этом должны быть не более 1 мм.

 Отделка покрытий полов включает: — острожку поверхности дощатого пола;— установку плинтусов или галтелей;— установку вентиляционных решеток;— циклевку пола из щитового паркета;— шлифовку поверхности пола;— засыпку чистыми опилками;

— натирку или нанесение лака.

Источник: http://www.prom-x.ru/napolnye-pokrytija/